Reparação faça você mesmo de arcos com fibra de vidro

O uso de fibra de vidro para reparo de carroceria permite minimizar o custo de restauração do carro. Para realizar o trabalho, não são necessárias habilidades especiais - tudo pode ser feito de forma independente, sem o envolvimento de especialistas com seus equipamentos. Este método de reparo é usado apenas para danos locais em partes do corpo que não possuem rolamentos.

Os orifícios passantes no corpo são vedados com resina epóxi ou poliéster. A fibra de vidro é usada para reforçar a área reparada, dando-lhe força. Para obter as propriedades mecânicas necessárias, adicionam-se cargas à resina - serragem, amianto, talco, alumínio ou pó de aço.

Para o reparo, também são utilizadas composições epóxi, constituídas por resina epóxi, carga e plastificante, o que aumenta as propriedades plásticas da composição. Sem um plastificante, a resina rachará com o tempo. Não suporta cargas durante a condução.

A superfície danificada do corpo é completamente limpa de tinta, ferrugem, sujeira. A forma e o tamanho da área de processamento dependem da natureza do dano, em torno do qual o metal é limpo com uma largura de 60 mm. O local de trabalho pode ser ligeiramente cercado por dentro. Devido a isso, a almofada de reparo se projetará ligeiramente acima da superfície frontal. O metal nu é então lixado e desengordurado. Tratado com zinco ou anticorrosivo de acordo com as instruções. Um primer é aplicado no topo.

De fibra de vidro, de acordo com a forma do furo, são cortados 3 - 4 revestimentos. A quantidade depende da espessura do material. No primeiro, a partir das bordas do dano, uma tolerância de 20 ou 15 mm, de acordo com o número de remendos. Este último tem 60 mm. Para intermediários, no caso de três, 40 mm, e para quatro, 30 e 45 mm. O adesivo à base de resina é preparado.

Uma camada de resina é aplicada à superfície preparada do corpo com um pincel, e o primeiro e menor pedaço de fibra de vidro é aplicado no topo. Enrole-o com um rolo especial para remover o ar sob o forro. Se uma bolha de ar permanecer, ela será perfurada com um furador. Para que o remendo grude completamente no metal do corpo, ele é “pregado” com uma escova de ponta. Em seguida, a resina é aplicada na primeira camada de fibra de vidro, a próxima peça de fibra de vidro é aplicada, que é enrolada e, se necessário, “pregada”. Assim, todas as camadas são instaladas.

Outro método de instalação é impregnar os remendos de fibra de vidro com resina e aplicar no local do reparo. As bordas do furo são pré-tratadas com adesivo. No processo de trabalho, deve-se garantir que a primeira camada de tecido se sobreponha ao dano passante e cada camada subsequente se sobreponha à anterior de cada borda pela margem fornecida (20 ou 15 mm). Quando a resina endurece e seca, a superfície resultante é tratada com uma lima e depois lixa. Se no final do trabalho pequenas conchas, recessos, irregularidades permanecerem, elas serão seladas com massa.

Ao reparar furos grandes, um revestimento sólido (madeira compensada, papelão prensado, metal) é instalado no interior do dano, de forma semelhante à superfície original do corpo. Isso evitará que a almofada de fibra de vidro se deforme durante o trabalho. Para evitar que o revestimento grude, ele é lubrificado:

• mastique de piso;
• solução de parafina com terebintina;
• poliestireno em acetona.

O separador aplicado permitirá separar facilmente o revestimento da resina no final do reparo.

Ao reparar partes da carroceria com pouco acesso por dentro (um fragmento enferrujado de uma asa, por exemplo), um revestimento rígido não pode ser usado.Uma vez que a resina tenha endurecido, o compensado ou folha de estanho não pode ser removido. Portanto, o espaço sob a área danificada é densamente preenchido com papel de jornal, alcançando semelhança com a forma original da superfície reparada. Após a conclusão do trabalho, o jornal é removido.

O contato de resina ou fibra de vidro nos olhos ou em áreas expostas do corpo pode causar irritação, eczema da pele. A penetração de partículas de fibra de vidro no trato respiratório também é altamente indesejável. Portanto, durante o reparo, é necessário usar óculos de proteção, respirador, luvas de borracha.

A resina que entra na pele é imediatamente removida com um pano limpo. Em seguida, a área afetada é cuidadosamente lavada com sabão. Lubrifique com creme protetor.

Não tenho furos. Em geral, a condição da parte externa do arco é bastante boa. Mas a parte interna do arco - é pior lá. E agora quero cortar apenas o interior do arco com um moedor. você pode recuar do caroço em 3-4 cm. Assim, terei acesso à superfície, que agora é a fonte de ferrugem constantemente rastejando. Essa. Vou remover o resto do selante. Então, o que vem a seguir. Não quero cozinhar nada. e nenhum metal. Acho que posso usar fibra de vidro e epóxi para reconectar as partes interna e externa do arco. Então pelo menos eu vou manter a aparência.

Mas a questão principal é: essa rigidez será suficiente para o corpo? É possível trocar o metal neste local para fibra de vidro + epóxi ou é necessário trocar o metal por metal?

O chá de vidro tem um coeficiente de expansão para o metal, separa-se no inverno, a umidade entrará e um processo acelerado de comer seu carro por langoliers começará.

Gordo, gordo, gordo e. mais uma vez gorduroso, interrompa o acesso de oxigênio. e nada mais salvará o pai do dorset da aniquilação.

A fibra de vidro tem um coeficiente de expansão, o metal tem outro, eles se separam no inverno

Você sabe disso por experiência ou está apenas imaginando?

Obrigado pela ideia de qualquer forma. Eu li sobre plastificantes.

No sentido de que o epóxi fluirá. Existe alguma forma de aplicar?

Oh! Aqui, por favor, não se preocupe! ))) Já ensaiei tudo na asa dianteira. confeccionou a parte inferior na área do guarda-lamas, que já foi completamente perdida. Com um pincel, manchamos a resina no metal. aplicamos uma tira de fibra de vidro com uma borda. em cima novamente unte a resina e impregne o tecido. e cole a segunda borda do tecido em outro suporte sólido. Em seguida, com um pincel, “esticamos” as bordas já presas de um pedaço de tecido para que a parte “pendurada” do meio do tecido tome a posição ou perfil que precisamos. Não tocamos em mais nada. esperando secar. Assim, obtemos a superfície que precisamos, que só precisa ser engrossada devido a outras camadas de tecido e resina. Para 2-3 aplicações adicionais de camadas de tecido, obtemos uma superfície final com uma espessura de 2-3 mm. Corte os pedaços salientes. nivelando a superfície final já para pintura. Se eu não esquecer. Vou te mostrar uma foto do para-choque dianteiro.

Aqui com plastificantes, você pode pensar, também estou quebrando a cabeça sobre como fechar o espaço.

E já li sobre isso. Acontece que muitas resinas que são embaladas para conserto de automóveis já contêm algum tipo de plastificante. Você precisa ler o banco com cuidado. Talvez a informação já esteja lá.

Adesão de epóxi com metal + fibra de vidro, com certeza não haverá problemas!

Você vê agora . havia uma dica sobre o inverno. você precisa pensar sobre isso também. embora as pessoas com grandes pedaços de “stucco” andem e não pareçam expressar nenhum problema.

Nesse caso, também estou tranquilo pelo fato de que tudo isso, se algo acontecer, pode ser refeito com hardware. Estupidamente no Extremo Oriente, a asa traseira é comprada. e então é uma questão de tecnologia. Mas aqui eu tenho, como de costume, há sutilezas))) corpo de 3 portas. aqui estão 5 portas, pelo menos, um centavo uma dúzia. e com 3 portas a situação é pior. Então, temos que encontrar uma maneira de resolver os problemas sem um doador.

Ele consertava pára-lamas e capôs ​​de caminhões americanos com fibra de vidro e poliéster. Eles também são feitos de fibra de vidro. Eles estão indo para 3-4 anos agora e nada caiu. É aconselhável furar a borda do metal para que a resina escorra nos furos, formando uma espécie de rebite e esculpindo a fibra de vidro nas duas faces do metal. Em lojas especializadas, vende-se o tapete de vidro, que, quando umedecido com poliéster, fica macio e fácil de dar o formato desejado. O preço da resina e do tecido é uma ordem de grandeza menor do que nas concessionárias de carros. A resina deve ser resistente à umidade.

É aconselhável perfurar a borda do metal

Espero que custe o processamento com uma pele áspera. por exemplo 80. E vou aplicar a camada superior do tecido 4-5 mm além da camada anterior. Espero que desta forma eu consiga uma resistência estrutural adicional.

Ele consertava pára-lamas e capôs ​​de caminhões americanos com fibra de vidro e poliéster. Eles também são feitos de fibra de vidro.

Há uma questão ligeiramente diferente na agenda aqui. união de metal e fibra de vidro. e sua vida juntos no frio do inverno. Se todo o elemento fosse feito de plástico, esse problema não surgiria.

Espero que custe o processamento com uma pele áspera. por exemplo 80. E vou aplicar a camada superior do tecido 4-5 mm além da camada anterior. Espero que desta forma eu consiga uma resistência estrutural adicional.

Há uma questão ligeiramente diferente na agenda aqui. união de metal e fibra de vidro. e sua vida juntos no frio do inverno. Se todo o elemento fosse feito de plástico, esse problema não surgiria.

É por isso que eu digo - perfurar.

Eu não acho que 10 buracos serão melhores do que 10.000 grandes riscos.

De qualquer forma . só a prática responderá a essas perguntas.

