Reparação do motor Audi a4 faça você mesmo

O motor ADP foi instalado em carros:

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variante B5 / Volkswagen Passat Variante B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002
Audi A4 Cabriolet / Audi A4 Cabriolet (8G7) 1997 - 2000

Saudações senhores. Em geral, eu tinha que me sentar no lugar de um mecânico de automóveis, por assim dizer. serviços são muito gananciosos. Tive um problema, no segundo cilindro havia uma detonação constante. Chegando assim na garagem, resolvi medir a compressão. O resultado das medições (entre parênteses estão os dados com a adição de 5 cubos de óleo de motor limpo): 13,8 10,5 (14) 12,5 11,5 (12,5). Como você pode ver, a compressão do óleo, ou seja, Estes são anéis de pistão. Foi decidido abrir o dviglo e trocar os anéis (como resultado, troquei mais peças do que precisava, por assim dizer, para não subir duas vezes). Seguem as peças que comprei:

1. Anéis de pistão Mahle (tamanho nominal)
2. Junta do cárter de óleo Victor Reinz
3. Junta do coletor de admissão Victor Reinz
4. Junta do cabeçote Victor Reinz
5. Junta do coletor de escape Victor Reinz
6. Junta da tampa da válvula Victor Reinz
7. Filtro de ar e óleo Knecht/Mahle
8. Tampa do distribuidor e controle deslizante Beru
9. Rolamentos da biela Kolbenshmidt
10. Parafusos da cabeça do cilindro Victor Reinz
11. Vedações da haste da válvula Victor Reinz
12. Todo o resto (parafusos da panela VAG, retentor de óleo do eixo de comando Victor Reinz, crackers VAG, parafusos da biela SWAG, juntas e assim por diante.)
13. Um conjunto de válvulas de admissão e escape Freccia (Itália) (Eles foram comprados como um conjunto, porque as válvulas antigas, ou melhor, uma válvula ficou torta e não esfregou, foi decidido substituir todas as válvulas completamente)

Bem, vamos. Acho que descreverei brevemente o procedimento padrão para desmontar o "focinho" do Audi, adicionando ocasionalmente fotos do processo. Na verdade, retiramos os plugues do pára-choques à direita e à esquerda. No espaço dos plugues existem dois parafusos para o hexágono de cada lado, nós os desaparafusamos. Na verdade, eu esqueci. Antes de mais nada, antes de desmontar Certifique-se de desconectar a bateria, de preferência dois terminais. Em seguida, removi as rodas dianteiras e coloquei o carro em cavaletes. Desapertamos três parafusos em cada armário para um pequeno bico TORX (desculpe, não lembrava quais bicos eram necessários, eu uso o conjunto Force). Tiramos o para-choque dos dois lados e o levamos para o lado. Vemos à nossa frente os suportes nos quais o pára-choques está montado

Aparafusamos o parafuso na orelha vazia do suporte esquerdo, mas não completamente. Um parafuso que foi desaparafusado do espaço dos plugues do pára-choques) Para manter o focinho neles. Em seguida, desaparafuse e remova os faróis completamente, prendendo as asas na frente do carro. Em geral, torcemos tudo o que impede a remoção do focinho do carro. Removemos a guarnição do reservatório da direção hidráulica, vemos os conectores sentados no suporte. Desconectamos todos eles para maior clareza e simplicidade, também desconectamos o conector do compressor do ar condicionado do lado esquerdo do carro) A propósito, esqueci de dizer, assim que você remover o para-choque, desaparafuse as canecas (assim para falar, o revestimento plástico do radiador do ar condicionado), você verá uma torneira no canto inferior direito do radiador, coloque-a em um pedaço de mangueira adequado e substitua por um recipiente vazio. Assim, você mesclará o anticongelante, mas não todos. O anticongelante pode ser drenado do bloco desaparafusando o parafuso de drenagem sob a bomba. Drene o anticongelante, deixe-o de lado, ainda não precisamos dele. Depois de desaparafusar todos os parafusos que prendem o focinho e desconectar os conectores, remova o focinho e coloque-o de lado para que não interfira. Você também precisará desparafusar o suporte de proteção por baixo (quem o possui).

