Revisão do motor Nissan Sunny faça você mesmo

Nem sempre é fácil chegar a uma conclusão sobre a viabilidade de uma revisão completa do motor, pois é necessário basear-se em vários indicadores.

A alta quilometragem não é um indicador suficiente da necessidade de grandes reparos, por outro lado, a baixa quilometragem não exclui a necessidade de grandes reparos. O indicador mais importante parece ser a pontualidade da manutenção de rotina do motor. Com uma troca oportuna de óleo e filtro de ar, bem como ao realizar todos os outros trabalhos de manutenção necessários, o motor funciona de maneira confiável por muitos milhares de quilômetros. Pelo contrário, a manutenção insuficiente ou intempestiva pode causar uma redução acentuada na vida útil do motor.

O aumento do consumo de óleo indica anéis de pistão, vedações da haste da válvula e/ou guias da válvula desgastados. Deve certificar-se de que as fugas não provocam um aumento do consumo de óleo e só depois disso conclui que os anéis do pistão e as buchas guia são inadequados. Para determinar a causa provável do mau funcionamento, meça a compressão nos cilindros do motor.

Verifique a pressão do óleo com um manômetro aparafusado no lugar do sensor de contato de pressão do óleo de emergência e compare o resultado do teste com o valor padrão. Se a pressão do óleo estiver baixa, a causa pode ser o desgaste dos mancais principal e da biela e/ou peças da bomba de óleo.

Perda de potência, “mergulhos” do motor, batidas ou batidas de metal, aumento do ruído do mecanismo de distribuição de gás, aumento do consumo de combustível indicam a necessidade de uma grande revisão, especialmente se todos esses sinais de operação anormal aparecerem ao mesmo tempo. Se todos os ajustes não resultarem em uma melhoria, a única solução é reparar com a substituição ou restauração de peças.

Uma revisão consiste em restaurar as peças do motor para a condição especificada nos dados técnicos de um novo motor. Durante uma grande revisão, pistões e anéis de pistão são substituídos. A biela e os mancais principais também estão sujeitos a substituição e, se necessário, o virabrequim é retificado até que as folgas padrão nos munhão principal e da biela com os mancais principal e da biela sejam restauradas. Como regra, as válvulas também estão sujeitas a reparos, pois sua condição no momento do reparo geralmente não é totalmente satisfatória. Durante a revisão do motor, também é realizado o reparo de unidades como distribuidor de ignição, partida e gerador. Como resultado, o motor revisado deve ter as qualidades de uma unidade quase nova e suportar uma quilometragem significativa sem falhas.

Durante uma grande revisão, peças importantes do sistema de refrigeração, como mangueiras, termostato e bomba de refrigeração, devem ser substituídas. O radiador deve ser cuidadosamente examinado quanto ao aperto e limpeza dos canais internos. Ao revisar o motor, a bomba de óleo também deve ser substituída.

Antes de iniciar uma revisão geral do motor, revise os procedimentos relevantes para ter uma ideia do escopo e dos requisitos do trabalho à frente. Se todas as regras e regulamentos forem observados, se todas as ferramentas e acessórios necessários estiverem disponíveis e se todos os requisitos técnicos forem atendidos, a revisão não será difícil, mas levará um tempo significativo.Aproximadamente levará pelo menos duas semanas, especialmente se você tiver que ir a uma oficina especializada para reparar ou restaurar peças. Verifique a disponibilidade de peças sobressalentes e adquira antecipadamente as ferramentas e equipamentos especiais necessários. Quase todo o trabalho pode ser feito com um conjunto padrão de ferramentas, embora sejam necessários instrumentos de medição precisos para verificar e determinar a adequação de certas peças. Muitas vezes, o estado das peças é verificado em oficinas especializadas, que também recebem recomendações para a substituição ou restauração de determinadas peças. Aviso

Deverá contactar as oficinas de assistência automóvel apenas depois de desmontar completamente o motor e verificar o estado de todas as peças, especialmente o bloco de cilindros e a cambota, para decidir quais as operações de manutenção e reparação que serão realizadas nas oficinas. Uma vez que o estado do bloco de cilindros é o fator determinante na tomada de decisão sobre a sua nova reparação ou sobre a compra de um novo bloco de cilindros de reparação, é necessário comprar peças de reposição ou realizar operações de usinagem em peças relacionadas somente após uma verificação completa do sua condição técnica. Estabeleça como regra não tomar decisões precipitadas e irracionais - caso contrário, os reparos podem ser mais caros devido à instalação de peças desgastadas ou de reparo.

Em conclusão, notamos que a montagem de quaisquer unidades deve ser realizada com todo o cuidado em uma sala limpa, a fim de evitar novas falhas do motor reparado e garantir seu funcionamento confiável.

1 grande consumo de óleo - para mim foi de 0,5 litros por mil km.

2 lentidão do motor (na minha opinião)

Foi decidido substituir as vedações da haste da válvula e colocar um novo conjunto de anéis de pistão.

As seguintes peças foram encomendadas:

Anéis 12033-5M370 Nissan 2 188,32
Junta da cabeça do cilindro Reinz 61-33130-00 761,00
Tampas de vedação de óleo Corteco 12015361 17X29.83= 507,11
Retentor de óleo do virabrequim dianteiro Nissan 13510-V720A 200,38

Junta da tampa da válvula Nissan 13271-4M501 58,69
Junta da tampa da válvula Nissan 13270-AU005 415,36

Para cada bombeiro que encomendei:

Retentor de válvula Nissan 13210-4F100 5x10,38=51,90

Parafuso da árvore de cames 6 16 13058-53Y00 58,04

Parafuso da biela 12109-77A00 64,52

Porca da biela 12112-42L00 2x40,85= 81,70

Anticongelante 10 l. 700

Óleo 5l. 1900

Filtro de óleo 200

selante 200

Diz. combustível 3l. 85

Pasta de lapidação para válvulas 150

Spray de limpeza do motor 150

chave dinamométrica de 19 a 110 Nm. 1600

10 cabeças sextavadas (como para cabeças VAZ 10) 150

ferramenta de rachadura de válvula 150

ferramenta de compressão do anel do pistão 150

TOTAL: 9822,02

Na sexta-feira, lavei o carro e dirigi até a garagem do trabalho, peguei emprestado um veículo de trabalho (sem rodas!).

Todo o trabalho realizado em uma pessoa e duas mãos (com exceção da remoção da cabeça) começou na sexta-feira após o trabalho, anticongelante drenado, óleo. Retirei o terminal terra, proteção do cárter, bobinas, velas, tampa de válvulas, cano do DMRV, soltei todos os conectores (depois de filmar no celular para saber como era). Ele reajustou a divisão no tanque de gasolina, removeu duas mangueiras da válvula do acelerador e fechou a entrada com uma vela para que a gasolina não fluísse.

Ele retirou a roda dianteira direita, em um dos pinos ele apertou duas porcas, colocou a 5ª marcha e colocou o TDC do 1º cilindro com a chave em 22, para ter certeza, desparafusou a antena do rádio e a inseriu no poço do o 1º cilindro.

Ele removeu a tampa lateral do cabeçote, mediu a saída da haste do tensor da corrente e foi pego de surpresa em 16mm.

Também encontrei um coxim do motor traseiro rasgado.

Fixei a corrente com um elástico com ganchos na tampa do capô.

Se você seguir os manuais, a engrenagem da árvore de cames de admissão (eu a tenho com comando de válvulas variável) deve ser movida para a posição extrema antes de desmontar e fixada com uma rolha de 2,5 mm, quebrei meu cérebro por um longo tempo, mas depois de ler outros relatórios, eu desaparafusei assim. Eu também desparafusei a engrenagem da árvore de cames de escape travando-a com uma chave em 22.

Desaparafusamos os pescoços das árvores de cames de acordo com o manual e, para colocá-las de volta, à medida que cresciam, fotografamos o local.

