Reparo DIY da câmera Nikon

Em primeira aproximação, qualquer câmera digital consiste nas seguintes peças e conjuntos principais: Lente e diafragma, um conjunto de conversores ópticos e espelhos e uma matriz digital, uma unidade de controle e armazenamento de dados.

O princípio de funcionamento da câmera é bem compreendido a partir do diagrama de blocos na figura abaixo:

Se você olhar para a foto acima, você pode ver claramente que primeiro o fluxo de luz entra na lente, depois segue pelo diafragma e obturador, que dosam a quantidade de luz que atinge os elementos fotossensíveis da matriz. Cada pixel da matriz transmite informações sobre a intensidade do fluxo luminoso e o espectro de luz. Além disso, essas informações vão para o conversor analógico-digital. A partir da saída do ADC, o código digital através da unidade de processamento é exibido em um display digital ou salvo na memória interna ou externa.

Manuais de serviço para câmeras digitais Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 e em outros modelos

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, etc.

Equipamento fotográfico digital BBK na seleção com manuais você encontrará informações sobre desmontagem, um catálogo de peças de reposição para BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, etc.

Manual de serviço detalhado para a câmera digital LG LDC-A310.

Um artigo sobre a proteção de câmeras digitais durante o uso e a descrição do LG GR-DV 4000 de um mau funcionamento com um conversor DC / DC

Além de coleções com documentação de serviço, analisamos avarias típicas e formas de eliminá-las nas câmeras Minolta.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG e muitos outros modelos

Reparação de câmeras digitais Olympus associadas à desmontagem da câmera ou substituição do firmware, para evitar danos desnecessários, você deve começar a se familiarizar com o manual de serviço necessário e o dispositivo para um modelo de câmera específico, que você pode baixar de nós.

Uma grande variedade de manuais de serviço de fotos digitais da Nikon, aqui não está uma lista completa de informações técnicas disponíveis - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro manual de reparo

Para fazer um bom reparo em sua câmera digital, primeiro você precisa entender claramente a estrutura da câmera. Para começar, você deve entender que qualquer técnica fotográfica é antes de tudo óptica e só depois eletrônica.

Curso curto de dispositivo de câmera de um jovem reparador: há uma membrana e um obturador dentro da lente. A membrana é composta por várias pétalas e, quando fechada, reduz o calibre do orifício por onde passa a luz para a matriz. Devido a isso, a quantidade de luz incidente é miniaturizada e a iluminação excessiva da matriz é evitada quando o assunto é claramente iluminado.

Em seguida está uma matriz fotossensível, cujo plano superior é feito de vidro. O plano fotossensível da matriz está localizado na frente do vidro protetor. Estruturalmente, consiste em um grande número de células sensíveis à luz. A luz que incide sobre eles produz uma carga galvânica. Após a conclusão da filmagem, as cargas que surgiram são transferidas para o conversor analógico-digital. É aí que entra a digitalização. A informação digitalizada é transferida para a RAM. A RAM armazena informações apenas quando está ligada. A imagem está localizada na RAM por apenas microssegundos e também é processada digitalmente - a renderização de cores, nitidez, saturação e outras propriedades da imagem são aprimoradas. ... A imagem processada é transferida para o cartão de memória. Aqui a foto digital pode ser armazenada por um longo tempo.

O principal problema que surge com as unidades flash digitais é devido à contaminação dos contatos. Para eliminar esse problema, basta enxaguar os contatos com, por exemplo, álcool de gasolina.

Se a digicam não ligar, verifique se as baterias estão conectadas corretamente e seu nível de carga pelo menos com um testador convencional. A corrente nas baterias não deve ser inferior a 1 ampere, em valores mais baixos a câmera corre o risco de nem ligar

O microcontrolador principal controla a câmera digital... Um visor visual está localizado acima da lente. Durante o zoom, a distância entre os elementos da lente muda. Se não houver problemas com as baterias e o fotik ainda não ligar, verifique se a energia é fornecida ao microcontrolador principal (processador), se tudo estiver OK, você precisa trocá-lo. Não se apresse em abrir a câmera sem ter em mãos as instruções de desmontagem, caso contrário você corre o risco de danificar os elementos de montagem. Você pode baixar um grande número de instruções de serviço do site https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

A unidade de flash está localizada em uma placa separada com um enorme capacitor e um transformador. Um monitor LCD está localizado na parte traseira da câmera.

Alguns problemas e soluções comuns para câmeras digitais

Sensor óptico defeituoso na lente de uma câmera digital ou câmera de vídeo: Um optoacoplador consiste em 2 partes - uma fonte de radiação (LED IR) e um fotodetector (por exemplo, fotodiodo, fototransistor, fototiristor). Você pode determinar a parte do emissor de luz, bem como o ânodo e o cátodo do LED, usando um testador convencional. Assim, em frente aos terminais emissores de luz - os terminais fotodetectores e, via de regra, opostos ao terminal anodo emissor de luz - o ânodo ou coletor fotodetector, oposto ao cátodo emissor de luz - o cátodo ou emissor fotodetector. Optoacopladores em câmeras são usados ​​no mecanismo de lente de zoom. Quando uma voltagem é aplicada ao emissor e um fluxo de luz aberto, o fotodetector está aberto e a voltagem em seu ânodo ou coletor é zero, quando o fotodetector está fechado, a voltagem é igual à fonte de energia. Caso não seja possível verificar o optoacoplador diretamente na câmera, a operacionalidade pode ser verificada conforme o diagrama a seguir.

