Revisão do campo faça você mesmo

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Hoje você verá no vídeo como revisar o motor VAZ 21214 Niva Taiga 1.7 (injetor) com suas próprias mãos. Um carro com uma quilometragem de 60 mil km. Motor 1.7, direção hidráulica vale a pena. O problema devido ao qual uma grande revisão está sendo realizada, o motor começou a ajustar. Verificamos a compressão, mostrou 5 em um dos cilindros. Conectamos o scanner e vimos os erros: P0300 (aleatórias/múltiplas falhas de ignição detectadas, P0301 falhas de ignição foram detectadas no 1º cilindro. Apenas neste cilindro, a compressão apresentou um valor de 5. Ao mesmo tempo, a luz do motor de verificação se apaga. Medimos a saída no primeiro cilindro 15 acres, no 4º cilindro 11 acres. Será necessário furar o bloco. O motor será completamente removido.

Revisão de vídeo do motor VAZ 21214 Niva Taiga 1.7:

O recurso motor deste motor está na região de 150 mil km. correr, ele passou 65 mil km. É impossível dizer exatamente por que os reparos prematuros foram necessários. Se você decidir fazer tudo sozinho, esta instrução será muito útil para você. Todo o processo é mostrado do início ao fim, com comentários detalhados.

Entre os modelos da indústria automobilística nacional, o VAZ 2121 se destaca um pouco da gama geral, não apenas pela excelente capacidade de cross-country, tração nas quatro rodas e corpo de suporte de carga, mas também pelo fato de o Niva é o primeiro desenvolvimento VAZ independente que chegou à produção em série.
O carro começou a ser produzido em massa no início de 1977 e imediatamente começou a ter grande sucesso entre a população, não apenas na união e mais tarde na Rússia, mas também em muitos países próximos e distantes no exterior. Em sua classe, um SUV da Rússia é considerado o modelo de maior sucesso.
Encontrou o seu consumidor em França, Portugal, Espanha e Canadá. E embora o Niva equipado com um motor diesel Peugeot francês esteja em grande demanda, os carros com um “1.6” doméstico também estão esgotados.

Vídeo (clique para reproduzir).

O reparo da carroceria vaz 2121 consiste em vários tipos de trabalho.

Pequenos arranhões e amassados que apareceram durante a operação do VAZ 2121 podem ser eliminados com suas próprias mãos e nem são caros.
Por exemplo:

os arranhões são removidos com o polimento da superfície riscada, que é feito com diversas pastas abrasivas e materiais que removem a camada superior de verniz e tinta, e isso uniformiza a superfície riscada. Nos casos em que a camada superior do solo não é afetada, a remoção completa do arranhão é praticamente garantida.

Adendo! Você não deve ser muito zeloso, porque neste caso removemos, não removemos a pintura, e se você polir um local por muito tempo e com força, pode chegar ao próprio metal, e isso já ameaça com altos custos, o que terá que incluir a coluna “pintando o carro”.

Devido a impactos, mudanças de temperatura e fadiga do metal, as dimensões geométricas do carro podem diferir ligeiramente das indicadas nas instruções de operação, o que é repleto de criação de tensões desnecessárias em várias juntas e uma redução significativa na vida útil do próprio carro . assim verificar e restaurar a geometria do carro é a etapa principal na revisão de sua parte da carroceria.

As principais dimensões geométricas do corpo do vaz 2121

Se o resultado for negativo, ou seja, quando as dimensões reais diferem das de referência, a geometria é restaurada editando (esticando/comprimindo) o corpo e seus elementos.

Quando elementos individuais são deformados, o metal é endireitado por rosqueamento e extrusão.
Existem duas maneiras aqui:

Sem pintura posterior;
Com pintura posterior.

No primeiro caso, o reparo é baseado no princípio da elasticidade do metal. Como cada objeto com algum tipo de elasticidade tende a retornar à sua posição original, essa propriedade pode ser usada para seus próprios fins - um amassado é espremido com uma ferramenta especial e depois polido.

Infelizmente, esse método está disponível apenas para pessoas com uma ferramenta especial e ampla experiência. Receio que os reparos do tipo faça você mesmo neste caso nos levem suavemente ao segundo tipo de reparo.

No segundo caso, o dente é batido uniformemente com um martelo ou marreta por dentro, enquanto no lado oposto deve ser aplicado um “fulcro” com uma superfície macia emborrachada.
Se o dano tiver bordas mais “afiadas” ou for até um arranhão profundo, o suporte não será mais elástico, mas como um suporte rígido ou até uma bigorna. A batida é realizada com um martelo de nylon ou madeira, do meio para as bordas do amassado.

Atenção! Os danos devem ser batidos lentamente e sem muito esforço. Golpes fortes apenas agravarão a situação, pois o metal pode se achatar e será impossível devolvê-lo ao seu estado original dessa maneira.

Nos casos em que o endireitamento pelo método de deformação acima é impossível, a parte danificada é cortada, um remendo é aplicado por soldagem ou usando solda ou cola epóxi. Caso contrário, o elemento deve ser substituído.

Adendo! Se você ainda quiser bater na peça e ao mesmo tempo tentar preservar a pintura do elemento, coloque várias camadas de tecido macio entre sua superfície e o suporte.

Antes de iniciar essa etapa do trabalho, é preciso ter certeza de que o fim justifica os meios. Ou seja, se a parte já foi praticamente comida pela ferrugem, então, como dizem: “É tarde demais para Vasya beber Borjomi quando os rins falharam”.
Se tudo não é tão ruim, então escolhemos um dos dois métodos.
Método um. Soldamos os centros de corrosão com solda:

Fase preparatória. Limpamos a superfície do corpo, removemos vestígios de corrosão, processamos as bordas dos furos com fluxo;
Estanhagem. As superfícies da “ferida” e do remendo (se houver) são cobertas com uma pequena camada de solda;

Ao restaurar a superfície por soldagem, a próxima etapa pode ser ignorada

Soldagem direta. Para que a costura seja firme e tenha a máxima confiabilidade, as superfícies a serem unidas devem ter a maior área de contato possível.

Adendo! Para esconder o remendo soldado, ele deve ser aplicado por dentro, após o que a superfície da peça deve ser nivelada com massa automotiva e pintada.

Método dois. Soldamos os centros de corrosão usando resinas epóxi:

Processamos a superfície restaurada com lixa grossa;

Limpamos a superfície de partículas de materiais abrasivos, partículas de óleo e poeira, desengorduramos;
Recortamos três remendos de fibra de vidro de acordo com um modelo pré-preparado.

Atenção! Os remendos devem cobrir uns aos outros, ou seja, o primeiro remendo é 25 mm maior que a superfície danificada a ser coberta, o segundo remendo é 45 mm maior, o terceiro remendo é 65 mm maior, respectivamente.

Os remendos são impregnados com resina epóxi e colados alternadamente na área danificada;

O remendo resultante é coberto com celofane e colado com fita adesiva para estanqueidade (para que a resina não vaze);
Toda a superfície é rolada com um rolo até obter uma forma geral;
Após 24 horas, o remendo endurecido pode ser processado - lixado, preparado e pintado.

Obviamente, é aconselhável ver o vídeo que ilustra o reparo do corpo do VAZ 2121 com suas próprias mãos, mas acho que o material apresentado deixa claro as principais etapas do reparo.

Devido às especificidades de sua operação e design, o VAZ 2121 requer maior atenção a si mesmo, ou seja, maior controle da condição do corpo.Em geral, se você é o proprietário de um Niva usado e vai usá-lo para o propósito pretendido por pelo menos mais alguns anos, inspecione cuidadosamente a condição do corpo do VAZ 2121, cujo reparo e fortalecimento de seus elementos individuais é mais uma necessidade do que uma precaução.
As áreas problemáticas às quais deve ser dada atenção especial são:

O fundo, nomeadamente a sua corrosão e furos no chão (muitas vezes o carro supera as barreiras de água sem subsequente secagem de alta qualidade);
Longarinas, nomeadamente para a presença de fissuras (consequências de impactos com adequada fadiga do metal).

Rachaduras de longarinas, como regra, ocorrem na área de montagens:

Engrenagem de direção;
pêndulo;
Vigas do motor;
O suporte superior do amortecedor dianteiro;
Montagem de amortecedores traseiros;
Longas hastes de jato até o fundo do piso;
"Casa" empurrão "Ponara".

As fotos abaixo mostram claramente o reparo da carroceria do VAZ 2121, que estava em operação há apenas cinco anos.

Restauração da parte traseira da longarina dianteira

Longarina dianteira antes do reparo

Novo, brilhante - assim como a coisa real

Além disso, algumas outras “pequenas coisas” podem ser esperadas no corpo, a saber:

Rachaduras nos lugares mais inesperados

Perda completa de partes do corpo

e componentes de suspensão do veículo

Como o trabalho associado à restauração e fortalecimento da carroceria é muito trabalhoso e leva muito tempo e esforço, a restauração de um carro do ponto de vista econômico pode ser considerada econômica apenas quando feita por si mesmo. E isso significa que, ao comprar um carro podre, mesmo quando seu preço é de meros centavos, é necessário levar em consideração os consideráveis custos futuros de restaurá-lo.
O reforço e a substituição de peças do piso e das longarinas são geralmente realizados com remendos de chapa metálica de 3 a 4 mm de espessura.

Patches/reforçadores de longarina prontos para instalar

Pronto, com longarinas reforçadas, piso do carro

Depois que todas as principais deformações foram corrigidas, o trabalho de soldagem foi concluído, você pode prosseguir para a parte final do reparo do corpo do VAZ 2121.
Inspecionamos cuidadosamente o corpo e seus elementos quanto à presença de amassados e lascas, que, após o desengorduramento preliminar, são cobertos com massa. No momento, o plano da superfície da carroceria do carro depende da qualidade do procedimento, por isso é considerado uma das etapas mais importantes.

Depois de atingirmos o estado inicial da superfície do corpo, começamos a moer e polir. Este processo é realizado em etapas - substituindo gradualmente os materiais com grandes partículas abrasivas para um processamento mais fino com lixa de grão fino. Sua tarefa é tornar a superfície do corpo completamente lisa.

Aplicamos primer. Primer - nivelador elimina todas as transições entre massa e metal (preenche todos os poros);

A última etapa de preparação para a pintura é soprar a carroceria do pó, desengordurar e secar. Com essas ações, garantimos a máxima conexão da matéria corante e da carroceria do carro.
Resta apenas pegar a tinta, pintar e polir o carro.

Depois de perceber as informações apresentadas neste artigo, não se pode mais argumentar que reparar o corpo do VAZ 2121 e restaurar seus elementos individuais é uma tarefa ociosa. Este procedimento requer certas habilidades em muitos ramos de encanamento, paciência e engenhosidade notáveis.
Isso se deve ao fato de que, mesmo apesar de toda a potência e capacidades disponíveis das tecnologias modernas, a maior parte do trabalho da carroceria de restauração é realizada manualmente. Isso exige sua especificidade, o que afeta diretamente o custo do trabalho realizado.
Bem, como fazemos tudo com nossas próprias mãos, então "podemos lidar com todas as montanhas"!

Comprar uma carroceria VAZ é uma ótima chance de economizar dinheiro em uma revisão cara ou comprar um carro novo.Há muito está provado que é mais desejável descartar imediatamente um corpo decrépito para sucata do que repará-lo periodicamente em serviços onde se gasta muito dinheiro por serviços desse tipo. Um novo corpo para o SUV russo mais popular é uma oportunidade para uma atualização radical. Por outro lado, se você entender as especificidades do reparo da carroceria, poderá realizar os reparos por conta própria.

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Hoje, várias empresas oferecem aos proprietários de um veículo todo-o-terreno universal a compra de carrocerias completas ou metálicas. Assim, o preço também será diferente. Além disso, uma ampla variedade de cores permite que cada proprietário escolha sua opção favorita.

Por exemplo, uma montagem de carroceria para um Niva custará cerca de 300 mil rublos, mas uma estrutura em metal custará quase metade.

Os corpos Niva são vendidos nas seguintes cores.

Obviamente, pequenos defeitos que aparecem durante a operação do 2121 não são motivo para substituir o corpo. Esses defeitos podem ser facilmente eliminados com suas próprias mãos, economizando em serviços especializados caros.

Arranhões, por exemplo, podem ser removidos com facilidade e simplicidade por meio de polimento. São utilizados vários tipos de compostos e materiais de moagem que removem eficazmente a camada superior da pintura, nivelando perfeitamente as áreas da carroçaria gastas.

Observação. A eliminação completa de arranhões nesses casos é garantida, a menos, é claro, que a camada externa da pintura esteja completamente danificada. E, em geral, você também não deve exagerar no processo de polimento, pois nesse caso você pode obter o efeito oposto, o que levará a um procedimento de pintura obrigatório (já mais caro).

O reparo do corpo também inclui a restauração da geometria. A curvatura do núcleo e de seus componentes ocorre não apenas por impacto, mas também por mudanças de temperatura e obsolescência do metal.

Neste caso, é altamente recomendável não seguir o manual de instruções sem pensar. Por exemplo, se o livro diz que a carroceria vai durar tantos anos, você não precisa acreditar nisso, pois uma operação mais ativa, cargas extras e má qualidade da superfície da estrada causam rasgos excessivos nas juntas individuais, reduzindo a vida útil das o carro.

Observação. O diagnóstico e a restauração da geometria do esqueleto do carro são a fase principal e obrigatória no curso de um reparo completo.

Recomenda-se restaurar a geometria esticando ou comprimindo a estrutura metálica apenas em serviços especializados de automóveis equipados com equipamentos avançados (sistemas de computador), máquinas-ferramentas e assim por diante. Infelizmente, não será possível realizar uma edição competente por forças independentes.

Por outro lado, se após o diagnóstico foi possível descobrir que apenas alguns elementos do corpo foram deformados, ao bater e extrudar tudo pode ser eliminado com bastante eficácia. E neste caso, você pode trabalhar de duas formas: sem pintura ou com ela.

Vamos considerar as duas opções com mais detalhes:

A primeira opção de reparo é baseada nas propriedades do aço. Por exemplo, cada elemento que tem elasticidade pesa para endireitar até sua posição original. Esse recurso característico pode ser bem aproveitado se, com competência, usando ferramentas e tecnologias especiais, espremer um amassado e polir.

Observação. Infelizmente, esse método de reparo está disponível apenas para a elite - pessoas com vasta experiência que possuem um conjunto de ferramentas especiais.

A segunda maneira é menos específica. Neste caso, bastará bater uniformemente na peça com um martelo pelo lado avesso, sempre aplicando uma parada suave a partir do retorno.

Observação. Tapping é uma técnica especial que precisa ser aprendida. Não vale a pena usar golpes fortes, pois o aço pode ser achatado.

Outra opção para reparar a superfície do corpo do 2121 envolve cortar a superfície deformada. Isso é feito nos casos em que não é possível endireitar o elemento pelos métodos descritos acima. Como resultado, o elemento do corpo de 2121 é cortado, um remendo é soldado.

Finalmente, se isso não for possível, você pode usar a substituição de um determinado elemento do corpo como um todo. Por exemplo, pode ser um pára-choque, um pára-choques, um painel frontal da carroceria e assim por diante.

Para se proteger de problemas, um motorista atencioso usa medidas preventivas. Entre eles, além do processamento antigravitacional e outros procedimentos, está a amplificação.

Todas as operações relacionadas ao reforço e restauração da carroceria do carro são muito complexas, levam muito tempo e esforço, mas dão um excelente resultado.

Em primeiro lugar, quando se trata de modernizar a carroceria, o reforço das longarinas vem imediatamente à tona. Muitas vezes é realizado usando uma chapa de aço de até 3-4 mm de espessura. Ao mesmo tempo, os fixadores da suspensão são reforçados.

Observamos imediatamente que o reforço das longarinas na frente é mais relevante do que nunca se amortecedores mais rígidos, molas e rodas maiores forem instalados no Niva. Também é recomendável fazer isso após a instalação de pára-choques e guinchos elétricos.

Aqui está o que é recomendado fazer:

Primeiro você precisa fornecer acesso à longarina. Para fazer isso, o carro é conduzido para um viaduto ou elevador, a roda é desmontada.
Em seguida, a pinça é removida, a trava é desaparafusada da parte superior do suporte.
Um nó é derrubado sob a alavanca com um golpe de martelo ou equipamento.
Os fixadores do amortecedor (superior e inferior) estão soltos.
O cilindro do freio está pendurado nas mangueiras.
O braço superior é removido, assim como o copo e a saliência superior.
A caixa de velocidades e o pêndulo da direção são liberados.

Isso fornece acesso à longarina:

Em seguida, verifique a condição do local sob os amortecedores. Se a peça não estiver enferrujada, ela deve ser removida.

Observação. Para desmontar a “casa” sem problemas, os pontos de solda devem ser perfurados. A broca é carregada primeiro com uma broca de 5 números, as marcas são feitas. Então, com uma broca de 10 números, os pontos de solda são finalmente perfurados. E mais uma coisa: você pode ver todos os pontos de solda somente após uma boa limpeza do metal.

A “casa” é removida e, em seguida, toda a superfície da longarina é limpa novamente para diagnosticar possíveis defeitos menores.
Mais uma vez, uma limpeza completa, porque é a base de tudo.

É hora de fazer a sobreposição:

A peça é cortada de acordo com o padrão de papelão. Tudo é marcado com precisão no papel, incluindo os locais dos parafusos e grampos.
Depois que o layout estiver pronto, você precisa colocar uma folha de ferro de 3 mm e cortá-la com um moedor.

Observação. É muito importante agir de acordo com a regra: medir sete vezes. Além disso, o revestimento deve encaixar perfeitamente na longarina.

Os furos necessários são perfurados na peça e na longarina.
A almofada fica nos parafusos e está bem fixada.
Em seguida, a peça é soldada semiautomaticamente em todo o perímetro.
Uma “casa” é montada e também soldada.

Na fase final do trabalho, é imperativo cobrir todas as superfícies de trabalho com anticorrosivo. Nesse caso, o mastique, que seca em um dia, é o mais indicado.

Abaixo está uma lista das medidas mais populares para fortalecer o corpo e a suspensão do Niva:

Soldagem de uma subestrutura de um tipo especial para um razdatka. Isso permite eliminar o desalinhamento da caixa e da caixa de transferência, livrar o corpo das vibrações, o que terá um efeito muito positivo no desempenho off-road do 2121.

Observação. Em termos simples, a soldagem do subframe é a transferência da fixação da caixa de transferência da parte inferior do corpo para as longarinas (já reforçadas). Assim, o razdatka recebe suporte confiável e proteção natural, inclusive de pedras.

Refinamento ou substituição completa da barra de suspensão dianteira. Uma viga com buchas de alavancas atualizadas é instalada por baixo, bloqueando efetivamente a curvatura dos eixos.

Reforço de longarinas por soldadura com tiras metálicas, preferencialmente com 4 mm de espessura.

Instalação de rolamentos de esferas modernizados e molas rígidas (é possível a partir do Volga, mas cortada em 1,5 voltas). Isso oferece muitos benefícios, dado o front-end pesado do Nivovsky. Assim, toda a suspensão fica permanentemente e bem protegida.
Instalação de espaçadores para aumentar o curso da suspensão (espaçadores de 20 mm).
Instalação de novos amortecedores GZM Monroe 4x4 Adventure. Neste caso, recomenda-se reforçar as zonas de fixação dos amortecedores sem falhas por meio de soldagem.

Instalação de molas na parte traseira do corpo da Signal. São mais rígidos e possuem espaçadores de borracha, o que afeta efetivamente o trabalho.
Fortalecimento do ligamento “tração + corpo” (o normal parece muito mais fraco).
Substituindo a granada padrão por uma junta homocinética 2121, que é menos propensa a vibrações.
Configurando limites de tipo aprimorado. Eles percorrem todo o perímetro do lado do carro com o uso de molduras de reforço obrigatórias. Os limites devem ser fixados nas longarinas.
Instalação de um conjunto de jet rods reforçados.

Assim, o proprietário do Niva deve decidir por si mesmo qual tipo de evento é mais adequado para o carro. Se o corpo 2121 estiver em ordem, não fará mal realizar a amplificação para fins de prevenção. Este processo também é relevante no processo de reparação de um esqueleto de automóvel.

Pelo contrário, se o corpo estiver completamente desgastado, parecer decrépito e sem reparo, será mais fácil substituí-lo. É verdade que hoje inúmeros atrasos legais transformam uma substituição de cardeal em um negócio muito difícil e sombrio. Mas, os elementos do corpo sempre podem ser substituídos.

A carroceria do 2121 é a parte mais cara do carro. Lembre-se disso, tente cuidar dele regularmente. Leia recomendações úteis de nossos especialistas, obtenha informações competentes.

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Removido o cabeçote do cilindro.

Guia de blocos

Eles começaram a remover o bloco de cilindros, por muito tempo não conseguiram obtê-lo de lá, as guias da caixa de câmbio manual secaram. Uma das tentativas de obter o bloco de cilindros.

Depois disso, eles começaram a desmontar em peças e peças de reposição. Remoção da cesta da embreagem e do para-brisa.

De acordo com os dados oficiais da AvtoVAZ, a revisão do motor Chevrolet Niva pode ser necessária após 60 mil km. quilometragem. Existem exemplares que saíram sem problemas 120, 190 e 340 mil km. Parece que tudo depende da montagem inicial, amaciamento e manutenção do motor.

Pegue o motor Niva, por exemplo. Para revisar o motor Niva Chevrolet, antes de tudo, você precisa drenar o anticongelante do sistema de refrigeração, óleo do motor, remover a bateria, desconectar todos os fios, sensores, injetores de combustível e tubos do sistema de refrigeração do motor.

Depois disso, removemos a carcaça do filtro de ar por conveniência. Também desaparafusamos o coletor de escape. Em seguida, você precisa levantar levemente o motor pelo cárter para aliviar o estresse no suporte do motor e desmontá-lo.

Abaixamos o motor abaixo e removemos as correias de transmissão e os rolos de tensão. Em seguida, desaparafusamos os parafusos da tampa da válvula, removemos. É necessário desapertar a polia da cambota e as polias da árvore de cames e removê-las.

Desaparafusamos os parafusos na cabeça do cilindro e removemos. Desmontamos a cabeça do cilindro. Desaparafusamos as duas árvores de cames e removemos os elevadores hidráulicos.

Em seguida, secamos as válvulas e as removemos. Você também precisa remover as guias e vedações das válvulas para reparar o motor.

Limpamos a cabeça dos blocos e inspecionamos defeitos e rachaduras, pressionamos a cabeça e os canais do bloco de cilindros. É imperativo verificar a válvula quanto à aderência às sedes. Se necessário, lixe a borda da sede com um raspador, martele novas guias de válvula e desmonte-as. Em seguida, trituramos a válvula e o assento.

Você também precisa verificar o plano do cabeçote em relação ao bloco de cilindros, pois é de alumínio e está sujeito a deformações. Inspecione visualmente o motor e o bloco do pistão. Retiramos o palete, desaparafusamos a bomba de óleo e o garfo nos pistões. O garfo deve ser disposto em ordem (eles devem ser numerados) para remontar e concluir com êxito o reparo do motor.

Tiramos o pistão. Limpamos e limpamos tudo, depois inspecionamos cuidadosamente quanto a possíveis defeitos. Então você precisa medir os furos do virabrequim e do pistão no bloco. Se necessário, você precisa perfurar e afiar o bloco de cilindros e retificar o virabrequim. Para dimensões furadas, você precisa comprar pistões, anéis e revestimentos.

Todas as juntas e vedações devem ser substituídas. Após realizarmos todos os passos necessários, você precisa montar o grupo do pistão, o cabeçote e o motor como um todo na ordem inversa. Alinhe as árvores de cames e virabrequim nas marcas, aperte os roletes e tensores, coloque a correia, conecte todos os fios e mangueiras de refrigeração. Abasteça com óleo e anticongelante e tente ligar o motor.

Começando pela cabeça, mesmo ao desmontá-la, lembre-se de soltá-la aos poucos. Desta forma, evitamos deformações permanentes devido a altas tensões. Quase todas as cabeças, após vários anos de operação, requerem o chamado planejamento, ou seja,alinhamento da superfície que a conecta à carcaça do motor.

Dependendo do tamanho do elemento, você precisa pagar muito dinheiro pelo serviço - de 20 a 50 mil rublos. Sem isso, após a remontagem, pode danificar muito rapidamente a junta sob o cabeçote (que deve sempre ser substituída por uma nova). Dependendo da condição das válvulas e sedes de válvulas, elas podem ser acessadas e reparadas ou trocadas por novas.

Além disso, não devemos esquecer de substituir as guias das válvulas. O custo não é grande e o valor para uma operação adequada é enorme. Se houver uma lacuna na guia, o motor não apenas consumirá grandes quantidades de óleo, mas uma válvula com mau funcionamento queimará rapidamente, o que levará a uma diminuição da compressão no cilindro. Você também deve remover folgas desnecessárias no braço da válvula e verificar a condição dos cames e da luva do eixo.

Após vários anos de funcionamento do came no eixo, o mecanismo de sincronização pode enfraquecer, fazendo com que as válvulas não abram totalmente. Isso, por sua vez, causa uma diminuição na quantidade de ar fornecida à câmara de combustão e, portanto, uma diminuição na potência máxima disponível através do motor.

A perspectiva de economizar às vezes até algumas centenas de rublos acena, e muitas pessoas escolhem esse caminho. Infelizmente, eles muitas vezes superestimam suas habilidades e capacidades. Claro, muitos são forçados a dar esse passo pela má situação econômica. Além disso, a mecânica não é misteriosa para o motorista. No entanto, reparar um motor é uma operação que requer muito mais conhecimento do que substituir um rolamento em uma roda.

Lembre-se de que um reparo eficaz do motor deve ser abrangente e incluir todos os componentes. É melhor confiar a reparação de equipamentos auxiliares a uma empresa especializada ou a um especialista. Alguns se concentram no reparo do cabeçote e do sistema de pistão do virabrequim, que consiste na substituição de algumas peças por novas.

Outros sofrem regeneração mecânica de todas as unidades. Um problema comum é limitar a ação corretiva, por exemplo, apenas para planejamento do cabeçote, anéis de pistão, retificação do virabrequim e novas camisas. Este é um caminho que dá apenas um efeito temporário e não é muito visível.

Para mais informações sobre a revisão do motor do Chevrolet Niva, veja o vídeo.

O Niva VAZ 2121 tornou-se o primeiro SUV soviético confortável. Até a sua saída dos portões da fábrica em 1977, os veículos off-road eram utilizados principalmente para fins militares. Para um cidadão soviético, um veículo off-road, em princípio, não estava disponível e eles não estavam à venda. Houve uma oportunidade de comprar UAZs desativados, mas eles não diferiram em conforto. A única alternativa para eles era o Volynets com um motor da ZAZ 969, que estava disponível para venda, mas também não atendia a todos os requisitos de conforto, embora suas propriedades off-road fossem altamente valorizadas.Niva transformou o conceito de um SUV para os habitantes semi-selvagens do país dos soviéticos - ninguém nunca viu tanto conforto quanto nos seis, com a transitabilidade de um UAZ, mas a princípio o consumidor foi parado por um preço bastante alto , e depois eles se acostumaram com isso. Niva tornou-se um trabalhador rural ativo e morador da cidade - em termos de desempenho, não é inferior aos clássicos VAZ.O Niva 2121, que todo motorista pode fazer em sua garagem com as próprias mãos, ainda é um dos SUVs de classe média mais populares. Como todo carro, o Niva tem suas próprias avarias e doenças características. Sendo um veículo muito durável e confiável, é muito fácil de manter. As avarias típicas do carro estão principalmente associadas à peculiaridade do seu design:

tração nas quatro rodas e uma caixa de transferência com um desmultiplicador às vezes trazem alguns problemas;

características de design do corpo;

tração dianteira;

os motores do VAZ 2106 não são projetados para uso em veículos off-road;

suspensão dianteira característica apenas para o Niva.

Falaremos brevemente sobre alguns deles, mas nos deteremos no corpo com mais detalhes. Perguntas para ele raramente aparecem, mas isso não nega sua relevância.

O principal problema com o motor Niva era que ele não foi originalmente projetado para uso em condições adversas. Isso explica muitas de suas avarias características.

Para carros com motor de 1,7 litro, o maior problema eram os elevadores de válvulas. Mais precisamente, seu ajuste. Ao instalá-los, é necessário observar uma força calibrada com precisão, caso contrário, eles encravarão ou sairão se não forem apertados com força suficiente. O mau funcionamento se faz sentir com uma batida característica e, se você não responder a tempo, pode matar a árvore de cames. Portanto, é melhor não assumir esse assunto por conta própria se você não tiver habilidades suficientes.

Caixas de transferência, como regra, nunca causam problemas. Você só precisa ficar de olho no nível do óleo. Eixos de cardan podem dar momentos desagradáveis. Especialmente se não forem lubrificados a cada 10.000 km. As cruzes não são duráveis o suficiente, mas com lubrificação regular, não haverá problemas com elas.

Outra coisa são os selos. As pontes e a caixa de transferência são equipadas com retentores de óleo de qualidade inferior, por isso costumam vazar. Se você não prestar atenção a isso ao trocar o óleo, poderá estragar facilmente a caixa de transferência. É melhor comprar selos de marca, de acordo com o tamanho da fábrica. Então há uma garantia de que o óleo não vazará até o próximo MOT. O VAZ 2121 após 2011 possui retentores de óleo italianos de fábrica, neste caso não há motivo para preocupação.

Apresentaremos várias opções para trabalhos de carroceria, que podem ser feitos com as próprias mãos na garagem, se houver um poço.

Antes de começar a combater a corrosão, você precisa descobrir o quão racional ela é. Se for mais fácil alterar um limiar podre, é melhor fazer isso do que esculpir remendos para enferrujar. No entanto, existem algumas maneiras de dar ao corpo de Niva a aparência adequada.

O estanhamento pode conseguir a localização de pequenos bolsões de ferrugem. Como fazer isso, mostramos claramente na figura.

As resinas epóxi também podem se tornar uma proteção temporária do corpo contra a corrosão e restauração parcial de áreas enferrujadas. Primeiro você precisa limpar cuidadosamente a área danificada e, em seguida, aplicar um remendo de polímero usando fibra de vidro. Após a secagem final, o remendo deve ser tratado com lixa, massa de vidraceiro, primer e tingido.

Em Niva, o local onde a viga está presa ao corpo muitas vezes apodrece. Na presença de uma máquina de solda semiautomática, isso pode ser corrigido fazendo um novo revestimento no assento.

Primeiro, desmontamos a suspensão dianteira até obtermos acesso livre ao local podre e a limpamos com um moedor, removendo as áreas enferrujadas.

Em seguida, recortamos um pedaço de metal vivo em um padrão de papelão, perfuramos ao redor do perímetro para melhor contato de soldagem com o metal do carro e o soldamos no lugar da seguinte maneira.

Depois disso, trituramos os pontos de soldagem com um moedor, primer e cobrimos com mastique anticorrosivo.

Vídeo (clique para reproduzir).

O Niva VAZ 2121 é um carro bastante confiável e prático que não requer reparos caros. Quase todo o trabalho, incluindo o trabalho corporal, está ao alcance de todos fazerem em sua garagem a um custo mínimo.