Coloquei todas as árvores de cames na tampa das válvulas e fui para casa à noite começou a chover, e a garagem do meu amigo (na qual ocorreu toda a ação) tem um telhado com goteiras, e no sábado de manhã encontrei uma pequena poça de água no tampa da válvula. Mas tudo funcionou durante a noite, os pescoços das árvores de cames não tiveram tempo de enferrujar, e de manhã limpei tudo, lubrifiquei generosamente e transferi-o para um local seco e seguro na garagem.

Na sexta-feira à noite pedi urgentemente:

Corrente de transmissão da árvore de cames Nissan 13028-4M51A 2 789,34

Engrenagem da árvore de cames de escape Nissan 13024-4M510 971,90

Engrenagem da árvore de cames do virabrequim Nissan13021-4M501 363,94

Anel de vedação Nissan 21049-4M500 105,37

O-ring Nissan 15066-5E510 87,91

Suporte do motor traseiro Nissan 11320-4M400 1 538,18

Anel de vedação Nissan 21049-4M510 104,86

O-ring Nissan 15066-5E510 87,98

TOTAL: 6050,00

Por gentileza, foi necessário encomendar a engrenagem de admissão e o tensor da corrente, mas a engrenagem tem um preço (cavalo) aproximadamente igual ao orçamento de todo o reparo, aprox. 13t.r., e esqueci de pedir o tensor (claro, acostumei um pouco, mas não vai ser assustador andar).

Até que as peças de reposição venham a perder tempo não continuei a desmontar o motor.

Peguei sacolas plásticas em casa, tirei as arruelas de ajuste das válvulas (tenho-as em forma de vidro), anotei de onde peguei a arruela e coloquei em um saco separado com uma nota.

Ele tirou o esqui, desapertou os dois parafusos com molas de escape e o catalisador do bloco (dois parafusos).

Desapertei os dois suportes do coletor de admissão, removi todos os chips restantes dos sensores e do gerador.

Ele chamou um amigo e jogou a cabeça junto, não é difícil levantá-lo sozinho realmente sem problemas, mas os tubos de ramal da trança de fios interferem para que esse momento seja impossível sem um parceiro (retirou a cabeça completa com a entrada coletor e catalisador).

Desaparafusamos o palete, inserimos uma faca entre o palete e o bloco e cortamos o selante ao redor do perímetro, esse é um negócio sombrio.

Desaparafusamos as porcas das bielas do 2º e 3º cilindros (eles estão no BDC) e empurramos suavemente com a alça do martelo. Depois de remover os pistões, conectamos as bielas para não perder ou confundir os revestimentos. Retiramos os anéis antigos e começamos a esfregá-los, a metanfetamina suave ajudou muito nesse assunto. uma escova em uma chave de fenda (as escovas são diferentes aqui, você precisa tentar cuidadosamente se o pistão não o arranhar no caminho) e limpamos as ranhuras da fuligem com um pedaço do anel antigo (à moda antiga).

A condição dos cilindros é boa, não há degraus no TDC (ao toque), o afiador é visível. Com os anéis, a situação era pior; a folga de compressão era de aprox. 0,5 mm., os raspadores de óleo foram coqueados e seu curso foi mínimo, a folga dos novos anéis ficou dentro da faixa normal mais próxima do valor mínimo.

Após a lavagem, lubrificamos generosamente o pistão com óleo, colocamos novos anéis de acordo com o manual, apertamos com um mandril e instalamos no cilindro (depois de tê-lo untado generosamente com óleo).

Na biela, para não confundir, os números dos cilindros estão gravados nas partes superior e inferior, direcionados para o interior do carro. Apertei as bielas com uma chave de torque, primeiro 15Nm., E depois girei 40 graus (marquei a cabeça com um marcador em 20 graus).

Recolocando os pistões do 2º e 3º cilindros, gire o virabrequim no sentido anti-horário até que os pistões do 1º e 4º cilindros estejam em BDC, e faça as mesmas manipulações com os pistões.

Então ele pegou a cabeça porque. lugares na garagem catastroficamente pouco içou a cabeça em um veículo de trabalho e foi trabalhar.

Eu quebrei a cabeça no 1º cilindro para não confundir nada (usei uma ferramenta para quebrar a cabeça do VAZ 2112 16 válvulas). O estado das válvulas de escape é deplorável, novamente, uma chave de fenda ajudou apenas com um pequeno bico duro. Limpamos cada válvula, moemos levemente apenas para que um anel de prata fosco apareça na válvula, limpamos a câmara atrás do assento dos depósitos de carbono. Desmontamos as vedações antigas da haste da válvula e instalamos novas (ajuste a cabeça para 10 apenas repousa sobre a parte metálica da tampa). A parte de borracha das tampas antigas era macia quase como as novas, mas o diâmetro do furo por onde passa a válvula é quase 1 mm maior.

A corrente e as peças restantes chegaram no fim de semana da semana seguinte, a cabeça estava pronta para instalação e coberta com um pano, os pistões já estavam no lugar.

Coloque um novo suporte de motor traseiro e coloque o esqui de volta.Retiramos as correias de transmissão do kondeya e da bomba (depois de instalar o 1º e 4º pistões, colocamos o 1º pistão em TDC), o suporte direito do motor, ambos os tensores, a polia do virabrequim (paramos o virabrequim para desaparafusar com um bloco de madeira ).

Desaparafusamos a tampa lateral - é muito inconveniente, é aconselhável calcular quantos parafusos ela contém e onde eles estão localizados antes de removê-la (houve casos em que a tampa quebrou por um motivo - não vimos todos os parafusos). Como o catre, a tampa repousa sobre as hemorroidas nativas ugh, eu queria dizer o selante, cuidadosamente cortado com uma faca de escritório.

Assim, o palete, ambas as tampas laterais e os assentos do bloco para eles, são limpos de selante e desengordurados, trocamos as juntas, a estrela do joelho, o retentor de óleo do virabrequim, colocamos a corrente de acordo com as marcas. Embora esteja escrito no manual que a corrente não sai se houver uma tampa lateral e parece que há algum tipo de influxo na tampa lateral, ele não arriscou e a prendeu com elásticos com ganchos.

Encomendado por engano duas vezes O-ring Nissan 15066-5E510 87,98

e coloque as duas juntas, parece que um buraco não é usado e está tampado com uma tampa lateral, mas tudo é mais confiável.

Aplicamos o selante na tampa lateral (no trajeto indicado no manual) e aparafusamos nossa tampa favorita.

Colocamos tensores de cinto, cintos, um travesseiro, desaparafusamos o esqui. Aplique o selante no palete (espessura, trajetória do selante, procedimento de aperto dos parafusos e torques - manual) e aperte-o no lugar. Colocamos o esqui no lugar.

Colocamos a junta da cabeça do cilindro na superfície limpa do bloco e chamamos a ajuda de um amigo para montar a cabeça no lugar certo. Esticamos a cabeça (sequência, momentos - manual. Os parafusos deixaram os antigos, giram em um ângulo como as bielas).

Lavamos o tensor com gasolina e o colocamos de volta. Colocamos arruelas de válvulas, árvores de cames, engrenagens da árvore de cames (atenção aos riscos das árvores de cames e correntes) e lubrificamos tudo com óleo abundante.

Aplique selante e aparafuse a tampa lateral do cabeçote. Trocamos as juntas da tampa da válvula, não esquecendo de pingar com selante, aparafusamos a tampa da válvula nos lugares certos.

Conectamos de volta todos os tubos, mangueiras de combustível e ar, chips, velas, bobinas, conectamos os sensores de baixo, de cima, verificamos a integridade das vedações ... ...

E nisso terminou o segundo fim de semana (não era tarde demais para começar, e o selante provavelmente não ganhou a força necessária) começou a segunda-feira e um tormento terrível foi torcido ou ainda esqueci algum parafuso tensor, porcas da engrenagem da árvore de cames ....

À noite, coloco o filtro de óleo, encho óleo, anticongelante, ligo o motor sem velas e aqui está o momento X - o bigode das normas ligou, dirigiu, puxou meu rosto, bombeou anticongelante no radiador do fogão. Ensinei as revoluções no dia seguinte pedalando, rodei 150 km, a máquina ficou mais rápida, mas mais de 3 mil. Eu não dou revoluções, o petróleo é mantido no mesmo nível lá, o tempo dirá.

embora neste caso haja a opção de trocar as vedações da válvula (3000 rúpias) e a corrente (7000 rúpias), não se sabe se o queimador de óleo irá parar.
a propósito, olhe para o filtro de ar - há óleo do respiro ou não.
mas agora não se sabe se os anéis precisam ser trocados ou não (mas provavelmente é necessário) e isso é mais 10.000. e também não se sabe em que condições estão o joelho e as conchas.

colocar um contrato
antes disso, havia uma capacidade - era de 225 mil. taxa de fluxo 200 ml por 100 compressão 14

colocar um contrato - o instalador diz que quando eles iniciaram o escapamento sem catalisador, ele ficou limpo.
agora um litro por 2000 km de consumo era Helix 5v40 - pingando do cárter (você precisa esticá-lo) e da junção da caixa do motor (o que é estranho, o motor passou em algum lugar 50.000 km - apenas rodando). o cárter foi aberto para forçar o óleo na bomba com uma seringa (a bomba não funciona a seco)

A propósito, a questão é - é verdade que o cárter do Nissan fica no selante e não na almofada.

Considerando que o capital custa ainda mais do que o contrato (dependendo de quantos intermediários), o contrato é uma opção mais confiável, o principal é que as mãos cresçam dos ombros e o contrato seja japonês e não removido e lavado de um trenó com a mesma quilometragem.

em geral, gostei no contrato, apenas os injetores de GLP ainda precisam ser perfurados e pronto

Manual de reparação para Nissan Sunny (Nissan Sunny) 1991-1997. 3.2.3. Desmontagem e revisão do motor

3.2.2. Desmontagem e revisão geral do motor Esta subseção detalha o procedimento para realizar trabalhos como desmontagem da unidade de força do carro e revisão geral do cabeçote, bloco de cilindros/caixa do virabrequim e outras partes da estrutura interna do motor. Esta subseção fornece conselhos sobre a preparação e organização de revisão e compra de peças de reposição, bem como procedimentos detalhados para desmontagem do motor, verifique.

3.2.2.13. Partida do motor após grandes reparos ORDEM DE EXECUÇÃO 1. Após terminar a montagem do motor, verifique novamente o nível de óleo e líquido de arrefecimento. Verifique a conexão correta da fiação e das mangueiras, remova todos os objetos estranhos do compartimento do motor. 2. Desligue os cabos das velas de ignição, retire as velas de ignição e desligue a ignição puxando para cima.

Nem sempre é fácil chegar à conclusão sobre a conveniência de uma revisão completa do motor, pois é necessário se basear em vários indicadores objetivos.

A alta quilometragem não é um indicador suficiente da necessidade de revisão, por outro lado, a baixa quilometragem não exclui a necessidade de revisão. A métrica mais importante parece ser a pontualidade da manutenção de rotina do motor. Com uma troca oportuna de óleo e filtro, bem como com todos os outros trabalhos de manutenção necessários, o motor funcionará de maneira confiável por muitos milhares de quilômetros. Pelo contrário, a manutenção inadequada ou intempestiva pode levar a uma redução acentuada na vida útil do motor.

O aumento do consumo de óleo indica anéis de pistão, guias de válvula e vedações da haste da válvula desgastados. Certifique-se de que os vazamentos não causem aumento do consumo de óleo e só então conclua que os anéis do pistão e as guias das válvulas não são adequados. Para determinar a causa provável do mau funcionamento, meça a compressão nos cilindros do motor (consulte a subseção 3.1.1.2).

Para determinar a quantidade de trabalho a ser feito, verifique a compressão nos cilindros do motor. Realize também testes usando um vacuômetro e determine a natureza das indicações deste dispositivo (ver subseção 3.1.2.3).

Verifique a pressão do óleo com um manômetro aparafusado no local do sensor de pressão do óleo e compare o resultado da verificação com o valor padrão. Se a pressão do óleo estiver baixa, o desgaste dos mancais principais, mancais da biela ou peças da bomba de óleo pode ser a causa.

Durante uma grande revisão, peças importantes do sistema de refrigeração, como mangueiras, correias de transmissão, termostato e bomba de refrigeração, devem ser substituídas. O radiador deve ser inspecionado quanto ao aperto e limpeza dos canais internos (ver subseção 4.3). Se você comprou um motor de reparo ou um bloco de cilindros incompleto, alguns fornecedores não garantem a operação dessas unidades sem uma lavagem de alta qualidade do radiador. Ao revisar o motor, também é recomendável substituir a bomba de óleo.

Antes de iniciar uma revisão geral do motor, revise os procedimentos apropriados para ter uma ideia do escopo e dos requisitos do trabalho à frente. Sujeito a todas as regras e regulamentos, com todas as ferramentas e dispositivos necessários, a revisão não é difícil de realizar, mas exigirá um investimento significativo de tempo. Aproximadamente levará pelo menos duas semanas, especialmente se você tiver que ir a uma oficina especializada para reparar e restaurar peças. Verifique a disponibilidade de peças sobressalentes e providencie a compra antecipada das ferramentas e equipamentos especiais necessários.Quase todo o trabalho pode ser feito com um conjunto padrão de ferramentas, embora sejam necessários instrumentos de medição precisos para verificar e determinar a adequação de certas peças. Muitas vezes, o estado das peças é verificado em oficinas especializadas, que também recebem recomendações para substituir ou restaurar determinadas peças.

Você deve entrar em contato com as oficinas de automóveis somente após a desmontagem completa do motor e verificação do estado de todas as peças, especialmente o bloco de cilindros, para decidir quais operações de manutenção e reparo serão realizadas nas oficinas.

Uma vez que o estado do bloco de cilindros é um fator determinante na tomada de decisão sobre seu reparo posterior ou sobre a compra de um bloco de cilindro novo (ou reparo), é necessário comprar peças de reposição ou realizar operações de usinagem em peças relacionadas somente após minuciosamente verificando sua condição técnica. Estabeleça como regra que o verdadeiro custo de um reparo é o tempo, para que você não precise pagar para instalar peças desgastadas ou remanufaturadas.

Em conclusão, notamos que a montagem de quaisquer unidades deve ser realizada com muito cuidado em uma sala limpa, a fim de evitar novas falhas do motor reparado e garantir sua operação confiável.

Este manual descreve em detalhes o procedimento para realizar trabalhos como desmontagem da unidade de força do veículo e revisão geral do cabeçote, bloco de cilindros/carcaça do virabrequim e outras peças do motor.

Aconselhamento é dado na preparação e organização dos trabalhos de revisão e compra de peças sobressalentes, os procedimentos para remoção, inspeção da condição técnica, reparo e instalação de componentes e peças do motor são descritos em detalhes.

A partir da próxima seção, a descrição é baseada na suposição de que o motor foi removido do veículo. Uma descrição dos tipos de reparos sem remover o motor do carro, bem como o procedimento para remover e instalar componentes e conjuntos externos do motor, necessários para revisão, são fornecidos nas seções relevantes.

No início desta subseção, são fornecidos todos os dados regulatórios necessários para verificação da condição técnica e revisão geral, cujos procedimentos são descritos a seguir.

Grupo: NISMO-CLUB
Postagens: 79
Registro: 4.2.2011
Nº de usuário: 20216
Carro: Ford Focus, eu escolho o segundo

Em geral, também encontrei o Nissan e, em particular, o Nissan Pulsar FNN15, que possui um GA15DE a bordo. Peguei o carro em péssimas condições, mas o preço justificou o investimento (na minha opinião). O carro foi comprado, foi realizada uma solução de problemas completa do carro e do diagnóstico do motor, em particular, que mostrou que o motor precisa de reparo ou substituição. T.K. existe uma base de produção onde você pode se envolver com segurança em reparos, peças de reposição para o motor custam dinheiro razoável e são bastante acessíveis, então o primeiro cenário foi escolhido.

Agora, a essência do tópico - depois de decidir sobre a capital, procurei tópicos semelhantes no fórum e fiquei surpreso que não houvesse um único tópico em que o reparo desse motor fosse totalmente coberto. E decidi preencher essa lacuna sozinho. De acordo com as primeiras estimativas, o orçamento deve ser de 8 a 12 mil para peças de reposição + máquinas-ferramentas, trabalho no motor, desmontagem e montagem, solução de problemas - gratuitamente. será feito de forma independente.

Neste tópico, tentarei refletir detalhadamente todos os aspectos do reparo, ao mesmo tempo fazer uma estimativa detalhada das peças de reposição necessárias, bem, e destacar as nuances que podem parecer importantes e interessantes para mim. Em termos de ajuste, entendo que este não é o motor do qual se deve esperar milagres, mas após o reparo não excluo que haverá um pequeno ajuste (provavelmente me limitarei a um lançamento mais produtivo).

Para começar, os resultados da solução de problemas são compressão 12-11-13-12, nos cilindros 3 e 4 há vestígios de combustão de óleo nas velas, os bicos dos cilindros 2 e 4 estão vazando, o que dificulta a partida do motor depois de uma longa estadia. Além de muitos vazamentos através de retentores e juntas de óleo.Ao iniciar, o lubrificador no painel apaga após 3-4 segundos da operação do motor de partida, o que traz pensamentos sobre a capacidade de manutenção da bomba de óleo e a condição dos rolamentos do virabrequim. O motor não bate, dirige, solta fumaça azul ao acelerar. Em geral, um motor típico que requer revisão.

Pretendo começar a desmontar em 2-3 dias, quando um carro substituto aparecer e o pulsar puder ser reparado.

Os carros mudam, os amigos e o fórum permanecem. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Mensagem valerdon »11 de setembro de 2010, 16:48

Instale o rolo tensor.
Vou fazer uma reserva. Antes de colocar este cinto. Inesperadamente, eles pressionaram o sapo da bomba de combustível. E oh diabo, diretamente do acionamento central, ao qual a polia dentada da bomba injetora é aparafusada, o combustível diesel fluiu. Tive que remover a bomba injetora. Vá comprar e trocar o retentor de óleo. Dificuldades temporárias...
Em seguida, com os tubos que vão para os bicos retirados, eles começaram a bombear o óleo diesel para expelir o ar do sistema. Bombeado rolando o motor de arranque. Em seguida, eles torceram os tubos nos bicos, mas não completamente, e os giraram com o motor de partida. Então eles finalmente estragaram tudo.
Colocamos todos os cintos auxiliares (3 peças). Despeje o óleo (5,5l.). O anticongelante ainda não foi derramado.
Eles começaram a enrolar. As velas não estavam conectadas. No início, o motor espirrou. Então acabou. Golpes fortes foram ouvidos. Um amigo disse que era a presença de ar no sistema de combustível. Quando o gás foi dado um pouco, o ar saiu e o motor começou a funcionar de forma mais estável. Em seguida, o anticongelante foi derramado (9,5 l). Ligaram o motor. Ignição tardia ajustada. A máquina de escrever apenas sussurrou.
Andei 700km. O óleo está normal. Nenhum lugar ou qualquer coisa está vazando ainda.
Quem tiver alguma dúvida, pergunte. vou tentar responder. Vê você.

Este manual descreve em detalhes o procedimento para realizar trabalhos como desmontagem da unidade de força do veículo e revisão geral do cabeçote, bloco de cilindros/carcaça do virabrequim e outras peças do motor.

Aconselhamento é dado na preparação e organização dos trabalhos de revisão e compra de peças sobressalentes, os procedimentos para remoção, inspeção da condição técnica, reparo e instalação de componentes e peças do motor são descritos em detalhes.

A partir da próxima seção, a descrição é baseada na suposição de que o motor foi removido do veículo. Uma descrição dos tipos de reparos sem remover o motor do carro, bem como o procedimento para remover e instalar componentes e conjuntos externos do motor, necessários para revisão, são fornecidos nas seções relevantes.

No início desta subseção, são fornecidos todos os dados regulatórios necessários para verificação da condição técnica e revisão geral, cujos procedimentos são descritos a seguir.

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