Reparação de lentes em câmeras digitais

Uma lente em uma câmera digital é um dispositivo óptico-mecânico complexo que combina elementos de mecânica de precisão e óptica. Nas câmeras, é mais em risco de falha. Basta dizer que cerca de 70% das avarias da câmera são devido a defeitos na lente e, no caso esmagador, a causa das avarias é o fator humano, ou seja, queda, pisada, líquido derramado, manuseio brusco, corpos estranhos entrando na unidade da lente, como areia, etc. Nas câmeras Canon ixus xxx, se ocorrer um mau funcionamento da lente, após ligar a câmera, após algum tempo, a mensagem E18 ou “erro da lente” aparece no visor, após o que a unidade desliga.

Espero que esteja claro que colocar até mesmo o menor grão de areia entre os dentes da engrenagem de acionamento do mecanismo de zoom da lente fará com que ele bloqueie, e um impacto mecânico menor danificará os dentes das mesmas engrenagens ou pinos da lente. em caso de mau funcionamento da lente, quando o mecanismo de acionamento não puder “entrar”. algoritmo de eliminação se todas as peças estiverem intactas, desmonte e limpe cuidadosamente, se necessário substitua as peças defeituosas. Às vezes é mais fácil substituir a lente inteira, pois algumas peças são simplesmente impossíveis de encontrar

Problemas típicos que surgem no conector CF

Em primeiro lugar, estes são pinos de conector quebrados, em segundo lugar, eles podem ser dobrados e, por causa disso, o cartão de memória não pode ser lido. A aparência de um mau funcionamento ocorre devido à instalação incorreta da unidade flash. Os sintomas de manifestação podem ser muito diversos, por exemplo: a câmera simplesmente não liga e, provavelmente, os pinos do conector estão fechados, que aciona a proteção da câmera. Devido a contatos fechados, as complicações podem ser mais perigosas, por exemplo, um conversor de tensão geralmente falha.Além disso, muitas vezes houve casos em que a câmera funciona bem sem um cartão de memória, mas após a instalação ela não liga. O motivo também é o contato dobrado. A câmera funciona, mas não detecta o cartão de memória. Muito provavelmente o motivo está criptografado no pino quebrado do conector.

Reparação do flash na câmera

Atenção, a tensão no capacitor de armazenamento flash é de cerca de 300 volts, se manuseado de forma descuidada, você pode não apenas receber um choque elétrico, mas também abandonar facilmente a câmera de forma irrevogável. Descarregue o capacitor de armazenamento flash sempre que ligar a energia. O capacitor pode ser descarregado através de um resistor de 1-2kΩ.

Uma câmera digital sem flash não é muito adequada para o trabalho e não faz sentido usá-la em condições de pouca luz. Portanto, o reparo de câmeras com esse mau funcionamento, como regra, não levanta dúvidas entre os usuários. Quanto ao lado prático da questão: muitas vezes o processo de reparo é complicado não tanto pela falta de componentes, mas pela falta de documentação de serviço. Infelizmente, atualmente há muito pouca literatura técnica dedicada ao dispositivo de flashes fotográficos, uma descrição dos princípios de funcionamento de seus circuitos eletrônicos, apesar de haver grande interesse no dispositivo flashes fotográficos e, além disso, em sua reparação, não só entre os proprietários de câmaras, mas também, muitas vezes, nos trabalhadores das oficinas de reparação de câmaras, especialmente nas províncias. Vamos considerar a operação do flash de acordo com o diagrama principal de uma câmera de filme na Fig. 1.

O circuito de bloqueio do gerador de flash é montado no transistor Q303. No momento da ligação, o transistor está aberto com uma tensão negativa fornecida através do resistor R305, o enrolamento do transformador T301, o transistor aberto Q304. Como resultado, uma corrente flui através do enrolamento I do transformador, o que induz um pulso de polaridade positiva no enrolamento II. Desliga o transistor Q303. A corrente no enrolamento I começa a diminuir. O desaparecimento do campo magnético induz um pulso de polaridade negativa no enrolamento II, que novamente leva à abertura do transistor.