É por isso que eu digo - perfurar.

não engane a cabeça, as resinas de poliéster são usadas no tuning de carros há décadas. Ninguém fura nada, o fosco usual, nem mesmo necessariamente com uma pele grande e uma boa adesão da resina ao metal é garantida. O principal após o fosqueamento é para remover poeira, por exemplo, com um desengordurante (não confundir com um solvente)

Não, não .. acontece que eles perfuram. Mas faz sentido se o tecido estiver nos dois lados do pedaço de ferro. Essa. Com esses furos, conectamos diretamente as camadas de tecido localizadas em lados opostos do pedaço de ferro. Mas pretendo colar o tecido em apenas um lado da asa. E assim eu não preciso de buracos. Basta preparar o metal com um pincel ou lixa - e pronto.

Sim . em relação ao plastificante. O banco não tem nada a dizer sobre isso. Mas há uma inscrição de que essa composição também é usada no reparo de pára-choques. Parece-me que é improvável que a resina pura seja embalada para necessidades automotivas. desta forma, sua aplicabilidade seria muito restrita.

E entao . por falar nisso . para-choque dianteiro. Ainda não trouxe beleza. mas para a nossa conversa é ainda melhor. A cor preta é o trabalho do conversor de ferrugem.

que tipo de plastificante? resina de poliéster preenchida com manta de vidro ou fibra de vidro e foi criada para resistência a baixo peso, mas não para flexibilidade. Especialmente ao reparar elementos do corpo de metal, a plasticidade não é necessária. Portanto, não há nada nos bancos. Os plastificantes são usados ​​em tintas e vernizes como aditivo na pintura de plásticos macios (pára-choques) de carros modernos, a fim de evitar microfissuras em caso de pequenos danos.

que tipo de plastificante?

Comum. Em sua forma pura, a resina, mesmo com manta de vidro, seria muito frágil. Eu tenho essa experiência. quando a resina foi usada em baldes. o plastificante foi adicionado imediatamente antes da resina ser utilizada. Em embalagens modernas para necessidades automotivas, tenho certeza que isso já foi levado em consideração. e algum tipo de plastificante já está presente no frasco. Caso contrário, as pessoas recusariam rapidamente esse método de reparo.

Bem, não é o ponto. sobre plastificantes, somos nós. sem especificidades.

Especialmente ao reparar elementos do corpo de metal, a plasticidade não é necessária.

Você leu o post nº 2 deste tópico? Você tem alguma experiência com isso? . Estou falando de coeficientes de expansão térmica.

Eu também acho que não deve haver problemas com a operação posterior. Mas, por precaução, serei mais cuidadoso. não é um lugar muito conveniente para refazer algo mais tarde. ))

Na minha antiga Frontera, colei soleiras de fibra de vidro e resina de poliéster. Viajei assim por dois anos. Assim, este projeto sobreviveu a dois invernos. E as geadas naqueles anos foram de 25° e 35°. Não observei nenhum sinal de descascamento do metal.

Comum. Em sua forma pura, a resina, mesmo com manta de vidro, seria muito frágil. Eu tenho essa experiência. quando a resina foi usada em baldes. o plastificante foi adicionado imediatamente antes da resina ser utilizada. Em embalagens modernas para necessidades automotivas, tenho certeza que isso já foi levado em consideração. e algum tipo de plastificante já está presente no frasco. Caso contrário, as pessoas recusariam rapidamente esse método de reparo.

Bem, não é o ponto. sobre plastificantes, somos nós. sem especificidades.

Você leu o post nº 2 deste tópico? Você tem alguma experiência com isso? . Estou falando de coeficientes de expansão térmica.

Bem, sobre a experiência nesta área)))) desde o 91º ano que pinto carros e nem considero essas questões. Como regra, eles tentam levar em conta os coeficientes de expansão exatamente onde eles não são apenas desnecessários, mas inúteis e sem sentido. Nos ..pré-históricos.. tempos em que se usava epóxi, existiam ombreiras justamente pela grande diferença de dilatação, mas depois foi desenvolvida uma resina de poliéster ideal para trabalhar em metais. E não se esqueça do fato de que é essa resina que é usada como aglutinante em massas automotivas, e é um pecado que elas se expandam com metal de maneiras diferentes.

E a propósito, sobre a fragilidade - isso geralmente vem da preguiça. Sim, sim, da preguiça, coloque mais endurecedor para secar mais rápido, aqui você tem fragilidade, o material fica vítreo. Todos os materiais com uma graduação de 2-3 por cento passam apenas pelas escalas, caso contrário você obtém .. vidro ..

Bem, algumas dicas para iniciantes para arranhar ..

Por conveniência, o tapete de vidro (tecido) é processado na fábrica com uma composição adesiva fraca que impede que ele se encaixe na forma, especialmente em superfícies curvas.

Livrar-se disso é bastante simples, você joga os pedaços cortados em uma lata de ferro e acende-os a gás ou com um maçarico. O vidro não queima e a cola queima. E é muito mais fácil de moldar.

Você leu o post nº 2 deste tópico? Você tem alguma experiência com isso? . Estou falando de coeficientes de expansão térmica.

Em março de 72, o pai comprou um vaz2101 novinho, depois disso foram 4 novos clássicos, hmm ganhei muita experiência. Do que estava disponível nas lojas para enviar anticorrosivos e compósitos de foguetes.

O 5º novíssimo 2107 em 97, um dia após a compra, desmontei e 100% o espalhei por fora com Pindos “Thiokol”, muito espesso, diluído apenas com acetona de alta qualidade e não em meia hora, mas em uma semana de mistura diária. Um ano depois, secou ao estado de borracha, corta como borracha, a adesão é como se fosse soldada. Mas não há centeio nos novos, e depois de 20 anos parece novo, com operação durante todo o ano, região de Moscou-Moscou. Vou te contar um segredo, depois de viajar, se possível, até menos 3g de geada na rua, tentei lavar ou pelo menos encharcar com água. A formação de gelo no corpo não prejudicou.

Aqui a menina estava vendendo um rodeio com uma armação comido, fiquei muito . . . . Bem, é realmente difícil virar a língua na pia e dizer - despeje Karcher por baixo, o fundo e as pontes.

Como na primavera param de derramar sal nas estradas, rego generosamente todos os meus carros por baixo, sem a pressão do jato, e repetidamente, escolho o menor de dois males.

Izuzika comprou com uma bunda vermelha, lubrificou tudo, limpou a gordura apenas onde a toco durante a operação, a ferrugem interrompeu seu avanço, é claro que a atualizo periodicamente.

Não tenho preguiça de cozinhar um balde de shnyaga e esfregá-lo com as mãos nuas no outono, acariciar todo o quadro e o fundo do lado de fora,

três horas e as palmas das mãos depois de tão macios e limpos, os calos descascam.

O mundo consiste em orgânicos e inorgânicos, e os processos oxidativos estão continuamente acontecendo aqui e ali - isso não pode ser interrompido se não for separado por uma partição.

Reparação da carroçaria com fibra de vidro mais frequentemente usado para criar vários ajustes de carro, como extensões de arco de roda, extensões de carroceria, várias entradas de ar, etc. “trate” os orifícios do corpo com fibra de vidro.

A corrosão do metal ainda é um incômodo. A gama de carros está em constante crescimento, mas as peças de reposição às vezes não estão disponíveis. É aqui que entram os diferentes métodos. Foi originalmente planejado para resolver esse problema neste carro por soldagem, mas recusado devido ao fato de que, em primeiro lugar, em alguns lugares simplesmente não há nada para "cozinhar" e, em segundo lugar, a camada de massa não será pequena, mas uma grossa camada, geralmente em breve o tempo começará a rachar, especialmente porque é uma porta dos fundos que é constantemente batida. Então resolvi consertar corpo de fibra de vidro.

A primeira coisa com que todo reparo começa é desmontar o carro. Retiramos tudo que possa interferir, a fechadura da porta, o lacre, o bujão plástico do número, e assim por diante.

Em seguida, você precisa preparar um local de reparo. Com a ajuda de um moedor conhecido, limpamos a área de localização da ferrugem e 10 centímetros ao redor dela. Para melhor aderência dos materiais, qualidade de reparo e vida útil de sua criação, é necessário tratar a ferrugem com ácido fosfórico. Este ácido é coloquialmente chamado de "conversor de ferrugem". Você pode comprá-lo em qualquer loja de autopeças. O que dá: quando o ácido é aplicado na superfície de corrosão, as formas de óxido de ferro são destruídas e convertidas em fosfatos, enquanto ocorrem reações envolvendo zinco e manganês. O processo de processamento é bastante simples, não vamos nos debruçar sobre ele (consulte as instruções do fabricante). A preparação do metal está concluída, vamos em frente.

Criando uma "matriz"

O processo de criação de uma matriz é uma atividade bastante criativa, às vezes você tem que brincar muito violentamente com sua imaginação. Mas não neste caso. Tudo é bem simples. Do lado de fora da porta, colamos o papelão usual de duas camadas. Para um ajuste mais apertado do papelão aos pedaços de metal, você pode usar cola adicionalmente.

Chamo sua atenção, ao longo da borda da porta há uma curva não dolorida sob a goma de vedação. Na fase de formação da matriz, é necessário levar em consideração esses pontos e tentar chegar o mais próximo possível da forma da peça.

Antes de aplicar materiais compósitos, a porta deve ser removida do veículo e instalada na posição horizontal. Isso facilitará a comodidade do trabalho e evitará que os materiais "escorreguem" de seu peso. Então não seja preguiçoso. Preparamos os materiais necessários: a resina de poliéster precisará de cerca de 200 gramas, diluída na proporção de 100:1, no máximo 2% do catalisador em volume da resina. (mais não é melhor). Nós cortamos tapete de vidro do tamanho necessário, desengordurar a superfície e impregnar toda a superfície com resina com um pincel, depois aplicar o tapete de vidro e impregná-lo. O número de camadas depende da densidade do tapete de vidro, usei o 300º em duas camadas, isso é suficiente. Estamos esperando secar esse tempo de inveja da temperatura do ar. A uma temperatura de 20 graus, a resina seca por cerca de 30 a 50 minutos, após o que a fibra de vidro resultante pode ser usinada.

Processamento de fibra de vidro

Com a ajuda de um moedor, removemos o papelão “pegajoso” e cortamos o excesso de fibra de vidro com uma pequena margem.

Instalamos a porta no carro e, focando em toda a lateral, marcamos o ponto da borda inferior da porta.

Após a montagem, a porta deve ser removida e a borda cortada ao longo das linhas marcadas.

Massa

Para reduzir a espessura da camada de massa, fibra de vidro precisa estar o mais alinhado possível.É polido muito bem com lixa com abrasivo P40-60.

No fibra de vidro você pode aplicar absolutamente qualquer massa, tudo depende da peça reparada e da espessura da camada necessária.

Usando uma barra e uma lixa, lixamos a superfície com o abrasivo P120. Se na primeira vez não foi possível obter um plano perfeitamente plano, repetimos a etapa de aplicação de massa e retificamos novamente. Na fase final de fricção, use lixa P180-220. Agora resta aplicar primer e tinta acrílica.

O resultado do trabalho

Um método tão simples reparo de carroceria em fibra de vidro ao alcance de qualquer motorista em condições de garagem com um conjunto mínimo de ferramentas.

Mensagem Carlos85 » 01 de outubro de 2012 10:41

Restauração de arcos traseiros podres com massa de fibra de vidro, seguida de pintura com transição.

Vou avisá-lo imediatamente que essa tecnologia provavelmente não funcionará para os arcos frontais. A flexibilidade das asas dianteiras contribuirá para a formação de rachaduras na massa ou na junção dela com metal, mesmo que seja com fibra de vidro. O arco traseiro, devido às características de design da asa, é mais rígido, o metal é duplo, há poucos lugares flexíveis nele.
Escrevi o mais detalhado possível, espero que ninguém tenha dúvidas.

O trabalho de reparo é dividido em 2 etapas:
1) restauração do arco;
2) pintura.

Ferramentas e materiais para a 1ª fase:
- moedor (de preferência pequeno e leve - facilita o trabalho);
– máquina de polir com velocidade ajustável (mínimo 1000 rpm);
- uma escova redonda de ferro grossa para um moedor;
- círculo cônico de pétalas para o moedor;
- disco de corte com diâmetro de 120;
- pasta para fosqueamento;
– uma roda de polimento áspera com velcro para fosqueamento (como Scotch brite);
- lixa: P80, P320, P600;
- sabão;
- escova de 30 mm de largura;
- agua;
- filme plástico (muito) ou jornais (muito);
- fita de papel (o polietileno é pior - gruda como um bastardo e deixa vestígios);
- um frasco de spray de um limpador de janelas ou limpador de estofados (uma lata vazia de qualquer spray);
- faca de papelaria (grande);
- massa de dois componentes com fibra de vidro (peguei Body - uma lata verde de massa + endurecedor em um tubo);
- massa fina de acabamento de dois componentes (peguei Body - uma lata branca de massa + endurecedor em um tubo);
- um par de espátulas de borracha (40 e 60 mm);
- neutralizador de ferrugem (ácido fosfórico);
- Movil;
- fio com diâmetro de 2-3 mm;
- fita isolante;
– EPI (óculos, luvas, respirador, protetores auriculares);
- quaisquer frascos limpos;
- Panos limpos.

Ferramentas e materiais para a 2ª etapa:
- compressor;
- pistola para solo;
- pistola para pintura;
– máquina de polir com velocidade ajustável (mínimo 1000 rpm);
- primer acrílico bicomponente (levei Reoflex - uma lata de primer e uma lata de endurecedor no kit);
– solvente acrílico R-12;
- tinta para combinar com seu carro (encomendado de funileiro, 200 g para esses casos é suficiente para os olhos e ainda resta);
- diluente para tinta;
- verniz acrílico bicomponente (levei Reoflex - uma lata de verniz e uma lata de endurecedor no kit);
- roda de polimento de feltro com velcro;
– pasta de polimento fino;
– EPI (luvas, respirador);
- limpa de poeira;
- quaisquer frascos limpos;
- Panos limpos.

O arco é feito de metal duplo, no meu caso o metal externo está podre, o interno permanece, embora também tenha começado a enferrujar. Tudo, é claro, depende de quão mal os arcos estão apodrecidos - a massa de fibra de vidro precisa se agarrar a algo e preencher a cavidade entre as duas camadas de metal.
Antes de pegar uma rebarbadora, recomendo fortemente selar as portas do carro com filme ou jornais firmemente ao longo do contorno ao longo da linha da goma de vedação para que as portas possam ficar entreabertas. É melhor remover a guarnição da porta ou também colá-la. Caso contrário, vai voar tanta poeira para o salão que a mãe não chora!
O para-choque traseiro terá que ser removido (bem, novamente, depende do grau de dano ao arco e da área de trabalho).

Então, tudo está pronto para ir. Colocamos o pincel no moedor e removemos a tinta dos arcos completamente até a curva, onde o arco entra na asa. Nós limpamos a um metal brilhante. Limpamos cuidadosamente a área podre. Algum tipo de elástico é colocado ao longo do contorno do arco na cavidade, nós o retiramos de lá, pegamos com um furador ou uma chave de fenda fina, limpamos tudo o máximo possível e processamos com um neutralizador de ferrugem (é conveniente envolver sua cabeça do spray em uma lata de neutralizador de ferrugem e pulverizá-lo). As bordas afiadas da área podre podem ser cortadas e aparadas com uma roda de corte. Se alguns pedaços de metal caírem, não nos arrependemos e os cortamos, apenas metal duro e limpo deve permanecer. Se a ferrugem não desaparecer após o conversor, pulverizamos novamente. Após a secagem, o neutralizador de ferrugem deve ser lavado com água e sabão e depois enxaguado com água limpa. Para fazer isso, usei um pote de água com sabão e um pincel. Para enxaguar - pulverizar com água limpa.

Tudo está pronto para a massa. A massa de fibra de vidro já endurece em 5 minutos, então não recomendo diluir muito. Eu recomendo badyazhit em um volume do tamanho de uma palma, porque. o trabalho é delicado e não há necessidade de pressa.
Para a primeira execução, o vazio entre as duas camadas de metal no arco é cuidadosamente tapado com massa; você não deve tentar moldar o arco imediatamente em uma execução - não funcionará. I badyazhil três ou quatro vezes no arco. Esculpimos com uma margem, não nos arrependemos, depois removeremos com facilidade e alegria o excesso com um moedor com um círculo de pétalas. A espátula deve ser lisa e emborrachada, e o pote para soltar é de plástico e flexível, pois quando a massa seca, a espátula pode enrugar e tudo vai voar, o mesmo com o pote.

Quando o arco é esculpido com "cabelo", começa o trabalho do "escultor". Colocamos um círculo de pétalas no moedor e removemos cuidadosamente o excesso de massa, formando o corpo do arco. Você não pode fazer isso sem problemas com um moedor, então deixamos o trabalho para uma lixa. É obrigatório (obrigatório.) lixar com um bloco, ou seja, pegamos uma barra com uma seção de aproximadamente 60x40, 120 mm de comprimento, enrolamos uma lixa P80 e a descascamos. A barra dá-nos uma superfície plana, só não a lixe com as mãos. Obtivemos uma superfície áspera do arco, como sempre, não sem ombreiras, por isso esmaltamos mal a massa de acabamento e cobrimos as ombreiras. Finalizamos a pele com P320, depois a suavizamos com P600 com um pouco de água. Acho que não é necessário usar uma pele mais fina, tudo saiu claro e P600.

Atenção especial deve ser dada à transição do metal para a pintura antiga. A transição deve ser lixada para que as camadas antigas de tinta e primer fluam suavemente uma para a outra. Visualmente, isso significa lixamento suave. Para controlar, seguramos um dedo - não devemos sentir nada.
Antes de pintar, a superfície ao redor do arco deve ser fosca. Para fazer isso, pegamos uma máquina de polir, colocamos um círculo fosco nela, manchamos a asa com pasta e foscamos a superfície com 1000 revoluções. É importante matizar toda a superfície na qual a tinta com verniz sobreposto ficará. Aqueles. nós cobrimos 30 centímetros do arco ao redor (até a janela), não poupamos a área, o tapete extra será então polido. Em locais de difícil acesso na curva da porta, lixamos com uma lixa fina com água. Você precisa matizar com cuidado para não limpar o verniz antigo, mas também não deixamos manchas carecas. Após o fosqueamento, a superfície deve ser lavada.

Agora você deve processar a cavidade entre as duas camadas de metal no arco com Movil. O Movil deve ser comprado com um tubo flexível com um bico na ponta para pulverizar em todas as direções. Vamos empurrar do lado do tronco. Para fazer isso, dobramos o forro de tecido na antepara (será imediatamente visível - a lacuna entre a parede interna e o metal externo da asa). O tubo de Movil é curto - você terá que alongá-lo.Cortamos ao meio, inserimos qualquer outro tubo no corte (estimamos o comprimento para que atinja mais da metade do arco. Enrolamos com fita adesiva e ordenamos. Pegamos um fio de 2-3 mm de diâmetro, endireitamos e prenda nosso tubo ao fio. Agora você pode enfiar a coisa toda mais fundo no arco. Pulamos generosamente, não zombe, toda a cavidade do arco deve ser processada.

E então o inverno passou. O que aconteceu com os arcos, você pergunta? Eles são inteiros! A única coisa que aconselho é pintar com verniz pelo menos 2 vezes, porque. o revestimento é muito fraco (comparado ao de fábrica) e é mais propenso a lascas e arranhões. Por esse motivo, vários “bichos” foram abertos - eu os espalhei com “esmalte” - uma tinta muito semelhante a ela para lubrificar o corpo, em uma pequena garrafa com um pincel. Eu tive que cobrir adicionalmente o interior dos arcos com anti-cascalho, sobrepondo levemente a tinta (cerca de 1 cm), mas quase invisível. Mais uma vez, aconselho que você faça isso imediatamente após o reparo para proteger com mais eficácia o final - a conexão de duas partes do arco (interno e externo). A massa de fibra de vidro segura muito bem - bem firme. Portanto, esse reparo tem um lugar para estar, mas com a condição de ser feito com qualidade e precisão.

Hoje a fibra de vidro está se tornando cada vez mais popular, é usada com sucesso na indústria automotiva. Claro, a fibra de vidro quebra sob cargas pesadas, mas enferruja e não apodrece. Hoje vamos aprender a fazer reparos em fibra de vidro e reparar rachaduras e pequenos furos em uma carroceria de fibra de vidro.

Para fazer um reparo de fibra de vidro, você precisará dos seguintes materiais:

• Fibra de vidro com densidade de pelo menos 250 g/m 2 ;
• Resina epóxi;
• Endurecedor (mais frequentemente vendido com resina);
• Solvente para lavar escovas;
• Creme protetor para as mãos;
• Luvas de latex;
• Escova com cerca de 40 milímetros de largura;
• Recipiente sem vidro para misturar resina e endurecedor.

Ao fazer reparos com fibra de vidro, a regra principal deve ser observada - não tente fazer tudo de uma vez. Assim, a tecnologia de trabalho é a seguinte:

1. O primeiro passo é remover a tinta velha da parte danificada do corpo. A tinta pode ser removida com um removedor de tinta especial;
2. Em seguida, usando uma tesoura comum, é cortado um pedaço de fibra de vidro, que em sua forma deve corresponder à área danificada;
3. A quantidade de resina necessária para o trabalho é despejada no recipiente preparado, ao qual é adicionado o endurecedor (na proporção correspondente às instruções). A composição é bem misturada;
4. Uma fina camada da mesa é aplicada na área danificada;
5. Um pedaço de fibra de vidro preparado é colado na resina e a resina é aplicada a ela com pinceladas leves até que a fibra de vidro não fique branca, mas transparente. Você não deve tentar molhar toda a peça de fibra de vidro de uma só vez, ela deve ser enxugada gradualmente (elas passam várias vezes no mesmo local), para que a resina seja bem absorvida pela fibra de vidro;
6. Em seguida, a fibra de vidro deve ser compactada com um rolo impregnado com resina. Roller passar em direções diferentes várias vezes.

As rachaduras em estrela são um defeito bastante comum em painéis automotivos. Muitas vezes eles ocorrem depois que uma pedra atinge o corpo do carro.

Para reparar tal rachadura, a superfície é primeiro retificada, prestando atenção especial às bordas das rachaduras. Você pode moer com um moedor. A moagem é realizada até que as rachaduras se tornem invisíveis.

Depois disso, uma fina camada de resina é aplicada em toda a superfície danificada e, depois de completamente seca, a superfície é polida.

Se o caso for mais severo e tiver surgido um amassado na área danificada, a retificação é feita mais profundamente para que seja possível aplicar várias camadas de fibra de vidro.

Todos os danos no corpo de fibra de vidro (exceto pequenas rachaduras em estrela) são reparados na parte de trás do painel para garantir que o painel fique forte sem aumentar sua espessura.

A fita adesiva é colada na parte externa do furo.Por dentro, a parte danificada é lixada e são aplicadas cerca de 6 camadas de fibra de vidro impregnadas com resina.

Depois que a resina endurecer, prossiga para reparar a parte frontal do corpo. As manchas de resina são lixadas e o buraco é preenchido com um enchimento de plástico especial, por exemplo, preenchimento de plástico. Em seguida, uma “rolha” é aplicada à superfície, que preenche bem as irregularidades e os poros. Depois disso, uma camada de tinta "em desenvolvimento" é aplicada. A superfície é lixada novamente, as cavidades são preenchidas, lixadas novamente e só depois começam a pintar.

É bom se você tiver a oportunidade de trocar de carro como luvas. E se não houver essa possibilidade? Que aparentemente eles têm que "danar"! Assim como aqueles que não têm a oportunidade de trocar essas mesmas luvas. Em geral, não queremos fazer analogias sobre o bem-estar material dos motoristas e, mais ainda, tocar em seu “eu” pessoal em questões materiais, isso é um assunto cotidiano e não é passível de discussão. Mas à custa de assistência de informação prática em questões de reparação de automóveis, podemos ajudar bastante com isso. Então, nosso tópico de hoje é sobre patches na máquina. Esses remendos são necessários quando o corpo está enferrujado e não há mais nada a fazer além de remendar. Na verdade, existem várias maneiras de consertar um buraco no corpo. É sobre esses métodos que falaremos.

A primeira opção proposta por nós é o uso de fibra de vidro. De fato, este material já é usado pelos motoristas com frequência e sucesso. Há muitas vantagens para isso, esta é a versatilidade de fazer moldes e resistência à corrosão e facilidade de operação e baixo custo relativo. A resina epóxi é usada para fixar a fibra de vidro e formar os moldes. E agora sobre o mesmo, mas com um exemplo particular.
O local de instalação do futuro patch é limpo de ferrugem e sujeira.

Em seguida, aplicamos uma camada de resina epóxi e aplicamos fibra de vidro impregnada com ela.

Como resultado, após a secagem, aplicamos várias outras camadas de fibra de vidro impregnadas com epóxi. Como dissemos, esse método é bastante acessível para os motoristas, mas não é isento de desvantagens. Em primeiro lugar, esta não é uma adesão alta o suficiente, mas significa a probabilidade de o adesivo sair. Em segundo lugar, existem expansões térmicas excessivamente diferentes de metal e fibra de vidro, o que novamente afeta a força da conexão desses materiais entre si. Este método é mais aceitável para peças plásticas e similares.
De qualquer forma, se você não tiver alternativas especiais, essa opção é bastante aceitável. A menos que epóxi e fibra de vidro após o endurecimento sejam melhor impregnados com betume ou algo semelhante, ou seja, pintados.

A segunda opção para instalar um patch pode ser atribuída à era dos motoristas soviéticos, quando o estanho de chaleiras e procedimentos domésticos semelhantes à primeira vista estavam em uso. As máquinas de solda eram raras na época, e nem todos tinham soldadores de transformador comuns, e os furos eram formados com uma frequência invejável. Então foi necessário procurar uma saída, e ele foi encontrado. Soldar metal com um poderoso ferro de solda e solda é o que pode eliminar buracos na traseira de um carro podre. Tal como acontece com a solda, aqui precisaremos de um fluxo para solda.

Sua função é criar uma película protetora ao redor do local da solda, que impedirá a rápida oxidação, melhorando assim a qualidade da conexão entre a solda e o metal que estamos soldando. O ácido de solda é perfeito para isso. Este último pode ser adquirido em lojas de rádio. Agora sobre o ferro de solda. O poder de um ferro de solda convencional como um ferro de solda de 25-40 watts claramente não é suficiente para aquecer o metal e a solda. Aqui você precisa de um ferro de solda de 1 kW ou mais. Você pode usar um ferro de solda aquecido em um maçarico ou até mesmo um queimador de gás.
É melhor usar solda de carboneto, será um pouco mais difícil trabalhar com ela, mas sua durabilidade também será maior. Limpamos os buracos de ferrugem e sujeira.e as bordas ao metal.

Se os orifícios forem pequenos, eles podem ser simplesmente “apertados” gradualmente com solda, das bordas ao centro. Primeiro, a solda é aplicada nas bordas e depois se acumula no meio do furo.

Em seguida, limpo e massa de vidraceiro.

Se o buraco for grande, você pode usar um prato de lata, por exemplo, de comida enlatada. A placa é soldada nas bordas do furo.

Em seguida, é pressionado um pouco para dentro e colocado.

Agora sobre a soldagem de patches automaticamente. Por que escrevemos imediatamente de forma tão crítica na primeira frase que deveria ser feito “automaticamente”? É melhor aprender sobre isso no artigo "Como cozinhar uma carroceria com suas próprias mãos". E aqui vamos nos concentrar mais no processo, e não em informações motivacionais sobre o que escolher e quais modos usar. Então, o lugar do buraco - o buraco é cortado com uma rebarbadora (moedor).

Além disso, o tamanho está em tamanho, apenas corte o remendo um pouco menos.

Nós o agarramos pelas bordas, tentando colocá-lo no mesmo plano com o plano do corpo. Em seguida, passamos por soldagem ao longo do perímetro do remendo e limpamos as saliências com o mesmo moedor.

Tratamos o metal com fosfato ou primer e passamos à massa.

Cada um dos nossos exemplos terminou com massa de vidraceiro. Nesse caso, você não deve deixar a massa sem revestimento protetor, sem pintura, pois ela absorverá a umidade, e isso não é bom. Se se trata de instalar um patch, leve todo o processo até o fim. Massa, primer e tinta. Para obter mais informações sobre pintura corporal, consulte o artigo "Como pintar a carroceria de um carro com suas próprias mãos".