Isto é com o caso de temporização superior removido. Em seguida, remova os cintos. Para remover a correia do alternador, coloque a chave 17 na ranhura e puxe o tensor no sentido anti-horário, insira um parafuso ou prego adequado em um orifício especial e remova a correia do alternador. A propósito, antes disso você deve remover o ventilador viscoso:

Em seguida, remova o tensor da correia do compressor do ar condicionado:

Tudo é simples lá, desaperte o parafuso de tensão do compressor, retire a correia e desaperte o parafuso que prende o tensor.Em seguida, remova a correia da bomba da direção hidráulica. Existem 3 parafusos na polia da bomba para um hexágono interno, desaparafusando esses parafusos por sua vez, segurando a correia com a outra mão (apertando suas duas metades com as palmas superior e inferior, como se estivesse fazendo um bujão), retire a metade da polia da bomba , retire a correia, retire a outra metade. A propósito, esqueci de dizer novamente, quando a correia do alternador foi removida, é necessário desapertar os parafusos que prendem o tensor ao alternador. Sim, os cintos foram removidos. Agora solte a tampa superior da caixa de distribuição. Pegamos o cabeçote por 20 e começamos a girar o parafuso do virabrequim para alinhar as marcas na árvore de cames, virabrequim, distribuidor e na campânula do volante/caixa de câmbio:

Quando as marcas coincidiram em todos os lugares, então peça a um assistente, travando o virabrequim com uma cabeça e uma catraca por 20, desaperte os parafusos da polia do virabrequim. Em seguida, desaparafusamos as fixações da tampa inferior da correia dentada: 2 parafusos para um hexágono interno, um parafuso para 13 e uma arruela para 10 (a arruela é aparafusada em um pino na área da carcaça da bomba ). Remova a tampa inferior. Agora você pode drenar o óleo desaparafusando o bujão de drenagem por 19 (mais ou menos) do cárter de óleo. Depois de drenar o óleo, deixe-o de lado, não precisaremos mais dele. Eu também removi o tanque de refrigerante para lavá-lo (ou seja, não vi que refrigerante ou água enferrujada estava flutuando nele). Aqui lavado.

Agora, como você pode ver, o refrigerante é vermelho (rosa), o que é muito agradável.

Agora você pode desaparafusar o tee de plástico atrás da cabeça do bloco. Dois parafusos para 13) O anticongelante pode vazar (pelo menos aconteceu comigo, porque não desaparafusei e não drenei o refrigerante do bloco). Agora você pode remover a correia dentada. Depois de colocar tudo nas marcas, desaperte o parafuso do tensor e desaperte o próprio tensor. Retiramos a correia, marcando previamente o sentido de sua rotação (sentido horário), para depois recolocar tudo). Desaparafusamos o rolo tensor, removemos o rolo e o colocamos de lado:

Começamos a desapertar os parafusos da tampa da válvula. Remova a tampa, retire o defletor de óleo

Começamos a desapertar as tampas da árvore de cames. Primeiro, desaperte as tampas 5,1,3 transversalmente, depois transversalmente 2 e 4, meia volta por passagem, até que possam ser desaparafusadas manualmente. Em seguida, desaparafuse a cabeça do bloco. Lá vai um asterisco T55)

Esses são os tops da foto. Ainda são de fábrica. Eu não reclamo do trabalho, então foi decidido ir embora. Com a cabeça cortada, aqui está o que vemos

Toda fuligem, a cabeça não foi removida desde 1996)) Portanto, a condição é excelente. Aqui está uma foto da cabeça do lado da válvula. Tudo está em chamas

Em seguida, comecei a tentar chegar aos parafusos da panela. Eu quero ter certeza Nenhum subframe precisa ser desparafusado. Isso é ADP. A única coisa que você precisa para soltar os parafusos do travesseiro, levantar o motor através de dois blocos no suporte do ar condicionado e levantar o motor. Então nós desparafusamos essa “ferradura”

Esta ferradura é um suporte para o motor e caixa ao mesmo tempo. Ele é preso por três parafusos para um hexágono interno por 16 por 65, um parafuso com porca por 45 e dois parafusos por 95) Remova a ferradura e comece a desapertar os parafusos do palete ao redor do perímetro. Existem 18 deles, os traseiros são os mais difíceis de desaparafusar, porque. a mão está entre o chassi auxiliar e o palete, Deus me livre que o macaco voe, você ficará sem mãos, portanto A segurança é primordial. Cuidado galera). Depois de desaparafusar o palete, nós o removemos. Não vai funcionar na primeira vez, basta bater com um martelo de um martelo e ele vai descascar. Vemos um refletor.

Retire-o com cuidado, pode ser facilmente quebrado. Aqui está que tipo de palete era.

Agora, pegamos a cabeça em 14 e começamos a desapertar as tampas da biela dos pistões. Puxe com cuidado, empurrando por baixo e sem danificar os munhão do virabrequim. Aqui são pistões após 15 anos de trabalho.

Nós removemos os anéis, tentando não danificar as bordas dos pistões, eu quebrei um par)) Gee)))

Então começamos a lavar o pistão, ou melhor, revesti-lo com química, por assim dizer. Eu usei o limpador de forno Amway

Vamos começar com a cabeça. Pegamos um pedaço de uma garrafa de plástico, recortamos um pedaço de 20 * 20 cm, transformamos em um tubo e o colocamos no poço, removendo previamente os elevadores hidráulicos (com cuidado, sem fazer nenhum esforço) e os colocamos em na ordem em que foram retirados, com as válvulas levantadas para que o óleo não vaze. Começamos a quebrar as válvulas. Este processo é descrito em todos os lugares da Internet, não há nada complicado) Retiramos a válvula:

Depois de lavar a cabeça, seque-a passando-a na frente deste solvente. Porque As válvulas são novas e precisam ser retificadas. Tomamos pasta de lapidação. Peguei um de dois componentes, dei algo em torno de 50 rublos.Lubrificamos a haste da válvula com óleo de motor limpo, inserimos na guia, por outro lado colocamos uma mangueira de tamanho adequado na haste da válvula, aplicamos um pouco de pasta de polimento no chanfro da válvula e começamos a moer as válvulas em um movimento circular, mudando constantemente a posição da válvula.

E assim, com cada válvula, honestamente falando, minhas mãos doem por uma semana após a lapidação. Em seguida, inserimos as válvulas em seus lugares, virando a cabeça com a parte de trabalho (a parte direcionada aos cilindros), torcemos as velas nos orifícios das velas para que o querosene não vaze e enchemos com querosene, verificando vazamentos.

Começamos a recolher a cabeça. Inserimos a válvula com uma haste oleada, colocamos uma tampa protetora na válvula, pegamos a vedação da haste da válvula embebida em óleo do motor (antes de montar, acabei de derramar todas as tampas em uma jarra de óleo) e colocamos na haste . Pegamos o puxador de pinça MSK e empurramos a tampa até o fim (não esquecendo de colocar um mandril de plástico no poço, que fizemos de uma garrafa plástica vazia, para não arranhar as paredes do poço), depois as molas em a ordem em que foram removidos, a placa de mola e começam a secar))) É melhor fazê-lo juntos, você pode realmente pegar hemorróidas. Colocamos os elevadores hidráulicos nos mesmos lugares de onde os removemos.

Sou eu) Grosso, lambendo a válvula.

A vedação da árvore de cames precisa ser substituída. Colocamos a árvore de cames:

E fixamos no momento certo, primeiro transversalmente as tampas 2 e 4, depois 1.3 e 5, lubrificando a primeira tampa com selante, mas sem fanatismo e no local onde está a junta, mais próximo da engrenagem do comando de válvulas. Em seguida, coloco a cabeça em pequenas matrizes de madeira para que as válvulas sob os elevadores hidráulicos fechem. Geralmente não é recomendado colocar imediatamente o cabeçote, ou melhor, dar partida no motor. Pistão, limpo.

Começamos a colocar os anéis no pistão))) Vestimos cuidadosamente para não quebrar os anéis, novamente precisamos de uma parte da garrafa de plástico, uma tira de 5 cm de comprimento e 1,5 cm de largura. Use-a como guias, vamos abaixe os anéis ao longo deles. Ah sim, antes de plantar os anéis, lubrifique as ranhuras sob os anéis e os próprios anéis com bastante óleo de motor) Trocamos os rolamentos da biela, lubrificando generosamente também as sedes e os próprios rolamentos com óleo. Nós organizamos os anéis como na figura.

Verificado a posição dos anéis, um bom mecânico de automóveis sugeriu Lehan

Pegamos um mandril para pistões (peguei um universal), colocamos cuidadosamente o pistão, empurramos para dentro do cilindro, que é abundantemente lubrificado com óleo, batendo no cilindro com um cabo de martelo, conduzimos o pistão no cilindro. Cuidado com os anéis, eles podem sair do mandril) Depois de colocar todos os pistões no lugar, começamos a apertar as tampas da biela no momento certo. Montamos tudo na ordem inversa, limpando os restos das juntas antigas, limpando as áreas de encaixe com um solvente e colocando novas juntas. Também substituí os retentores de óleo no eixo intermediário, virabrequim (há um retentor de óleo e uma junta de papel, bloqueei o virabrequim, descansando uma parte do virabrequim através das tábuas no bloco de cilindros com duas tábuas). O parafuso do virabrequim precisa ser trocado. Colocamos todos os cintos no lugar, colocando-os na direção certa. Colocamos o coletor de admissão, escape.

Trocamos as juntas quando necessário, torcemos tudo no momento certo. Colocamos a cabeça assim:

1. Alinhe o pistão aproximadamente no mesmo nível

2. Colocamos a cabeça do cilindro, colocamos novos parafusos e apertamos no momento certo, limpando previamente as superfícies de contato e SEMPRE remova qualquer óleo e líquido de arrefecimento restantes dos orifícios dos parafusos.
Torques de aperto: 1. 30 Nm 2. 60 Nm 3. Gire 90 graus 4. Gire 90 graus em uma determinada ordem. Está em todos os manuais de reparo.

3. Colocamos a marca na árvore de cames

4. Alcançando a marca no virabrequim

A propósito, quem realmente ama que todas as marcas estejam no lugar, será necessário combinar a marca no eixo intermediário (ponto) e na polia do virabrequim e ao mesmo tempo, para que o controle deslizante veja o risco em a carcaça do distribuidor. Bem, isso é basicamente tudo.Na primeira partida, desaparafusamos as velas, removemos o conector do sensor Hall, retiramos o fusível nº 28 (responsável pela bomba de combustível), abastecemos líquidos e óleo de acordo com o nível. Lubrificamos o motor de partida com algumas abordagens por 40 a 50 segundos. Em seguida, colocamos as velas, conectamos o Sensor Hall, inserimos o fusível no lugar e ligamos o carro. Aqui, após o reparo, decidi polir meu charme.

Nem sempre é fácil chegar à conclusão sobre a viabilidade de uma revisão completa do motor, pois é necessário se basear em vários indicadores objetivos.

A alta quilometragem não é um indicador suficiente da necessidade de uma grande revisão, por outro lado, a baixa quilometragem não exclui a necessidade de uma grande revisão. O indicador mais importante parece ser a pontualidade da manutenção de rotina do motor. Com uma troca oportuna de óleo e filtro, bem como quando todos os outros trabalhos de manutenção necessários são realizados, o motor funciona de maneira confiável por muitos milhares de quilômetros. Pelo contrário, a manutenção insuficiente ou intempestiva pode causar uma redução acentuada na vida útil do motor.

O aumento do consumo de óleo indica desgaste nos anéis do pistão, guias de válvula e vedações da haste da válvula. Certifique-se de que os vazamentos não causem aumento do consumo de óleo e só então conclua que os anéis do pistão e as guias das válvulas não são adequados. Para determinar a causa provável do mau funcionamento, meça a compressão nos cilindros do motor.

Para determinar a quantidade de trabalho a ser feito, verifique a compressão nos cilindros do motor. Teste também com um medidor de vácuo e determine a natureza das leituras deste dispositivo.

Verifique a pressão do óleo com um manômetro aparafusado no lugar do sensor de pressão do óleo e compare o resultado do teste com o valor padrão. Se a pressão do óleo estiver baixa, a causa pode ser o desgaste dos rolamentos principais e da biela ou peças da bomba de óleo.

Perda de potência, “mergulhos” do motor, batidas ou batidas de metal, aumento do ruído do mecanismo de distribuição de gás, aumento do consumo de combustível indicam a necessidade de uma grande revisão, especialmente se todos esses sinais de operação anormal aparecerem ao mesmo tempo. Se o desempenho de todos os ajustes não levar a melhorias, o único meio de eliminar a operação anormal do motor é uma grande revisão. Uma revisão consiste em restaurar as peças do motor para a condição especificada nos dados técnicos de um novo motor.

Durante uma grande revisão, os pistões e anéis do pistão são substituídos, os cilindros são perfurados ou afiados. Após o reparo dos cilindros, que é realizado em uma oficina especializada, será necessária a instalação de pistões de reparo. A biela e os mancais principais do virabrequim, bem como as tampas dos mancais do virabrequim, também devem ser substituídos; se necessário, os mancais do virabrequim devem ser retificados para restabelecer as folgas normais com a biela e mancais principais. Como regra, as válvulas também estão sujeitas a reparos, pois sua condição no momento do reparo, via de regra, não é totalmente satisfatória. Durante a revisão do motor, também são realizados reparos em unidades como motor de partida, gerador e distribuidor de ignição. Como resultado, o motor reparado deve ter as qualidades de uma unidade nova e suportar uma quilometragem significativa sem falhas. Aviso

Durante uma grande revisão, peças importantes do sistema de refrigeração, como mangueiras, correias de transmissão, termostato e bomba de refrigeração, devem ser substituídas. O radiador deve ser examinado quanto ao aperto e limpeza dos canais internos. Se você comprou um motor de reparo ou um bloco de cilindros incompleto, alguns fornecedores não garantem a operação dessas unidades sem uma lavagem de alta qualidade do radiador. Ao revisar o motor, também é recomendável substituir a bomba de óleo.

Antes de iniciar uma revisão geral do motor, revise os procedimentos relevantes para ter uma ideia do escopo e dos requisitos do trabalho à frente. Sujeito a todas as normas e regras, com todas as ferramentas e acessórios necessários, a revisão é fácil de realizar, mas levará um tempo significativo. Aproximadamente levará pelo menos duas semanas, especialmente se você tiver que ir a uma oficina especializada para reparar e restaurar peças. Verifique a disponibilidade de peças sobressalentes e adquira antecipadamente as ferramentas e equipamentos especiais necessários.

Quase todo o trabalho pode ser feito com um conjunto padrão de ferramentas, embora sejam necessários instrumentos de medição precisos para verificar e determinar a adequação de certas peças. Muitas vezes, o estado das peças é verificado em oficinas especializadas, que também recebem recomendações para a substituição ou restauração de determinadas peças.
Aviso

Deverá contactar as oficinas de assistência automóvel apenas depois de desmontar completamente o motor e verificar o estado de todas as peças, especialmente o bloco de cilindros, para decidir quais as operações de manutenção e reparação que serão realizadas nas oficinas.

Uma vez que o estado do bloco de cilindros é o fator determinante para a tomada de decisão sobre seu reparo posterior ou sobre a compra de um bloco de cilindro novo (ou reparo), é necessário comprar peças sobressalentes ou realizar operações de usinagem em peças relacionadas somente após um verificação completa de sua condição técnica. Estabeleça como regra que o verdadeiro custo dos reparos é o tempo, para que você não precise pagar para instalar peças desgastadas ou remanufaturadas.

Em conclusão, notamos que a montagem de quaisquer unidades deve ser realizada com todo o cuidado em uma sala limpa, a fim de evitar novas falhas do motor reparado e garantir seu funcionamento confiável.

Sem exceção, todos os carros da marca Audi subornam seu proprietário com boa dinâmica e confiabilidade de unidades e conjuntos. O carro desta marca é uma combinação das mais avançadas inovações técnicas e rigor alemão. Além dos novos modelos, os já usados ​​também são bastante procurados. A maioria deles tem décadas. A este respeito, os proprietários de Audi enfrentam reparos no motor. Os materiais desta seção ajudarão você a reparar o motor do Audi a6 com suas próprias mãos.

Como reparar um motor Audi 80? Esses sedãs não são produzidos há mais de 15 anos. Portanto, o motor requer inspeções periódicas, substituição de algumas peças e fluidos operacionais.

Na mesma seção, todos os materiais de treinamento necessários para fazer o reparo do motor Audi A6 com suas próprias mãos. Este modelo também não é novo. Para ela, eles oferecem uma seleção bastante ampla de unidades de potência, projetadas para dirigir com solicitações de "motorista" completamente diferentes. Por exemplo, um turbodiesel econômico ou um V8 a gasolina de 300 cv. Com. Em geral, você pode trocar a bomba ou o filtro, e é melhor confiar ao mestre para realizar reparos mais complexos. Não há necessidade de arriscar peças caras, e alguns tipos de trabalho exigem habilidades e equipamentos especiais.

Todo mundo conhece a confiabilidade de uma marca de carros como a Audi, independentemente do modelo. Mas não importa o quão confiável seja o carro, durante a operação você precisa trocar certas peças no serviço ou por conta própria. Há muitos proprietários de automóveis que reparação do Audi A4 faça você mesmo. Alguém pode gostar de fazer algo por conta própria, mas para alguns, os serviços do serviço parecem muito caros. Basicamente, deve-se prestar atenção à suspensão do carro, ao sistema de combustível e, bem, a outras pequenas coisas. Alguns, mesmo após um acidente, restauram os carros por conta própria.

A principal coisa a lembrar ao reparar o Audi A4 com suas próprias mãos é que todas as ações são executadas corretamente e, depois disso, você não precisa entrar em contato com o serviço e pagar.Abaixo, consideraremos algumas das avarias do carro, em particular, o reparo da unidade ABS e do sensor autocorretor dos faróis.

A unidade ABS pode não funcionar por vários motivos. Ele pode falhar completamente e precisará ser substituído, alguém compra um carro com uma unidade que não funciona mais e precisa ser reparado. Para quem não tem experiência com microelementos, é melhor não entrar no bloco, pois pode piorar ainda mais. Se a indicação do ABS no painel estiver apagada, começamos a procurar o problema. Você precisa curto-circuitar dois fios - amarelo / vermelho e marrom e dessoldar. Depois disso, a luz começa a queimar. Mas mesmo depois disso, é impossível entrar como um caroço. A unidade em si precisa ser reparada.

Para fazer isso, remova a roda dianteira esquerda e o revestimento do arco da roda. Em seguida, o reservatório do lavador e o fluido hidráulico são removidos. Dois conectores são removidos - do próprio bloco e de baixo. É necessário com a ajuda de T-20 desapertar 6 parafusos e retirar o bloco ABS. Como resultado, temos a parte eletrônica da unidade em nossas mãos. Em seguida, você precisa abri-lo com uma faca de construção. Dentro, você precisa encontrar dois fios finos de prata. Normalmente há pouco ou nenhum contato neste local. Possíveis oxidações devem ser removidas dos pontos de contato desses fios. Para restaurar o contato, um fio de cobre fino é levado e soldado ao pad pelo lado do conector. Os fios de prata são estanhados.

Em seguida, você precisa mover o fio de cobre para o de prata e soldá-los juntos. O restante é mordido em pedaços. Em seguida, o bloco deve ser selado de volta, você pode usar cola quente. Depois disso, ele é instalado na ordem inversa e verificado por um vag-lump. Se estiver claro com a unidade ABS, às vezes os sensores de correção automática dos faróis no Audi A4 podem causar problemas. Na maioria dos casos, esses sensores falham devido à condensação.

Embora a Hella seja uma das melhores, se não a melhor fabricante de óticas, ela ainda não cuida muito bem da proteção contra umidade. Isso significa que a placa não é envernizada. Embora todas as juntas sejam densas, a umidade, no entanto, é formada lá. Há apenas um pequeno orifício na carcaça para equalizar a pressão à medida que a temperatura muda. Talvez a umidade penetre gradualmente por esse buraco. Como resultado, após a abertura da caixa, a umidade é observada no interior.

Como organizar a substituição correta da usina no Audi A4: dicas para escolher um doador e realizar manipulações

Nem todos são capazes de manter a liderança nas condições modernas do mercado: os engenheiros precisam melhorar constantemente as unidades e aliviar a estrutura como um todo. A experimentação frequente põe em causa a principal característica da máquina - a fiabilidade. O órgão mais vulnerável é a usina.

As duas primeiras gerações do lendário "quatro" foram equipadas com unidades cuja vida útil era bastante alta. Em termos de eficiência e respeito ao meio ambiente, as unidades a gasolina e diesel são inferiores às modernas, mas o nível de sua confiabilidade ainda se enquadra no conceito generalizado de "qualidade alemã".

Nas gerações B4 e B5 Substituição do motor Audi A4 foi produzido apenas pelos seguintes motivos:

• desgaste completo das peças principais do motor;
• o desejo de dar ao carro um caráter mais esportivo.

Na prática, há um número bastante grande de casos em que a usina esgotou completamente seus recursos e a carroceria do veículo está em perfeitas condições. Portanto, a saída lógica da situação é substituir a unidade por uma nova.

A explicação para o segundo motivo é a seguinte: versões com motores potentes, como regra, seis em forma de V com um volume de 2,4 a 3,0 litros foram produzidos em quantidades limitadas. Nesse sentido, essas cópias não costumam "brilhar" no mercado secundário, e aqueles que querem se juntar ao poder alemão só estão crescendo.

Com a geração de novos motores com tecnologias TSI, TFSI, FSI, a VW passou a equipar a geração B7 e a moderna geração B8. Os proprietários notam o capricho das usinas e a presença em seu design de um grande número de pequenas falhas. No entanto, apenas uma pequena parte decide estabilizar a situação instalando um novo motor.

Você não deve se preocupar com a localização das montagens: os engenheiros sempre perseguiram o objetivo de padronizar as principais dimensões de pouso. O tópico mais "quente" aqui é a possibilidade de combinar um certo par de "caixa de câmbio - motor". Não menos aguda é a questão da acomodação do sistema de controle para outro motor.

Analisando o que foi dito acima, deve-se notar que substitua o motor em qualquer Audi A4 só é possível se estiverem reunidas as seguintes condições:

• a unidade e o carro são da mesma geração;
• a usina é adequada para o tipo de caixa disponível;
• O ECM é absolutamente idêntico ao normal.

Uma característica sutil do processo de seleção é justamente o último ponto. Substituir a unidade por uma idêntica, como regra, não causa problemas com a eletrônica.

Os problemas começam a aparecer quando o doador é um carro de nova geração ou a mesma modificação, mas com um motor mais potente. No segundo caso, você só precisa substituir o computador adicionalmente. O primeiro cenário pode não ocorrer, pois pelo menos a unidade ECU e o painel não serão vinculados.

Proprietários de B4 e B5 devem ser extremamente cuidadosos na hora de escolher: os bancos nas transmissões manual e automática são diferentes. O projeto do corpo de resposta no motor, portanto, também varia. No entanto, mecânicos de automóveis experientes dizem que, em alguns casos, a alteração é possível.

Um motor projetado para trabalhar com transmissão manual pode ser adaptado para uma transmissão automática girando a extremidade do virabrequim. A tolerância de usinagem é de cerca de 1,5 - 2 mm. A operação é simples e absolutamente qualquer torneiro pode fazê-lo. Na situação oposta, um rolamento adicional deve ser instalado.

Segundo os proprietários, pode-se argumentar que a operação não possui um alto nível de complexidade. A lista de transições é bastante simples e inclui um conjunto padrão de manipulações:

• desconecte toda a parte elétrica e eletrônica;
• desmontar o trato de admissão;
• remova o coletor de escape.

Uma característica notável aqui é o processo de remoção do motor do compartimento do motor: a usina é exibida na direção do carro. Então para substituição do motor em qualquer representante da família Audi A4 é necessário primeiro desmontar a parte frontal, incluindo o pára-choques, faróis e estrutura do radiador.

Substituir o motor no "quatro" da Audi é uma operação muito real que não possui um alto nível de complexidade. O papel mais importante aqui é atribuído à escolha do doador. O problema do processo tecnológico depende do grau de conformidade das usinas de energia entre si: diferenças significativas são eliminadas com a ajuda de equipamentos de usinagem e um novo sistema de controle.

Um relatório fotográfico detalhado sobre a substituição da correia dentada em um carro por um AUDI A4 com motor 1.8T ANB. Em primeiro lugar, todos os componentes necessários para o reparo foram adquiridos.
Kit de distribuição (correia, polia tensora, tensor) - Ina 530007010
Desvio do rolete de temporização — VAG 058109244
Correia nervurada comum - Contitech 5PK1300
Correia de direção hidráulica / bomba - Gates 6301MC
Polia poli V/parafusos amortecedores 4 peças - VAG N10303607

Agora procedemos à substituição do próprio tempo.
Retiramos o para-choque, lateral T25, central SW6.

Para colocar o “focinho” na posição de serviço, retirei o duto de ar, a vedação de borracha do capô, desaperto as duas fixações dos tubos do compressor do ar condicionado, o cabeçote para 10, por baixo, em ambos os lados da entrada tubos, uma chave de fenda menos, depois a “TV”, as 4 peças superiores. T30, lado 2 unid. T30, básico 7 peças. T45. Eu aparafuso um parafuso longo do suporte do pára-choque alguns centímetros no suporte principal esquerdo (ao longo do caminho do carro) da "TV", de modo que uma grande lacuna apareça entre o farol esquerdo e a asa, e puxo o direito lado para frente até onde o tubo do compressor do ar condicionado permitir e substitua por um suporte de tijolo e madeira.

Removemos as tampas plásticas do motor e do sincronismo.

Ele removeu a correia do compressor do ar condicionado desparafusando o rolete, chave SW6. A chave de boca 17 apertou o tensor e retirou a correia em V, retirou o tensor, chave 13. Para desapertar o acoplamento viscoso, retire o bico do acelerador, chave SW8 + chave caseira, menos chave de fenda.

Remova a correia da bomba para substituir.Para travar a polia, inseri um botão entre o flange triangular do eixo da bomba e a polia da direção hidráulica. chave SW6.

Eu ajustei as marcas da árvore de cames e do virabrequim, girando no sentido horário. Cabeça de doze lados 19.

Segurando o virabrequim com uma chave, desaperte a polia da correia poli-V, chave SW6. Este não é um bom momento para substituir o tempo, se as bordas se fundem nos parafusos (e se fundem, a lei da maldade), então você terá que remover o radiador do ar condicionado, o radiador da direção hidráulica, drenar o refrigerante, desconectar a fiação e empurre a “TV” ainda mais para chegar a esses parafusos. Desta vez meus parafusos desaparafusaram sem problemas, pois já havia retirado a polia, pisado neste ancinho e trocado os parafusos por novos. E desta vez ele colocou novos.

Fotos antigas, quando a polia não desenroscou.

Remova a proteção plástica inferior do sincronismo, tubo 10, SW5, SW6. Colocamos marcas no cinto antigo e na direção do movimento.

Como diz a Elsa, não consegui apertar o tensor com um hexágono e inserir o bujão, então desaparafusei o parafuso central do rolo e o retirei (a primeira vez no meu carro precisei de uma chave para 14.), depois o tensor ( tubo para 10, cabeçote de desvio de rolo para 13) e a correia ... Não consegui verificar o desempenho do tensor antigo, pois meu torno não se move a essa distância.

Conto o número de dentes entre as marcas da correia antiga e a transfiro para a nova.

Eu enrosco um novo rolo sem tensor, primeiro coloco a correia na polia do virabrequim, bomba de óleo, rolo e por último na polia da árvore de cames. Verifico os rótulos várias vezes.

Colocamos o tensor, puxamos a rolha.

Depois de instalar uma nova correia, as marcas mudaram para o chão de um dente, não tenho meio dente, mas tenho um pouco.

Para ter certeza de que tudo está em ordem, eu giro o virabrequim algumas vezes, verifique as marcas.

Eu prendo a proteção de sincronismo, a polia da correia em V com novos parafusos. Para apertar uniformemente a polia da bomba e apertar a correia, apertei cada parafuso pouco a pouco, girando a polia.

Eu prendo o acoplamento viscoso, coloco a correia poli V.

Não troquei a correia do compressor do ar condicionado, pois é mais viva do que todos os seres vivos.

Eu parafuso na "TV". Primeiro, aperto os parafusos superiores, definindo folgas uniformes entre os faróis e os para-lamas, depois os laterais, principais. Eu prendo os fixadores dos tubos do ar condicionado, por baixo dos tubos de admissão, coloco a vedação do capô de borracha, coloco o duto de ar.

Certifiquei-me de que a escotilha direita do bocal do lavador dos faróis não saísse do para-choque. Tudo, ISSO acabou. Agora, ao ligar um motor frio pela manhã, não há rangidos / crepitações.

Números de peça originais das peças de reposição necessárias:
VAG 058109119C - Correia dentada
VAG 058109243E - POLIA, TENSIONADOR
VAG 058109244 - Rolo intermediário
VAG 058109479B - Tensor da correia dentada
VAG 06B903137E - Correia nervurada em V comum
VAG 06B260849A - Correia, Compressor A/C
VAG 058145271 - Correia de direção hidráulica / bomba

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Audi A4 / S4 Avant B5 vídeo mudança de óleo na caixa de velocidades 01E e diferencial, velas de ignição V6 2,7 l (Audi A4 / C4 B5 94-01)

O número de calor é encontrado na designação da vela de ignição.
Decifrando a designação da vela:
Exemplo de velas de ignição Bosch
F 7 L T С R
1 2 3 4 5 6
1) W - rosca M 14 x 1,25 com vedação plana. SW 21 (SW - tamanho chave na mão);
F - rosca M 14 x 1,25 com vedação plana, SW 16;
M - rosca M 18 x 1,5 com vedação plana, SW 25;
H - rosca M 14 x 1,25 com vedação cônica, SW 16;
D - rosca M 18 x 1,5 com vedação cônica, SW 21.
2) Número de aquecimento. O valor da escala térmica é indicado de 06 (frio) a 13 (quente). Neste caso, o número 7 corresponde a um valor térmico de 175 (antiga designação), 6 - 200,5-225, etc.
3) A - comprimento da rosca 12,7 mm, trajetória normal da descarga da faísca;
B - comprimento da rosca 12,7 mm, trajetória de descarga de faísca alongada;
C - comprimento da rosca 19 mm, trajetória normal da descarga da faísca;
D - comprimento da rosca 19 mm, trajetória de descarga de faísca alongada;
L - comprimento da rosca 19 mm, trajetória de descarga de faísca muito alongada.
4) Projeto de eletrodos: T - 3 eletrodos de aterramento.
5) Material do eletrodo central: em
sem designação - Cr-Ni - liga;
C - Ni-Cu - liga;
S - prata;
P é platina;
O - uma vela padrão com um eletrodo central reforçado.
6) Execução: R - significa a presença de um resistor de proteção (para reduzir a queima dos eletrodos).

Remoção e instalação de velas de ignição
As velas de ignição são substituídas a cada 60.000 km como parte da manutenção.
Nota: Para um motor de 4 cilindros vertical monobloco (RS4) com a designação ASJ / AZR, as velas de ignição são substituídas a cada 30.000 km. A substituição das velas de ignição para este motor não é descrita aqui.
Atenção: Substitua as velas de ignição somente quando o motor estiver frio ou descongelado ao toque. Se as velas de ignição forem removidas enquanto o motor estiver quente, a rosca da vela de ignição no cabeçote do cilindro de liga leve pode ser descascada.

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