O processo é repetido continuamente. Pulsos de polaridade diferente induzem corrente no enrolamento III do transformador e, retificando pelo diodo D302, carregam os capacitores C303 a uma tensão de 250 - 280 volts, C302 através de resistores R308 R306. Quando o botão do obturador é pressionado, o flash de sincronização dispara. Uma tensão positiva é aplicada ao eletrodo de controle do tiristor SR301, abre e fecha o capacitor C302 ao gabinete, causando sua descarga e uma queda acentuada na corrente no enrolamento primário do transformador T302. O campo magnético que desaparece induz um pulso de alta tensão no enrolamento secundário, causando a quebra de gás no bulbo da lâmpada flash XE301 e, como resultado, um brilho brilhante de curto prazo

Diagrama esquemático do flash de uma câmera digital da Sony DSC - P52 O mesmo diagrama do gerador de bloqueio Q503, T501, diodo retificador D502, capacitor de armazenamento C508. O papel da chave no tiristor SR301 é desempenhado pelo transistor de efeito de campo Q506, etc.

Quem desmontou a primeira câmera SLR na vida, pode parecer que meio balde de vários parafusos e parafusos foi desaparafusado. Não descreveremos cada parafuso em detalhes. Vamos omitir alguns aspectos da desmontagem, porque, confie em mim, em algum lugar no septuagésimo parafuso, você ficará entediado, perderá o interesse no artigo e não chegaremos ao mais importante - o preenchimento interno da câmera.

Ao começar a reparar equipamentos eletrônicos, em primeiro lugar, você deve desligar a energia. No caso de reparar uma DSLR - remova a bateria do compartimento da câmera.

O tipo de bateria Nikon D5100 é EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, este tipo de bateria também é usado na câmera SLR D3100 e na câmera digital Nikon COOLPIX P700.

Para desmontar a parte traseira do gabinete, desaparafuse os parafusos na parte inferior do gabinete da câmera, nos lados direito e esquerdo, ou seja, tudo o que estiver ao redor do perímetro do gabinete.

Inesquecível sobre um parafuso escondido sob a almofada de borracha (punho de polegar), como mostrado na foto acima.

Desmonte cuidadosamente a parte de trás do estojo. Lembre-se de que a tampa traseira ainda é mantida por dois cabos.

Primeiro, levantamos a trava do conector e removemos o cabo que vai para os botões de controle, depois desconectamos cuidadosamente o cabo da tela da placa-mãe, conforme mostrado na foto acima.

Na próxima parte veremos a composição da placa-mãe Nikon D5100 DSLR ...

Tendo estado nas mãos de crianças curiosas, minha câmera Nikon E5200 voltou de uma viagem de verão para um acampamento de saúde gravemente “doente”. Diagnóstico - trava da tampa do compartimento da bateria quebrada e trava de retenção da bateria.

A primeira solução de ressuscitação que me veio à mente foi usar um elástico de banco por dinheiro, que conseguiu consertar a tampa em 3 voltas. Não ajudou muito - o elástico, como deveria, se esforçou para pular no momento mais inoportuno. E no nosso caso, isso não é apenas abrir a tampa, é uma perda garantida da bateria, se você apenas colocar a mão com a câmera na janela de um carro em movimento para filmar uma cena interessante.

Depois de alguns achados felizes aqui> uma bateria caída, nasceu uma solução "brilhante" - chamar um serviço autorizado. E isso pode ser chamado de segunda tentativa de ressuscitação. A chamada foi bem sucedida! O militar expressou sua disposição de substituir qualquer parte do casco, mas apenas junto com o próprio casco. A própria possibilidade de tal decisão me deixou feliz e encorajado.

Durante os diagnósticos adicionais da câmera, o especialista de serviço ficou inesperadamente encantado. Ainda faria! A "corrida" do dispositivo em três "revoluções" do contador de quadros parecia-lhe significativa para este modelo, e ele aconselhou confidencialmente a comprar uma nova câmera. Com esta nota positiva, o segundo evento de ressuscitação terminou. Mas toda nuvem tem um lado bom, porque a nova câmera, comprada para a sogra, inesperadamente não lhe agradou devido à dificuldade de dominar essa técnica. Como resultado, ela se tornou minha propriedade.

Foi uma pena jogar fora este dispositivo bem merecido. Em alguns modos de disparo, ainda superou o sucessor recém-descoberto. Também é uma pena desistir de ser despedaçado nas mãos de um colega de um modelador de aeronaves. Eu não queria ver fragmentos de um dispositivo de alta tecnologia em um relatório do local do próximo acidente. Foi decidido consertar a tampa do compartimento da bateria com nossas próprias mãos. Além disso, para isso, você pode usar tecnologias populares de modelagem de aeronaves.

Armado com uma velha tesoura de alfaiate do estoque da minha querida sogra, um pedaço de lata amarela, um prego, arame (de um clipe de papel) e cola de solda fria, fui direto ao assunto. Primeiro, com um prego, rabisquei em uma placa de metal algo que lembrava um padrão de uma peça futura. Então, violando todos os tipos de tolerância com o máximo cuidado (sei por experiência que essas tesouras podem beliscar a mão com seus anéis), cortei o que queria.

Trabalhei um pouco com uma lima, alicate, inseri um cravo nas argolas caseiras e rebitei para que não caísse. Arranhei a capa da câmera japonesa com um arquivo. Moralmente, é muito mais fácil suportar do que cortar o teto solar do seu próprio carro, mas ainda assim - com pesar. Ele misturou a cola conforme as instruções, colou as peças e as deixou em local bem ventilado por um dia.

Não se pode dizer que as crianças tenham admirado muito o resultado, mas após as explicações de que “isso é tão steampunk” (o estilo ou subespécie de ficção - traduzido para uma linguagem compreensível, mas o que é isso, segundo os conceitos dos jovens , eu mesmo imagino vagamente), as pessoas se tornaram mais gentis e às vezes até usam equipamentos reanimados.

Mau funcionamento da lente - esta deve ser a falha mais comum das câmeras digitais. Algumas mensagens de erro comuns que podem aparecer na tela de câmeras com esse problema incluem“lente E18” (“E18 lens error” em modelos mais antigos da Canon), “ACCESS” (erro de acesso) (Sony), “Zoom Error”(zoom error) (Fuji), “Lens Obstructed” (“problemas na lente”) (Kodak), “ lente>erro, reinicie a câmera” (“erro da lente, reinicie a câmera”) ou simplesmente “erro da lente” (“erro da lente”) (quase todos os fabricantes de câmeras usam esta opção ultimamente). Algumas câmeras podem não mostrar nada na tela, mas apenas emitem um bipe, a lente entra e a câmera desliga. Às vezes a lente nem sai.

O problema é bastante comum em todos os modelos de câmeras digitais. Isso geralmente é areia ou outras partículas pequenas que entram no mecanismo de extensão da lente e no mecanismo de foco automático. Ou a câmera caiu com a lente estendida. Talvez a câmera tenha sido ligada, mas a lente foi impedida de estender (por exemplo, acidentalmente ligada em uma bolsa) Acontece que depois que a lente é estendida, as baterias acabam e a câmera desliga com a lente estendida. Acredite ou não, uma das causas da falha das lentes é o uso de estojos e bolsas. Areia, sujeira, fibras, etc. acumular na parte inferior do corpo. Esses materiais gostam de se agarrar ao corpo da câmera devido à carga eletrostática quando esfregados (especialmente nos casos em que o estojo é macio e felpudo). Depois que essas partículas entram no mecanismo da lente, ocorrem mensagens de erro. Eu tenho muitas câmeras Canon e nunca uso cases por isso mesmo.

O proprietário da câmera com esse problema, talvez, não faça sentido entrar em contato com a oficina de garantia. Muitos fabricantes de câmeras não corrigirão esse problema na garantia. Segundo eles, isso se deve a danos na câmera devido a impacto ou areia ou detritos presos no mecanismo de extensão da lente (nenhum dos quais é coberto pela garantia). O custo do reparo geralmente é próximo ou maior do que a câmera realmente vale. Como as oficinas de garantia, na maioria dos casos, trocam uma lente defeituosa por uma nova, cujo custo como peça de reposição é alto.

Felizmente, cerca de metade das câmeras que sofrem com esse problema podem ser facilmente corrigidas por um dos seguintes métodos. Nenhum desses métodos requer a desmontagem da câmera, embora alguns deles possam causar outros danos se forem usados ​​em demasia e não forem cuidados. Se a câmera ainda estiver na garantia, antes de aplicar qualquer um deles, visite a loja de garantia do fabricante da câmera para ver se o reparo será coberto pela garantia ou para determinar quanto eles cobrarão por um reparo pago. Quem sabe, você pode ter sorte. Mas se eles citarem um valor maior que o custo de sua câmera, você pode querer considerar os seguintes métodos. Aqui está uma descrição em vídeo de cada um dos métodos de solução de problemas, seguida por uma descrição detalhada deles.

Os métodos estão listados em ordem de risco de danos à sua câmera. Portanto, você deve experimentá-los nessa ordem. E lembre-se que estes métodos (em particular, os nºs 6 e 7) só devem ser considerados para câmeras cujo período de garantia expirou, o custo de reparo indicado seria excessivo. Se esses métodos não levaram à correção do erro, é possível entrar em contato com um serviço pago, cujo custo de reparos é inferior ao da garantia.

Método 1: Retire as baterias da câmera, aguarde alguns minutos. Insira um novo conjunto de baterias (de preferência recarregáveis ​​NiMH 2500 mAh ou superior) e ligue a câmera. Se você estiver usando baterias por mais de um ano, considere comprar baterias novas, pois elas podem não fornecer energia suficiente para iniciar a câmera.

Método 1a: Se as novas baterias não funcionarem, tente pressionar e segurar o botão Menu, Função, Definir ou OK enquanto liga a câmera.Isso, junto com o Método 1 e o Método 2, às vezes funciona para corrigir erros de lente que ocorrem devido ao consumo de bateria quando a lente é estendida.

Método 1b: Para aqueles que conseguiram acessar o menu da câmera com esse erro, tente pesquisar e selecionar "redefinir" para redefinir a câmera. Em algumas câmeras Canon, isso requer manter pressionado o botão de menu com o botão liga / desliga por até 10 segundos. Observe, no entanto, que um erro de lente às vezes pode impedir a opção de reinicialização e, portanto, a opção pode não ser exibida.

Método 2: Se as baterias da câmera estiverem completamente descarregadas enquanto a lente ainda estiver aberta, a câmera pode apresentar um erro de lente ou não iniciar corretamente quando novas baterias forem instaladas. Remova o cartão de memória e não o insira na câmera, depois instale novas baterias. Quando você liga a câmera sem um cartão, ela pode voltar à vida, pois isso causa uma reinicialização em alguns modelos. Erro E30 (para Canon mais antigo) significa que você não tem um cartão instalado, então você deve desligar a câmera, inserir o cartão e ligá-lo novamente.

Método 3: Insira o cabo de áudio/vídeo (AV) na câmera e ligue a câmera. Conectar o cabo garante que a tela LCD da câmera permaneça desligada enquanto o processo é iniciado. Dessa forma, energia adicional da bateria estará disponível para o motor da lente da câmera durante a inicialização. Esse poder extra pode ser útil para superar poeira ou areia que podem interferir na lente. Se um cabo AV não corrigir o erro da lente sozinho, considero manter esse cabo instalado como um skid ao tentar consertar 4, 5 e 7 como forma de fornecer energia extra para auxiliar no processo dessas tentativas. Mas observe que eu não recomendo manter o cabo instalado durante o processo Fix 6, pois isso pode danificar a porta AV ao tentar ligar a câmera.

Método 4: Coloque a câmera de costas em uma mesa com a lente apontando para o teto. Pressione e segure o botão do obturador e, ao mesmo tempo, pressione o botão de energia. A ideia é que a câmera tente focar automaticamente enquanto a lente estiver estendida. Esperamos que, enquanto a lente se estende e a lente de autofoco se move, os pinos-guia ficam no lugar.

Método 5: Use um soprador para soprar ar comprimido pelos espaços entre os copos das lentes. A ideia é soprar areia ou outros detritos presos no mecanismo da lente. Outras opções de purga são usar um secador de cabelo em um ambiente frio ou sugar o ar das aberturas da lente (tenha cuidado com isso!). Alguns usam um aspirador de pó para isso.

Agora estamos entrando no reino das maneiras potencialmente perigosas de salvar a câmera. Certamente há algum risco, portanto, tenha cuidado ao fazer o seguinte:

Método 5a: Se você notar partículas de areia na cavidade ao redor do cilindro da lente e o fluxo de ar não ajudar a desalojá-las, considere usar papel de seda ou uma agulha de costura para ajudar a limpá-las. Preste atenção especial para não arranhar o corpo da lente com a agulha. Além disso, não recomendo sondar muito fundo ao redor do barril da lente de papel (não vá mais fundo do que 1 cm). Eu especialmente não recomendo sondagem profunda em torno da parte mais externa (maior) do barril da lente, pois você pode derrubar a junta anti-poeira que está dentro dessa lacuna.

Método 6 : Bata repetidamente na tampa de borracha do soquete USB com a intenção de desalojar quaisquer partículas que possam interferir na lente da lente. Também é possível tocar no corpo da câmera com a palma da mão. Muitas pessoas relatam sucesso com este método.No entanto, também existem algumas possibilidades óbvias de os componentes internos serem danificados ou desalojados usando esse método, como cabos caindo dos conectores ou rachaduras na tela LCD.

Método 6a: Esta é uma variação do Método 6 e é aplicável se os cilindros das lentes forem retos (não dobrados pelo impacto). Em outras palavras, tente isso a menos que haja danos mecânicos óbvios nos barris que estão causando o problema. Com a lente apontando para baixo, tente bater na lente “suavemente” de todos os lados com um objeto pequeno, como uma caneta ou lápis. A ideia é tentar eliminar as partículas de areia que podem interferir no movimento do barril da lente. Simultaneamente, tente ligar e desligar a câmera enquanto faz isso.

Método 7a: Observe que este método de correção é apenas para câmeras cuja lente se estende, para depois de percorrer parte do caminho e retorna à posição original novamente. Tente agarrar e segurar o menor copo da lente frontal na posição mais estendida sem deixar a lente voltar. Inspecione e limpe a área ao redor dos copos das lentes de poeira e areia. Desligue a câmera e ligue novamente. Se a lente se estender mais, pegue o vidro frontal novamente sem deixá-lo voltar. Repita a limpeza novamente. Desligue e ligue a câmera novamente para verificar se o problema desapareceu.

Método 7b: A correção mais extrema. Esteja ciente de que este é o último recurso absoluto antes de jogar sua câmera fora, e há um potencial óbvio de danos adicionais à câmera com esse método. Você pode considerar essa técnica se a lente estiver visivelmente danificada, dobrada ou torcida, como por causa de uma queda. Nesse caso, tente pensar na lente como uma luxação do ombro. Tente forçar a lente a se endireitar e ficar no lugar. Neste caso, os pinos dos copos das lentes ficarão em suas guias. Seu objetivo é tentar transplantá-los endireitando a lente. Ouça um "clique" confirmando que os pinos pularam nas guias e pare imediatamente qualquer esforço adicional nesse ponto. Mais e mais pessoas estão relatando o sucesso deste método em comparação com quaisquer outros métodos.

Variações do Método 7b: Puxe, gire e/ou torça suavemente o cilindro da lente enquanto pressiona o botão liga/desliga. Verifique a lente quanto a qualquer indício de inclinação ou irregularidade. Novamente, o objetivo é tentar endireitar ou endireitar os canos se eles estiverem torcidos ou torcidos. Outra opção é procurar por espaços irregulares ao redor do cilindro da lente e, em seguida, empurrar para baixo o lado do cilindro da lente que tem mais espaço (observe, empurrar o cilindro da lente totalmente para baixo não é recomendado, pois ele pode ficar preso lá). Novamente, com todos os itens acima, você deve ouvir um “clique”, o que significa que os pinos dos óculos caíram nas ranhuras da guia. Se você ouvir esse som, pare imediatamente e tente ligar a câmera.

O processo de obtenção de fotografia de alta qualidade inicialmente exigia habilidade e experiência consideráveis. Com a invenção das câmeras digitais, uma nova era na fotografia começou. Qualquer pessoa pode capturar um momento em formato digital e, se desejar, transferir seu trabalho para papel ou porta-retratos.

• Primeiro, a sala deve ser praticamente estéril. Caso contrário, um cisco que entrar na matriz ou nas lentes internas da lente da foto estragará todas as suas fotografias.
• Em segundo lugar, é desejável ter uma boa iluminação na superfície da mesa na qual a câmera digital será desmontada. Você ficaria surpreso com os pequenos parafusos que seguram o interior da câmera.
• A terceira condição é a desmontagem preliminar de uma câmera digital para resolução de problemas, o que resulta no armazenamento de um grande número de pequenos parafusos de vários tamanhos e as partes da lente fotográfica com lentes e uma matriz fotográfica de forma desmontada até a compra do peça para substituir a defeituosa.

O mais importante é lembrar com atenção a sequência em que você fotografa as partes de uma câmera digital, pois você terá que montá-la exatamente na ordem inversa.
Para facilitar o trabalho, recomendamos pré-magnetizar as chaves de fenda.
O custo de desmontagem e montagem no centro de serviço dessa câmera é de 1500 rublos. Se você é um do-it-yourselfer e está feliz em estudar o dispositivo de uma câmera digital, o tempo gasto e a paciência serão mais do que recompensados ​​com a percepção da quantidade de dinheiro economizada e da experiência adquirida. Se você ainda duvida da disponibilidade de paciência e habilidade, é melhor entrar em contato com centros de atendimento especializados. Reparar uma câmera em um centro de serviço significa obter um reparo de qualidade, acompanhado de obrigações de garantia. De fato, em caso de falha, o tempo e o esforço gastos não podem ser compensados ​​por fotografias coloridas tiradas com uma câmera digital consertada.

Olá querida comunidade.
Chaleira quebrou, não aquecendo água. Decidiu desmontá-lo. Assisti vídeos no YouTube e estou a caminho. Parece nada complicado. Além disso, de alguma forma, quebrou comigo com o mesmo sintoma, mas tudo era bastante simples lá, o contato que vai para o elemento de aquecimento queimou. Então dessa vez eu pensei que de novo era nesse contato. Mas não. E nem é o bule. E no próprio estande. Como eu entendo.

Estou anexando uma foto.
A 5ª foto mostra um contato que liga com um plugue.
Em 6 - um contato que não toca com um plugue.

Embora os contatos que vão para o quadro estejam tocando regularmente. O suporte em si brilha, os botões funcionam. Até a temperatura está correta.
Em que pode haver um problema, prompt, por favor.
Eu realmente quero tomar um chá.
Desculpe, não sou forte nisso, ficarei grato pelas respostas disponíveis para posterior diagnóstico/tratamento.
Obrigado!

Modelo de chaleira: Polaris pwk 1712cad.

Olá, o monitor CTX S762A não liga, parece completamente morto, o diodo no painel não acende. Não sei mais para onde ir, peço ajuda, sou novo neste negócio. Estou anexando uma foto do circuito da fonte de alimentação: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
De acordo com a placa de potência nº CTX11S92-006A, posso dizer que o capacitor grande C2 mantém seus 300 volts, 1,5 volts chegam ao capacitor C25, esses volts percorrem a placa, eles também estão presentes na sétima perna do BUS regulador estes 1.5. B, e o resto das pernas são zeros. Peço às pessoas inteligentes que ajudem a encontrar essa tensão ausente e liguem o monitor

Senhores que sabem, preciso da ajuda de vocês para consertar um liquidificador (philips 700w). Este é um ótimo liquidificador que pegou e parou. Mal desmontei, o motor DC funciona, mas com o microcircuito foi o que aconteceu: havia um pré queimado, troquei-o, mas assim que pressiono o botão liga ou turbo, ele acende (pré 2A 250v ). Soldei o motor (fios azul-marrom com diodos), ainda queima antes, os diodos em marrom e azul também parecem estar mortos. vou substituir. A questão é, os diodos mortos podem levar ao esgotamento do pré? O que mais pode estar causando o problema? Anexando foto. Obrigado pelo conselho.

O post é destinado a todos os proprietários da Nikon D40 com lente 18-135mm. O artigo avisará e avisará sobre um possível mau funcionamento. Se a lente atingir uma superfície dura, podem ocorrer rachaduras. Se você olhar para a lacuna, poderá ver que as lâminas da abertura se desintegraram.

Reparar esse mau funcionamento em um centro de serviço custará um pouco menos do que o custo de uma nova lente. Aqueles que se deparam com a opção de levá-lo para reparo ou comprar um novo podem tentar consertar a ótica.

É melhor chegar à ótica pela parte de trás.

A desmontagem começa desaparafusando 3 parafusos na baioneta e dois no grupo de contato

Em seguida, o anel de montagem é removido junto com a alavanca do diafragma

Estas são almofadas de calibração. Muito provavelmente, eles regulam o foco traseiro e frontal.

O grupo de lentes localizado na parte traseira é fixado com três parafusos localizados na profundidade. Três parafusos acima conectam as lentes em um grupo.

Interruptor de modo de foco e anel de foco em si.

6 parafusos são desaparafusados ​​no vidro interno.

Para remover um outro grupo de lentes, você precisa de uma ferramenta especial. O grupo está no fundo da lente.

Existem muitas reclamações sobre o motor de foco automático. Acredita-se que muitas vezes falha. Na verdade, parece muito confiável, o que não pode ser dito sobre a unidade de diafragma.

Em seguida, você pode remover as placas e o motor. Isso não dará nada de especial, mas não interferirá na desmontagem adicional.

Para remover a lente frontal, a chave pode ser feita de forma independente.

Um grupo de focagem é visível perto do grupo de lentes frontal. Para desmontar este grupo de lentes, você precisa afrouxar, ou é melhor desapertar completamente os dois parafusos da guia na parte traseira da lente. Depois disso, você precisa girar o grupo no sentido anti-horário e empurrá-lo gradualmente para frente.

Depois de todas essas ações, você pode chegar ao diafragma. A causa do estalo é uma pequena mola que fecha o diafragma. Reinstalar a mola sem habilidades e ferramentas especiais é problemático. Ela fica sob as pétalas. É impossível chegar lá sem desmontar a unidade do diafragma.

Se você montar a lente sem mola, todas as suas funções, exceto a capacidade de fechar a abertura, serão preservadas.

E mais algumas fotos da frente da lente.

Então, em nome da ciência, vamos ver o que há dentro da nova câmera Nikon D5100!

Este artigo não é um guia para a ação! Você é o único responsável pela coleta e desmontagem do seu dispositivo.
Muitos fabricantes não possuem obrigações de garantia se o dispositivo tiver sido desmontado pelo usuário. Caso não queira perder a garantia do seu aparelho, consulte os termos da garantia na documentação ou com o fabricante do aparelho.

As pessoas do iFixit adoram câmeras! Estamos felizes em compartilhar com você dicas para desmontá-los. Então, sem mais delongas, vamos para a desmontagem da D5100.

A primeira coisa que chama sua atenção ao olhar para a câmera D5100 é que o corpo não é tão grande quanto o do nosso cavalo de batalha padrão, o D90. A visão da câmera é de alguma forma... frágil.

Vamos tentar tirar uma foto dela.

As fotos ficaram incríveis! As cores são muito vibrantes, e mesmo em ISO 6400 as fotos ficaram muito boas (embora bastante granuladas), o que definitivamente não é o caso da D90 em ISO 3200.

O visor giratório é um recurso muito útil. Especialmente se você estiver tentando se filmar para o YouTube.

Ao contrário da D90, não há exibição de informações LCD na parte superior da câmera. Em vez disso, no lado direito, vemos um interruptor de modo de disparo.

Especificações:

• Sensor CMOS formato DX de 16,2 megapixels
• Disparo contínuo a 4 fotogramas por segundo
• Monitor LCD de 7,5 cm com 921.000 pontos
• Gravação de vídeos com resolução de 1920 × 1080 pixels e frequência de 30 fps
• Sistema de foco automático de 11 pontos

Primeiro de tudo, você precisa tirar a bateria. Não precisamos de corrente elétrica no dispositivo ao desmontar o D5100. Especialmente no capacitor de armazenamento flash com capacidade de 330 microfarads.

A bateria recarregável de íons de lítio EN-EL14 7,4 V 1030 mAh é usada no D5100, D3100 e COOLPIX P700. Infelizmente, ela não se encaixa em outras câmeras Nikon, como a D90 e a D7000.

Esta câmera é presa por cerca de 4 bilhões de parafusos! Descrever a torção de cada um deles é bastante chato.

Acredite, após o 50º parafuso você estaria cansado de ler isso.

Não é suficiente para a Nikon ter parafusos comuns, então há muito mais escondido atrás de todos os tipos de sobreposições e plugues de borracha.

Ao remover cerca de 20 parafusos Phillips #00 ao redor do perímetro do dispositivo, conseguimos remover o painel traseiro.

Um cabo para os botões de configurações traseiros e um impressionante cabo de 40 pinos responsável por transmitir as informações para o monitor ainda conectam o painel traseiro ao corpo da câmera.

Um fato interessante: para simplificar o design da dobradiça giratória da tela, sua rotação é limitada a 180 graus.

Depois de desaparafusar mais alguns parafusos, removemos a placa de aço protetora da placa-mãe.

Então ficamos esperando o prazer de desconectar 9 cabos (nem todos estão visíveis na foto) e dessoldar alguns fios; Finalmente, a placa-mãe pode ser removida.

Na parte frontal da placa-mãe estão:

• processador de imagem Nikon EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (circulado em vermelho)
• 1 GB de RAM Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (total de 3 GB = 384 MB) (circulado em laranja)
• Flash paralelo de 128 MB MXIC MX29GL128EHXFI-90G (circulado em amarelo)

Na parte de trás da placa-mãe estão:

• Microcontrolador de baixa potência Toshiba TMP19A44FEXBG (circulado em turquesa)
• Chip Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (circulado em azul)
• Chip Nikon NHHS-2 049M8 (circulado em rosa)

Depois de passar muito tempo tentando descobrir como o painel está conectado, decidimos retirar a alça de borracha sob o botão do obturador.

E encontramos a resposta! Para remover o painel frontal, você precisa desapertar vários parafusos colocados de forma criativa.

E agora, você pode remover o painel frontal do corpo da câmera.

Agora você pode dar uma boa olhada na maioria dos componentes poderosos da D5100.

Perto da porta da bateria vemos um motor elétrico (presumivelmente conectado ao obturador), e ao lado do botão de liberação da lente está um capacitor de flash gigante.

Um selo azul claro entre a borda do capacitor do flash e o quadro inferior é usado para dissipar o calor e resfriar o capacitor durante a fotografia intensa com flash.

E não há nada para explicar. A quantidade estonteante de sistemas eletromecânicos dentro de uma câmera SLR de médio alcance é simplesmente incrível.

Dá só uma olhada nessa belezura!

O painel superior é simplesmente uma façanha do trabalho de engenharia.
Inclui:
Seletor de comando principal, seletor de obturador/abertura, alavanca do monitor LCD de visualização ao vivo, botão de alimentação da câmera, botão de modo do painel de informações do monitor, botão de gravação de vídeo, botão do obturador, botão de compensação de exposição, sensor IR, foco automático da lâmpada de iluminação, flash, eletrônica de controle de flash, flash motor e microfone.

O flash embutido é ativado automaticamente em condições de pouca luz ou pressionando um botão especial.

É hora de dar uma olhada no sensor do D5100. Para chegar à matriz, tivemos que primeiro remover a tampa lateral dos conectores, bem como a moldura para fixação dos conectores.

Desaparafusamos mais alguns parafusos, desconectamos alguns cabos e a matriz pode ser removida!

A D5100 usa um sensor CMOS de formato DX de 16,2 megapixels para capturar imagens.
As características desta matriz são exatamente as mesmas da matriz Nikon D7000.

A matriz possui um revestimento de vidro especial que adquire um tom vermelho quando visto de um ângulo. Excelente! (Este é um "espelho quente" que reflete a radiação infravermelha.)

De acordo com nossos colegas do site Chipworks, a largura de cada pixel é de 4,8 mícrons. Isso é cerca de metade do diâmetro de um eritrócito!

Facilidade de reparo da câmera Nikon D5100: 2 em 10 (10 pontos significam máxima simplicidade).

• A bateria é fácil de substituir abrindo a porta do compartimento com o dedo.
• Para remover o painel traseiro, é necessário um trabalho mínimo para desapertar os parafusos e dessoldar os fios (para este tipo de dispositivo), o que permite chegar à placa-mãe.
• Para desmontar o modelo D5100, é necessário dessoldar vários fios.
• O dispositivo é preso por cerca de 4 bilhões de parafusos.
• Os componentes se encaixam muito bem e são difíceis de separar e remover.
• Para estar completamente seguro, você deve descarregar o capacitor do flash, caso contrário corre o risco de destruir acidentalmente a câmera.

Se você gostou, sinta-se à vontade para clicar em "curtir" ou "compartilhar" ou "+1" logo abaixo, ou postar um link para o artigo em seu blog ou fórum. Obrigado 🙂

Você pode avaliar este artigo: