Reparo do adaptador de energia faça você mesmo

Adaptadores de energia de rede - fontes de alimentação em miniatura para vários equipamentos domésticos eletrônicos. Eles são usados ​​para alimentar amplificadores de antenas, radiotelefones, carregadores. Apesar da introdução ativa de fontes chaveadas, os transformadores ainda são usados ​​ativamente e encontram aplicação na vida do usuário.

Não é incomum que essas unidades de transformador falhem.

Se o adaptador quebrar, você pode substituí-lo por um novo, o custo é baixo. Mas por que doar dinheiro suado se, na maioria dos casos, você pode resolver o problema sozinho em 15 a 30 minutos e evitar o trabalho de procurar um substituto e gastar dinheiro?

Um adaptador para 12V e uma corrente de 0,1A do amplificador da antena ficou na mesa de reparo.

A foto mostra o adaptador após o reparo.

Em que partes consiste um adaptador de transformador convencional?

Se você desmontar o adaptador de energia, dentro encontraremos um transformador (1) e um pequeno circuito eletrônico (2).

transformador (1) é usado para baixar a tensão de rede alternada de 220 V para o nível de 13–15 V.

O circuito eletrônico serve para retificar a tensão alternada (transformando-a em tensão constante) e estabilizá-la no nível de 12V.

Como você pode ver, a fonte de alimentação clássica baseada em transformador é bastante simples. O que pode quebrar em um dispositivo tão simples?

Vamos dar uma olhada no conceito.

Em um diagrama de circuito T1 Este é um transformador abaixador. As falhas típicas do transformador são queima ou quebra do fio primário (Ⅰ), e, mais raramente, secundária (Ⅱ) enrolamentos. Como regra, o enrolamento primário da rede está com defeito (Ⅰ).

A causa de uma quebra ou esgotamento é um fio fino que não pode suportar picos e sobrecargas de rede. Diga obrigado aos chineses, eles são caras econômicos, não querem enrolar um fio mais grosso ...

Verificar a saúde do transformador é bastante simples. É necessário medir a resistência dos enrolamentos primário e secundário. A resistência do enrolamento primário deve ser de várias unidades de kilo-ohms (1 kOhm = 1000 Ohms), o secundário - várias dezenas de Ohms.

Ao verificar o transformador, a resistência do enrolamento primário acabou sendo igual a 1,8 kOhm, que indica sua integridade. Não há pausa.

Para o enrolamento secundário, a resistência foi 25,5 Ah, tudo bem também. O transformador estava correto.

Para obter as leituras corretas de resistência do enrolamento, você deve seguir as seguintes regras:

Ao medir toque nos terminais apenas com as pontas de prova do multímetro. É inaceitável pegar as partes condutoras de corrente das pontas de prova com as duas mãos e fazer medições, pois as leituras do multímetro infiéis! Eu já falei em detalhes sobre como medir corretamente a resistência com um multímetro.

Lembre-se, o corpo humano também tem resistência e pode desviar a resistência que você está medindo. Neste caso, esta é a resistência dos enrolamentos. Esta regra é verdadeira ao medir qualquer resistência.

É necessário excluir a influência das resistências de outras partes. O que isso significa? Isso significa que a peça deve ser isolada de outras partes do circuito, ou seja, soldado da placa, desativado.

Em caso de reparo do adaptador, recomenda-se dessoldar os fios que levam ao circuito eletrônico antes de medir a resistência do enrolamento secundário. Isso ajudará a eliminar a influência da resistência do circuito eletrônico na resistência medida.

A ponte de diodos nos diodos discretos VD1-VD4 serve para retificar a corrente alternada do enrolamento secundário. Um mau funcionamento comum de uma ponte de diodos é uma “quebra” de um ou mais diodos dos quais ela consiste.Com tal mau funcionamento, o diodo se transforma em um condutor comum. Os diodos são verificados de forma bastante simples, você não pode nem soldá-los da placa, mas medir a resistência de cada um dos diodos separadamente. Se o diodo estiver quebrado, o multímetro mostrará uma resistência muito baixa (0 ou unidades de ohms).

Para que outros elementos do circuito não confundam as leituras do multímetro, é melhor remover um dos terminais do diodo do circuito. Após a verificação, não se esqueça de soldá-lo de volta.

Os capacitores C1 e C2 servem para filtrar a tensão e são elementos auxiliares do estabilizador 78L12. O estabilizador integral 78L12 fornece uma tensão estabilizada de 12V na saída da fonte de alimentação.

Circuito do resistor R1 e LED VD5, serve para indicar o funcionamento do dispositivo. Se alguma parte do circuito estiver com defeito, por exemplo, um transformador ou um estabilizador em um chip 78L12, não haverá tensão na saída da fonte de alimentação e o LED VD5 não acenderá. Por seu brilho, você pode determinar imediatamente qual é o problema. Se estiver aceso, o fio de conexão provavelmente está interrompido. Bem, se não, o preenchimento eletrônico da fonte de alimentação pode estar com defeito.

Na maioria das vezes, as fontes de alimentação do transformador para antenas ativas falham devido à queima do estabilizador no chip 78L12.

Ao reparar a fonte de alimentação, a seguinte sequência de ações deve ser seguida:

Se houver uma indicação (o LED está aceso), você deve procurar um mau funcionamento nos fios através dos quais a tensão é fornecida ao dispositivo alimentado. Basta “tocar” os fios com um multímetro.

Se não houver indicação, deve-se medir a resistência do enrolamento primário do transformador. Isso é fácil de fazer, você não pode nem desmontar a fonte de alimentação, mas medir a resistência do enrolamento através dos contatos do plugue de alimentação.

Desmontamos a fonte de alimentação, fazemos uma inspeção externa. Prestamos atenção às áreas escurecidas ao redor dos componentes do rádio, lascas e rachaduras nas caixas do estabilizador de energia (78L12 ou equivalente), inchaço dos capacitores do filtro.

No processo de reparo do adaptador de energia da antena ativa, descobriu-se que o chip estabilizador 78L12 estava com defeito. O capacitor eletrolítico C1 (100uF * 16V) também foi substituído por um capacitor com capacidade maior - 470uF (25V). Ao substituir um capacitor, a polaridade de sua inclusão no circuito deve ser levada em consideração.

Não é necessário conhecer a pinagem (localização e finalidade) dos pinos estabilizadores do 78L12. Mas, você precisa lembrar, esboçar ou fotografar a localização do microcircuito defeituoso na placa de circuito impresso. Nesse caso, se você esquecer como o microcircuito foi soldado à placa de circuito impresso, já terá um desenho ou foto, pelo qual é fácil determinar a instalação correta do elemento no circuito.

Uma fonte de alimentação de laptop comum é uma fonte de alimentação de comutação muito compacta e bastante poderosa.

Em caso de mau funcionamento, muitos simplesmente jogam fora e compram uma fonte de alimentação universal para laptops como substituição, cujo custo começa em 1000 rublos. Mas na maioria dos casos, você pode consertar esse bloco com suas próprias mãos.

Trata-se de reparar a fonte de alimentação de um laptop ASUS. É um adaptador de energia AC/DC. Modelo ADP-90CD. Tensão de saída 19V, corrente máxima de carga 4,74A.

A própria fonte de alimentação funcionou, o que ficou claro pela presença de uma indicação de LED verde. A tensão no plugue de saída correspondeu ao que está indicado na etiqueta - 19V.

Não houve ruptura nos fios de conexão ou ruptura do plugue. Mas quando a fonte de alimentação foi conectada ao laptop, a bateria não começou a carregar e o indicador verde em seu gabinete apagou e brilhou com metade do brilho original.

Também foi ouvido que o bloco emite um sinal sonoro. Ficou claro que a fonte de alimentação de comutação estava tentando iniciar, mas por algum motivo ocorre uma sobrecarga ou uma proteção contra curto-circuito é acionada.

Algumas palavras sobre como você pode abrir o gabinete dessa fonte de alimentação. Não é segredo que é hermético e o design em si não envolve desmontagem.Para fazer isso, precisamos de várias ferramentas.

Pegamos um quebra-cabeça manual ou uma tela dele. É melhor pegar uma tela para metal com um dente fino. A própria fonte de alimentação é melhor presa em um torno. Se não forem, então você pode inventar e fazer sem eles.

Em seguida, com um quebra-cabeça manual, fazemos um corte profundo no corpo em 2-3 mm. no meio do corpo ao longo da costura de conexão. O corte deve ser feito com cuidado. Se você exagerar, pode danificar a placa de circuito impresso ou o enchimento eletrônico.

Em seguida, pegamos uma chave de fenda com uma borda larga, inserimos no corte e dividimos as metades do corpo. Não precisa se apressar. Ao separar as metades do corpo, deve ocorrer um clique característico.

Após a abertura da caixa da fonte de alimentação, removemos o pó de plástico com uma escova ou escova, retiramos o enchimento eletrônico.

Para inspecionar os elementos da placa de circuito impresso, você precisará remover a barra de alumínio do dissipador de calor. No meu caso, a barra foi fixada em outras partes do radiador com encaixes, e também foi colada no transformador com algo como selante de silicone. Consegui separar a barra do transformador com a lâmina afiada de um canivete.

A foto mostra o preenchimento eletrônico do nosso bloco.

Não demorou muito para encontrar o problema. Antes mesmo de abrir a caixa, testei inclusões. Após algumas conexões à rede de 220V, algo estalou dentro da unidade e o indicador verde, sinalizando a operação, apagou completamente.

Ao examinar o gabinete, foi encontrado eletrólito líquido, que vazou no espaço entre o conector de rede e os elementos do gabinete. Ficou claro que a fonte de alimentação parou de funcionar corretamente devido ao fato de o capacitor eletrolítico 120 uF * 420V “bater” devido ao excesso de tensão de operação na rede elétrica 220V. Problema bastante comum e generalizado.

Ao desmontar o capacitor, sua casca externa se desintegrou. Aparentemente perdeu suas propriedades devido ao aquecimento prolongado.

A válvula de segurança na parte superior do gabinete está "abandonada", um sinal claro de falha no capacitor.

Aqui está outro exemplo com um capacitor defeituoso. Este é outro adaptador de energia para laptop. Preste atenção ao entalhe de proteção na parte superior da caixa do capacitor. Abriu-se a partir da pressão do eletrólito fervido.

Na maioria dos casos, trazer a fonte de alimentação de volta à vida é bastante fácil. Primeiro você precisa substituir o principal culpado da avaria.

Naquela época, eu tinha dois capacitores adequados à mão. Decidi não instalar o capacitor SAMWHA 82 uF * 450V, embora fosse de tamanho ideal.

O fato é que sua temperatura máxima de operação é de +85 0 C. Está indicada em seu corpo. E como a carcaça da fonte de alimentação é compacta e não ventilada, a temperatura interna pode ser muito alta.

O aquecimento prolongado tem um efeito muito ruim na confiabilidade dos capacitores eletrolíticos. Portanto, instalei um capacitor Jamicon com capacidade de 68 uF * 450V, classificado para temperaturas de operação de até 105 0 C.

Vale a pena considerar que a capacitância do capacitor nativo é de 120 microfarads e a tensão de operação é de 420V. Mas tive que colocar um capacitor com capacidade menor.

No processo de reparo de fontes de alimentação de laptops, encontrei o fato de que é muito difícil encontrar um substituto para o capacitor. E o ponto não está em capacidade ou tensão de operação, mas em suas dimensões.

Encontrar um capacitor adequado que caberia em um gabinete apertado provou ser uma tarefa assustadora. Por isso, optou-se por instalar um produto com tamanho adequado, porém com menor capacidade. O principal é que o capacitor em si é novo, de alta qualidade e com uma tensão de operação de pelo menos 420

450V. Como se viu, mesmo com esses capacitores, as fontes de alimentação funcionam corretamente.

Ao soldar um novo capacitor eletrolítico, observar rigorosamente a polaridade conexões de terminais! Como regra, na placa de circuito impresso, ao lado do furo, há um sinal “+" ou "–“. Além disso, o menos pode ser marcado com uma linha grossa preta ou uma marca na forma de um ponto.

Na caixa do capacitor ao lado do terminal negativo há uma marca na forma de uma tira com um sinal de menos “–“.

Ao ligá-lo pela primeira vez após o reparo, mantenha distância da fonte de alimentação, pois se você inverter a polaridade da conexão, o capacitor “estalará” novamente. O eletrólito pode entrar nos olhos. Isso é extremamente perigoso! Se possível, use óculos de proteção.

E agora vou falar sobre o “ancinho”, que é melhor não pisar.

Antes de mudar algo, você precisa limpar completamente a placa e os elementos do circuito do eletrólito líquido. Esta não é uma ocupação agradável.

O fato é que quando um capacitor eletrolítico estoura, o eletrólito dentro dele explode sob grande pressão na forma de spray e vapor. Por sua vez, condensa instantaneamente nas partes adjacentes, bem como nos elementos do radiador de alumínio.

Como a montagem dos elementos é muito apertada e o gabinete em si é pequeno, o eletrólito entra nos locais mais inacessíveis.

Claro, você pode trapacear e não limpar todo o eletrólito, mas isso está repleto de problemas. O truque é que o eletrólito conduz bem a eletricidade. Eu vi isso por experiência própria. E embora eu tenha limpado a fonte de alimentação com muito cuidado, não soldei o acelerador e limpei a superfície sob ela, me apressei.

Como resultado, depois que a fonte de alimentação foi montada e conectada à rede, ela funcionou corretamente. Mas depois de um minuto ou dois, algo estalou dentro do gabinete e o indicador de energia apagou.

Após a abertura, descobriu-se que os restos do eletrólito sob o acelerador fecharam o circuito. Isso fez com que o fusível queimasse. T3.15A 250V no circuito de entrada 220V. Além disso, tudo estava coberto de fuligem no curto-circuito, e o fio que ligava sua tela e o fio comum da placa de circuito impresso queimavam no acelerador.

O mesmo acelerador. Fio queimado reparado.

Fuligem em curto-circuito no PCB logo abaixo do acelerador.

Como você pode ver, bateu muito forte.

A primeira vez que substituí o fusível por um novo de uma fonte de alimentação semelhante. Mas quando queimou pela segunda vez, decidi restaurá-lo. Esta é a aparência do fusível na placa.

E aqui está o que está dentro. Ele mesmo é facilmente desmontado, basta pressionar as travas na parte inferior do gabinete e remover a tampa.

Para restaurá-lo, você precisa remover os restos do fio queimado e os restos do tubo isolante. Pegue um fio fino e solde-o no lugar do nativo. Em seguida, monte o fusível.

Alguém vai dizer que isso é um "bug". Mas eu não concordo. Em caso de curto-circuito, o fio mais fino do circuito queima. Às vezes, até mesmo as trilhas de cobre na placa de circuito impresso queimam. Então, nesse caso, nosso fusível feito por conta própria fará seu trabalho. Claro, você pode usar um jumper de fio fino soldando-o nas almofadas de contato da placa.

Em alguns casos, para limpar todo o eletrólito, pode ser necessário remover os radiadores de resfriamento e, com eles, elementos ativos como MOSFETs e diodos duplos.

Como você pode ver, o eletrólito líquido também pode permanecer sob produtos de enrolamento, como bobinas. Mesmo que seque, no futuro, por causa disso, a corrosão dos terminais pode começar. Um bom exemplo está à sua frente. Devido a resíduos de eletrólitos, um dos terminais do capacitor no filtro de entrada corroeu completamente e caiu. Este é um dos adaptadores de energia do laptop que eu tinha para reparo.

Vamos voltar à nossa fonte de alimentação. Depois de limpar os resíduos de eletrólitos e substituir o capacitor, é necessário verificá-lo sem conectá-lo ao laptop. Meça a tensão de saída no plugue de saída. Se tudo estiver em ordem, montamos o adaptador de energia.

Escusado será dizer que esta é uma tarefa muito difícil. Primeiro.

O radiador de resfriamento da fonte de alimentação consiste em várias placas de alumínio. Entre si, eles são presos com travas e também colados com algo parecido com selante de silicone. Pode ser removido com um canivete.

A tampa superior do radiador está presa ao corpo principal com travas.

A placa inferior do dissipador de calor é fixada à placa de circuito impresso por meio de solda, geralmente em um ou dois lugares. Uma placa plástica isolante é colocada entre ela e a placa de circuito impresso.

Algumas palavras sobre como prender as duas metades do corpo, que no início serramos com um quebra-cabeças.

No caso mais simples, você pode simplesmente montar a fonte de alimentação e enrolar as metades do gabinete com fita isolante. Mas esta não é a melhor opção.

Usei cola quente para colar as duas metades de plástico. Como não tenho uma pistola de derretimento a quente, cortei pedaços de cola de derretimento a quente do tubo com uma faca e os coloquei nas ranhuras. Depois disso, peguei uma estação de solda de ar quente, ajustei cerca de 200 graus

250 0 C. Depois aqueci os pedaços de cola quente com um secador de cabelo até derreterem. Retirei o excesso de cola com um palito e mais uma vez soprei com um secador de estação de solda.

É aconselhável não superaquecer o plástico e geralmente evitar o aquecimento excessivo de partes estranhas. No meu caso, por exemplo, o plástico do case começou a clarear com forte aquecimento.

Apesar disso, deu muito certo.

Agora direi algumas palavras sobre outras avarias.

Além de falhas simples, como um capacitor batido ou uma abertura nos fios de conexão, também há uma saída de indutor aberta no circuito do filtro de linha. Aqui está uma foto.

Parece que é uma questão insignificante, desenrole a bobina e solde-a no lugar. Mas leva muito tempo para encontrar esse mau funcionamento. Não é possível encontrá-lo imediatamente.

Certamente você já notou que elementos de grande porte, como o mesmo capacitor eletrolítico, bobinas de filtro e algumas outras peças, são manchados com algo como um selante branco. Parece, por que é necessário? E agora fica claro que, com sua ajuda, grandes peças são fixas, que podem cair por tremores e vibrações, como este acelerador, mostrado na foto.

By the way, inicialmente não foi fixado com segurança. Bate-papo - conversou e caiu, tirando a vida de outra fonte de alimentação do laptop.

Suspeito que milhares de fontes de alimentação compactas e bastante poderosas são enviadas para o aterro sanitário por avarias tão banais!

Para um radioamador, uma fonte de alimentação de comutação com uma tensão de saída de 19 a 20 volts e uma corrente de carga de 3 a 4 amperes é apenas uma dádiva de Deus! Não só é muito compacto, também é bastante poderoso. Normalmente, os adaptadores de energia são classificados em 40

Infelizmente, com avarias mais graves, como a falha de componentes eletrônicos em uma placa de circuito impresso, o reparo é complicado pelo fato de ser bastante difícil encontrar um substituto para o mesmo chip controlador PWM.

Não consigo nem encontrar uma folha de dados para um chip específico. Entre outras coisas, o reparo é complicado pela abundância de componentes SMD, cuja marcação é difícil de ler ou é impossível comprar um elemento de substituição.

Vale a pena notar que a grande maioria dos adaptadores de energia para laptops são feitos de alta qualidade. Isso pode ser visto pelo menos pela presença de peças de enrolamento e bobinas que são instaladas no circuito do protetor contra surtos. Ele suprime a interferência eletromagnética. Em algumas fontes de alimentação de baixa qualidade de PCs estacionários, esses elementos podem não estar disponíveis.

A fonte de alimentação comutada está incorporada na maioria dos eletrodomésticos. Como mostra a prática, é esse nó que muitas vezes falha, exigindo substituição.

A alta tensão que passa constantemente pela fonte de alimentação não afeta seus elementos da melhor maneira. E não é culpa dos fabricantes. Ao aumentar a vida útil através da montagem de proteção adicional, você pode obter a confiabilidade das peças protegidas, mas perdê-la em peças recém-instaladas. Além disso, elementos adicionais complicam o reparo - torna-se difícil entender todos os meandros do esquema resultante.

Os fabricantes resolveram esse problema radicalmente, reduzindo o custo do UPS e tornando-o monolítico, inseparável. Esses dispositivos descartáveis ​​estão se tornando cada vez mais comuns. Mas, se você tiver sorte - o bloco dobrável falhou, o auto-reparo é bem possível.

O princípio de operação para todos os UPSs é o mesmo.As diferenças referem-se apenas a esquemas e tipos de peças. Portanto, é bastante simples entender a quebra, tendo conhecimentos fundamentais em elétrica.

Para reparo, você precisará de um voltímetro.

Ele mede a tensão através de um capacitor eletrolítico. Está em destaque na foto. Se a tensão for 300 V, o fusível está intacto e todos os outros elementos associados a ele (filtro de rede, cabo de alimentação, bobinas de entrada) estão em boas condições.

Existem modelos com dois capacitores pequenos. Neste caso, o funcionamento normal dos elementos mencionados é indicado por uma tensão constante de 150 V em cada um dos capacitores.

Na ausência de tensão, você precisa tocar os diodos da ponte retificadora, o capacitor, o próprio fusível e assim por diante. A insidiosidade dos fusíveis é que, tendo falhado, eles externamente não diferem de forma alguma das amostras de trabalho. É possível detectar um mau funcionamento apenas através de uma continuidade - um fusível queimado mostrará alta resistência.

Tendo encontrado um fusível defeituoso, você deve examinar cuidadosamente a placa, pois muitas vezes falha ao mesmo tempo que outros elementos.

• potência ou ponte retificadora (parece um bloco monolítico ou pode consistir em quatro diodos);
• um capacitor de filtro (parece um bloco grande ou vários blocos conectados em paralelo ou em série) localizado na parte de alta tensão do bloco;
• transistores montados em um radiador (estes são trabalhadores de campo - interruptores).

Importante. Todas as peças são soldadas e substituídas ao mesmo tempo! A substituição, por sua vez, levará a cada vez à queima da unidade de energia.

Para determinados fins, uma fonte de alimentação de comutação pode ser montada independentemente de peças improvisadas. Leia mais sobre isto aqui.

Os itens queimados devem ser substituídos por novos. O mercado de rádio oferece uma rica variedade de peças para fontes de alimentação. Encontrar boas opções a preços mais baixos é bastante fácil.

• quedas de tensão;
• falta de proteção (há um lugar para isso, mas o elemento em si não está instalado - é assim que os fabricantes economizam dinheiro).

Solução este mau funcionamento de fontes de alimentação de comutação:

• instale proteção (nem sempre é possível encontrar a peça certa);
• ou use um filtro de tensão de rede com bons elementos de proteção (não jumpers!).

Outra causa comum de mau funcionamento da fonte de alimentação não tem nada a ver com o fusível. Estamos falando sobre a ausência de tensão de saída com um tal elemento totalmente funcional.
Solução:

1. Capacitor inchado - solda e substituição são necessárias.
2. Um estrangulamento com falha - é necessário remover o elemento e alterar o enrolamento. O fio danificado é desenrolado. Neste caso, as voltas são contadas. Em seguida, um novo fio de seção adequada é enrolado para o mesmo número de revoluções. O item é devolvido ao seu lugar.
3. Diodos de ponte deformados são substituídos por novos.
4. Se necessário, as peças são verificadas por um testador (se nenhum dano for detectado visualmente).

É bem possível construir você mesmo uma estação de solda de ar quente. Um ventilador é usado como superalimentador e uma bobina é usada como aquecedor. A melhor opção para um controlador de temperatura para um ferro de solda é um circuito com um tiristor.

Causas de falha:

• não bloqueie as aberturas de ventilação;
• fornecer condições ideais de temperatura - refrigeração e ventilação.

Coisas para lembrar:

1. A primeira conexão da unidade é feita a uma lâmpada com potência de 25 watts. Isto é especialmente importante após a substituição de diodos ou transistores! Se um erro for cometido em algum lugar ou um mau funcionamento não for percebido, a passagem de corrente não danificará todo o dispositivo como um todo.
2. Iniciando o trabalho, não esqueça que os capacitores eletrolíticos retêm uma descarga residual por um longo tempo. Antes de soldar as peças, é necessário curto-circuitar os cabos do capacitor. Você não pode fazer isso diretamente. Curto através de uma resistência maior que 0,5V.

Se o adaptador do transformador estiver quebrado, você pode consertá-lo sozinho?

Como consertar o adaptador de energia com suas próprias mãos?

Para reparar o adaptador de energia em casa, você deve ter pelo menos:

Em um adaptador de transformador, o circuito é simples, portanto, tendo pelo menos conhecimentos básicos em eletrônica e raciocínio lógico, é possível consertá-lo. Na maioria das vezes falham: proteção (resistor limitador), capacitores, transformador. Se o transformador estiver com defeito, é mais fácil comprar um novo bloco.

Primeiro você precisa "tocar" o enrolamento primário do transformador. Se não "tocar", tente com cuidado, para não danificar o enrolamento, remova a fita adesiva. Encontre as extremidades do fio e toque novamente. Se o enrolamento estiver intacto, é seguro dizer que o fusível no enrolamento primário queimou. Parece um pequeno quadrado com dois pinos. Uma saída é soldada ao fio de enrolamento do primário, a segunda - ao pólo do plugue de alimentação. Neste caso, você pode inserir nosso fusível em seu lugar ou, em casos extremos, curto-circuitar o fusível queimado.

Se o primário não tocar, haverá apenas um rebobinamento do transformador.

Se o primário estiver tocando, mas a PSU não estiver funcionando, primeiro medimos a tensão no secundário, com o transformador ligado à rede. Naturalmente, sem esquecer as precauções.

É aconselhável realizar medições no secundário soldando o retificador dos terminais. Se houver tensão, repare o retificador e o estabilizador. Se não houver tensão, rebobine o secundário do transformador.

Claro que você pode. O dispositivo da fonte de alimentação do transformador é bastante simples: um transformador, um retificador, um capacitor de suavização e um circuito de estabilização. O conhecimento mais simples no campo da eletrônica é suficiente para detectar um mau funcionamento e eliminá-lo. Antes de tudo, você liga para o transformador, que todos os seus enrolamentos estão intactos e não em curto. Em seguida, chame os diodos da ponte retificadora e verifique o capacitor de suavização. Se tudo estiver em ordem, o circuito de estabilização deve receber uma tensão que possa ser medida. Então você lida com o próprio esquema de estabilização, inspecionando visualmente e verificando os elementos. Em primeiro lugar, você deve certificar-se de que não há soldas ou rachaduras na camiseta e depois lidar com o resto.

É praticamente impossível reparar um adaptador de energia moderno. Lá, além do próprio transformador, existe um monte de eletrônicos semicondutores. Se algum desses eletrônicos queimar, você descobrirá o que exatamente. E se a fiação também estiver danificada em algum lugar, esse produto terá um lugar no metal não ferroso.

Para reparar independentemente a fonte de alimentação, o adaptador, você precisa de algumas habilidades no trabalho com eletrônicos e com um ferro de solda.

Então, você precisa de um ferro de solda, uma chave de fenda, um multímetro. Desaparafusamos os parafusos de fixação e removemos a tampa da fonte de alimentação.

Normalmente, a fonte de alimentação quebra quando atravessa uma ponte de diodo retificador, localizada em um circuito de alta tensão. Para diagnosticar tal avaria, você precisa de um voltímetro ou multímetro. É necessário medir a tensão em todos os fios que saem da unidade. Se não houver tensão mínima, é necessário medir a resistência entre quaisquer dois terminais da ponte de diodos. Para fazer isso, você precisa comprar uma ponte retificadora, projetada para tensão. 300 V e uma corrente de 1 A.

Depois de soldarmos uma nova ponte de diodos, verificamos os diodos que estão incluídos nos circuitos retificadores secundários. Para este teste, desconecte a fonte de alimentação da placa-mãe. Se houver uma tensão mínima “standby”, mas a própria unidade funcionar de forma intermitente, aos solavancos, o defeito está no conversor. Usando um ohmímetro, estamos procurando um diodo defeituoso - neste caso, ele não terá resistência em ambos os lados. O conjunto do diodo e o diodo quebrado precisam ser substituídos.

Em princípio, na maioria das vezes isso já é suficiente para retornar a fonte de alimentação à condição de trabalho. Mas tais reparos só são possíveis se tivermos as peças necessárias, ou elas podem ser compradas a um preço que não exceda o custo de uma nova fonte de alimentação. Às vezes, faz sentido comprar apenas uma nova unidade e complementá-la com um protetor contra surtos.

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Mensagem dtvims » Qui, 25 de setembro de 2014 16:51

Em geral, é mais correto chamá-lo de: Reparo de carregadores para notebooks, etc. para manequins! (Muitas letras.)
Na verdade, como eu mesmo não sou um profissional neste campo, mas consertei com sucesso um pacote decente de dados de PSU, acho que posso descrever a tecnologia como uma “chaleira para um bule”.
Principais teses:
1. Tudo o que você faz por sua conta e risco é perigoso. Comece sob tensão 220V! (aqui você precisa desenhar um belo relâmpago).
2. Não há garantias de que tudo vai dar certo e é fácil piorar as coisas.
3. Se você verificar tudo várias vezes e NÃO negligenciar as medidas de segurança, tudo dará certo na primeira vez.
4. Todas as alterações no circuito devem ser feitas SOMENTE em uma PSU completamente desenergizada! Desconecte tudo completamente!
5. NÃO pegue a PSU conectada à rede com as mãos e, se a aproximar, apenas com uma mão! Como dizia um físico na nossa escola: Quando você sobe sob tensão, você precisa subir lá com uma mão só, e com a outra mão se segura pelo lóbulo da orelha, então quando você é sacudido pela corrente, você se puxa o ouvido e você não vai mais querer subir sob tensão novamente.
6. Substituímos TODAS as peças suspeitas por análogos iguais ou completos. Quanto mais substituirmos, melhor!

TOTAL: Não pretendo que tudo o que foi dito abaixo seja verdade, pois poderia confundir/não terminar algo, mas seguir a ideia geral ajudará a entender. Também requer conhecimento mínimo da operação de componentes eletrônicos, como transistores, diodos, resistores, capacitores e conhecimento de onde e como a corrente flui. Se alguma parte não estiver muito clara, você precisará procurar na rede ou em livros didáticos para sua base. Por exemplo, o texto menciona um resistor para medir corrente: estamos procurando por “Métodos para medir corrente” e descobrimos que um dos métodos de medição é medir a queda de tensão em um resistor de baixa resistência, que é melhor colocado na frente do o terra para que de um lado (terra) seja Zero , e do outro lado, uma pequena tensão, sabendo que, de acordo com a lei de Ohm, obtemos a corrente que passa pelo resistor.

Mensagem dtvims » Qui, 25 de setembro de 2014 17:26

As opções são esquematizadas abaixo. A tensão é aplicada à entrada, conectamos a PSU reparada à saída.

Opção 3, eu não testei pessoalmente. Este é um transformador abaixador de 30V. Uma lâmpada de 220V não funcionará mais, mas é possível sem ela, principalmente se o transformador for fraco. Em teoria, deveria haver uma maneira de trabalhar. Nesta modalidade, você pode entrar com segurança na PSU com um osciloscópio, sem medo de queimar nada.

E aqui está um vídeo sobre o assunto: