Reparação do bloco abs do Honda Accord faça você mesmo

Era: a lâmpada de avaria do ABS, direção assistida elétrica ligada periodicamente.

Após o reparo: tudo funciona perfeitamente.

Em geral, as unidades de controle ABS costumavam ter vários recursos. Em primeiro lugar, antes eles representavam 2, e às vezes 3 partes diferentes, que eram divididas em um corpo de válvula com eletroválvulas, uma unidade de controle eletrônico ABS e, se houvesse, uma unidade de controle de taxa de câmbio separada. Além disso, as próprias unidades de controle tinham a placa de circuito impresso mais comum, conectores e assim por diante.

Nessa combinação, os sistemas ABS apresentavam uma série de problemas externos, como defeitos nos sensores, quebras de fios e curtos-circuitos. Houve problemas em conectores e conectores, contatos ruins. Havia deficiências nas placas de circuito impresso e nos próprios elementos. Além disso, as próprias placas de circuito impresso eram facilmente reparáveis, os componentes estavam disponíveis.

Depois de algum tempo, os fabricantes de blocos ABS decidiram mudar a tecnologia de fabricação de placas de blocos ABS. O objetivo era aumentar a confiabilidade do sistema eliminando conectores e fios desnecessários. Ou seja, eles decidiram colocar a parte eletrônica do sistema (a própria unidade de controle) e um conjunto de válvulas com bomba em uma carcaça. Devido à falta de oportunidade naquele momento para alguns elementos feitos sob medida que precisavam caber em um lugar minúsculo, decidiu-se imediatamente encomendar uma placa na forma de um circuito híbrido em um substrato cerâmico. Dentro do bloco, esse circuito era uma almofada de cerâmica com resistores pulverizados e capacitores soldados. Os próprios microcircuitos foram desempacotados lá, o que possibilitou economizar espaço. E à placa cerâmica foi feita uma ligação com pequenos fios folheados a ouro ou prateados.

Este método tinha uma série de vantagens. Em primeiro lugar, acabou conseguindo o que o fabricante queria - se livrar de fios extras. Em segundo lugar, em uma área de 3x4 centímetros, foi possível colocar até 2 unidades de controle com estágios de potência. Era tanto uma unidade ABS quanto uma unidade do Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP). Tudo acabou muito mesmo nada. Se não fosse por outro problema - o sistema tornou-se muito sensível a mudanças de temperatura e vibrações. A primeira coisa que conseguimos foi rasgar os condutores da própria placa híbrida. Embora não houvesse realmente muitos problemas.

No entanto, a capacidade de fabricar PCBs com mais de 2 camadas e a disponibilidade de ICs personalizados de alta amostragem permitiram a transição para a 3ª geração de blocos ABS, onde o PCB convencional foi novamente utilizado. Somente neste dia tudo foi colocado em um alojamento do bloco ABS. Foi possível se livrar dos defeitos do circuito híbrido, mas, no entanto, alguns problemas permaneceram.

Até os fabricantes de eletrônicos japoneses pisaram nesse ancinho. Os europeus não ficaram para trás. Um defeito na placa de circuito impresso aqui leva à inoperabilidade do sistema. Para eliminá-lo, primeiro você precisa chegar ao próprio quadro. O bloco é “trepanado”, obtém-se excelente acesso. Após reparar o defeito da placa, o bloco é selado. Você pode operar o carro sem se preocupar com problemas com ABS e controle de estabilidade.

No entanto, com o bloco do nosso Honda Accord, houve um defeito não típico dos blocos ABS dos fabricantes europeus modernos. Aqui, havia um não contato dos condutores que conectavam a placa de circuito impresso com um grupo de conectores externos, o que levava a uma falha periódica do sistema. Os condutores foram substituídos por fios trançados MGTF, tudo foi verificado e funciona perfeitamente.

O seguinte não é de minha autoria, mas acho que será útil)

KOKOREV Vasily Vladimirovich, Kurgan

Na continuação do tópico (deixo um link com fotos html? start = 1):
Na continuação do artigo publicado no site por Sergey de 13.01.2003. (pelo qual muito obrigado).
Ao reparar o sensor ABS, tentei registrar todas as minhas ações. Uma câmera digital está sempre à mão, de modo ilustrado, as operações passo a passo acabaram.

Antecedentes: com um intervalo de cinco dias, ambos os sensores ABS dianteiros (Toyota Carina E, código do sensor - 89542-05020, 89543-05020) falharam, indicação de erro ABS, leitura de códigos de falha deu - um circuito aberto dos sensores (foto 1 , 2).

A resistência entre os terminais de ambos os sensores apresentou zero. É verdade que ainda não entendi e serei grato a todos que puderem dizer o motivo dessa falha dos sensores. Naturalmente, o pensamento imediatamente veio à mente de uma quebra de fio entre o conector do sensor e o próprio sensor. Afastei-me 10 cm do sensor e cortei o fio, a medição da resistência deu o mesmo resultado. Então eu cortei o fio o máximo possível para o corpo do sensor e, novamente, o resultado é o mesmo. Meus próximos passos foram ações para gradualmente serrar parte do corpo do sensor do lado do fio e, assim, várias iterações - serrar, medir a resistência. Por tais ações, cheguei à parte do estojo com a montaria. Fiquei decepcionado, como resultado de duas horas de trabalho árduo, não houve resultado, pensamentos surgiram na minha cabeça: “Vou ter que pagar US $ 200 por sensores”. Mas o interesse ainda cobrava seu preço. Além disso, um dos sensores já foi desmontado pela metade. E eu decidi ir até o fim. O próximo passo, com um paquímetro, mediu os parâmetros do sensor - o comprimento da montagem até a ponta - 22mm, diâmetro 17mm (foto 3).

O próximo passo é serrar a parte do sensor com a bobina dentro. Usando uma serra de metal, com cuidado, para não estragar o suporte do sensor, faça um corte entre o suporte e a parte de trabalho do sensor. Sentindo que a lâmina da serra atingiu o metal (este é o ímã do sensor, (infelizmente está metade no suporte do sensor), fazemos um corte ao redor do sensor e depois desconectamos cuidadosamente o suporte do sensor da bobina (foto 4, 5)

O próximo passo é remover a bainha plástica da bobina do sensor sem danificar a bobina. (foto 6, 7).

Para fazer isso, cortamos a parte extrema da bobina, tocando levemente o enrolamento da bobina (foto 6), depois erguemos a concha da lateral do enrolamento com um objeto pontiagudo e o removemos. Eles deram um suspiro de alívio, o corpo da bobina não está danificado. Segue-se a parte tediosa de enrolar o fio e, no final, acabamos com uma estrutura de bobina intacta (foto 7).

O próximo passo, um dos mais críticos, é enrolar uma nova bobina. Eu usei um fio semelhante da bobina do relé RES-8, no entanto, é um pouco mais fino que o original (a julgar pelo preenchimento da bobina - o quadro da bobina original está quase completamente preenchido, recebi menos), mas não t tenho um aparelho que mede o diâmetro do fio e por isso tive que agir no olho. Você pode acabar como Sergey aconselhou em um artigo anterior com uma furadeira elétrica com um controlador de velocidade. O fio é muito fino, o menor erro e quebra. A partir disso, é melhor não se apressar - você dirigirá mais silenciosamente. (foto 8).

Enrolamos a maior quantidade possível, arrancamos o fio e fazemos a primeira medição de resistência. A resistência de acordo com o manual deve estar na faixa de 0,92 - 1,22 kOhm. Após várias iterações de desenrolamento do fio e medição, soldamos os terminais, é desejável tirar as conclusões de um fio trançado. Em seguida, fortalecemos os fios e isolamos a bobina. Fazemos uma medição de controle de resistência (nunca se sabe no processo de soldagem, isolamento, etc., houve uma quebra de fio). Depois que as conclusões são fixadas (a propósito, você pode corrigi-las enrolando várias voltas de fio), você já pode respirar aliviado - a bobina está pronta. (foto 9)

O trabalho mais importante foi feito, você pode prosseguir para a formação de um corpo de sensor durável. Para fazer isso, você precisará de: cola à base de resinas epóxi. Você pode usar nossa cola epóxi russa, mas usei cola de estado da Done Deal.Ao contrário do nosso, ele endurece em quatro minutos e polimeriza completamente em 1 hora. O molde de fundição foi utilizado a partir do corpo de um capacitor eletrolítico com diâmetro interno de 17mm. Cortei a parte inferior do capacitor, tirei todo o interior dele. Depois, do lado oposto, no centro, fiz um furo para o núcleo da bobina. Soldamos os fios da bobina ao fio do sensor. Preparamos a cola, despejamos no estojo por baixo do condensador e mergulhamos toda a estrutura lá. (Foto 10).

Esperamos 1 hora e, com cuidado, usando um alicate ou alicate, remova a caixa do capacitor da bobina. Como resultado, obtemos um sensor pronto (foto 11).

Resta um pouco para preparar a montagem do sensor e colá-los um ao outro. Fazemos um furo na montagem do sensor ao longo do diâmetro do corpo da bobina (17mm). Em seguida, medimos 22 mm do bico do núcleo da bobina, colocamos o suporte nessa marca e colamos. O principal é observar a perpendicularidade dessas peças, caso contrário, no futuro, quando você precisar conectar o cubo da roda, poderá haver problemas de instalação. (foto 12, 13).

Etapas finais: tentamos inserir o sensor no lugar, se necessário, remova cuidadosamente a camada de cola com lixa até que o sensor possa entrar facilmente no orifício. Verificamos a distância entre os dentes do cubo e o núcleo do sensor (de acordo com o manual, a distância deve ser de 0,9 a 1,1 mm), se necessário, use uma junta. Bem, por uma questão de estética, como operação final, pintamos o sensor com tinta preta de uma lata de spray.

Tudo está pronto, conectamos o sensor ao conector, ligamos a ignição e obtemos o resultado tão esperado - a tela do ABS apagou após 3 segundos. O cérebro ABS nem percebeu a mudança. Naturalmente, o desempenho do ABS deve ser verificado em ação e o resultado da frenagem obtido.

O sensor quebrou como esperado - a parte com o parafuso se soltou da própria bobina, a bobina permaneceu dentro do punho e não havia como retirá-la. Então ele perfurou o enrolamento e arrancou tudo com um furador.
Eu queria manter o corpo do sensor, mas falhei. Apenas o núcleo permaneceu intacto. Bem, eu peguei um paquímetro e tirei as medidas. Em seguida, fiz uma moldura usando o núcleo como mandril para colar a parte cilíndrica. Eu fiz a própria parte cilíndrica um pouco mais longa do que o necessário. Após a colagem, o núcleo foi retirado e substituído por uma haste de metal (como um mandril, é mais conveniente trabalhar com ela).
Além disso, recortei as partes laterais da bobina de papel grosso e colei-as, de acordo com as dimensões necessárias. Então eu embebi toda a bobina com Super-cola, sequei, seca rapidamente (na bateria).

Se a parte final da bobina antiga permanecer nela, ela deverá ser removida, há um ímã embaixo dela. Se as velhas conclusões caem, não importa. Cortamos pela metade a parte que fica do lado de fora, onde se encaixa o fio externo. Encontramos contatos lá e fazemos furos próximos a eles. Agora os terminais dos enrolamentos podem ser inseridos neles e soldados. Medimos a resistência do bloco - estamos bem, ou seja, não cortou nada. Bem, um segundo suspiro de alívio. A bobina na base segura bem o suficiente, o ímã é forte, mas apenas no caso de algumas gotas da mesma cola não interferirem. Tudo, insira, aperte o parafuso - para o inferno, com um espaço entre a base do sensor e o punho! A almofada é grossa. Conectamos o conector, ligamos a ignição - a tela do ABS se apaga após 3 segundos - bem, atingimos a resistência. Colocamos o volante, vamos - a placa não acende (há uma chance de que o nível do sinal não seja suficiente), freamos no chão e, eis que o pedal se contraiu!
Bigode! Trabalhando.

Vamos para a garagem, tapamos a brecha com selante sislikon, aparafusamos todos os grampos, e pronto! Havia um pensamento de que o nível do sinal não seria suficiente - então o núcleo está longe da roda dentada - é necessário movê-lo ou aumentar o número de voltas no enrolamento, mas parecia funcionar.
Mas não há fotos, não havia confiança no sucesso, e então tudo era muito artesanal e primitivamente feito na cozinha

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Foi assim que o bloco ficou inicialmente, depois de desapertar os parafusos de fixação:

Em seguida, vamos dar uma olhada no mesmo bloco, que já foi desmontado. Vamos analisá-lo novamente.

Bloco junto com um fixador.

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Coloquei o GD1 do GD3, sem remover a parte do meio do modulador, para não bombear os freios. Troquei o motor e o microcircuito. Funciona sem problemas.

A postagem foi editada egorlunev – 17.9.2013, 17:04

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situvina interessante.
ao ligar a ignição, a luz do ABS no arrumador acende e apaga.
Mas! os fios para os dois sensores ABS são simplesmente arrancados) e o ABS naturalmente não funciona.
elm327 mostra apenas erro lambda.

o que é isso e como entender?

onde você pode iniciar o diagnóstico? talvez o abs esteja de alguma forma desligado completamente?

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Muito provavelmente coincidiu. Verifique a folga (de acordo com o manual de 0,5 mm), enrole os fios.

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Ajude-me a lidar com o abdômen. Comprei com um que não funciona. Existem dois erros - 14 e 51.
O sensor foi substituído, o motor abs também. Resetei os erros, sem alteração, após 200m acende novamente. Os mesmos erros de antes da substituição.
Os fusíveis estão intactos.

A postagem foi editada DenisKA67 – 12.2.2014, 20:21

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A postagem foi editada DenisKA67 – 12.2.2014, 20:18

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Já verificou os fusíveis no compartimento do motor? Você verificou o desempenho do motor? Eu mesmo retirei as escovas e troquei, mas ele faz um zumbido e não gira, o enrolamento está em curto.

A postagem foi editada bobr5551 – 12.2.2014, 20:56

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DTC 11, 13, 15, 17: Sensor de Velocidade da Roda (Circuito Aberto/Curto à Terra/Curto à Energia)

1. Desconecte o cabo negativo da bateria.
2. Desconecte o conector 25P da eletrônica do ABS.
3. Reconecte o cabo da bateria.
4. Dê partida no motor.
5. Meça a tensão entre o terra do veículo e os terminais +B e GND do sensor de roda apropriado no conector 25P da unidade de controle do ABS (consulte a tabela).

Existe tensão?
SIM - Repare o curto no fio de alimentação da bateria entre a unidade de controle do modulador do ABS e o sensor de velocidade da roda apropriado.
NÃO - Vá para 6.

6. Gire a chave de ignição para a posição “OFF”.
7. Meça a resistência do circuito elétrico entre o terra do veículo e os terminais + B e GND do sensor de roda correspondente no conector 25P da unidade de controle do ABS (ver tabela).

A conexão é contínua?
SIM - Vá para 8.
NÃO - Vá para 10.

8. Desconecte o conector do chicote 2P do sensor de velocidade da roda apropriado.
9.Meça a resistência do circuito elétrico entre o terra do veículo e os terminais +B e GND do sensor de roda apropriado no conector 25P da unidade de controle do ABS (consulte a tabela).

A conexão é contínua?
SIM - Repare o curto-circuito entre a unidade de controle do modulador do ABS e o sensor de velocidade da roda
NÃO - Substitua o sensor de velocidade da roda.n

10. Meça a resistência entre os terminais +B e GND 25P do conector da unidade ABS do sensor de roda correspondente (ver tabela), depois meça a resistência entre os mesmos terminais depois de trocar as pontas de prova positiva e negativa do testador.

A resistência é igual ao infinito em ambos os lados?
SIM - Vá para 11.
NÃO - Vá para 13.

11. Desconecte o conector do chicote 2P do sensor de velocidade da roda apropriado.
12. Meça a resistência entre os terminais +B e GND 25P do conector do bloco ABS do sensor de roda correspondente (consulte a tabela), depois meça a resistência entre os mesmos terminais após a troca das pontas de prova positiva e negativa do testador.

A resistência é igual ao infinito em ambos os lados?
SIM - Repare a interrupção no fio entre a unidade de controle do modulador do ABS e o sensor de velocidade da roda.
NÃO - Substitua o sensor de velocidade da roda.

13. Verifique a continuidade entre os terminais +B e GND 25P do conector do módulo ABS do sensor de roda correspondente (ver tabela), depois verifique a continuidade entre os mesmos terminais depois de trocar as pontas de prova positiva e negativa do testador.

Existe continuidade da cadeia em ambos os lados?
SIM - Repare a interrupção no fio entre a unidade de controle do modulador do ABS e o sensor de velocidade da roda.
NÃO - Verifique se o conector 25P do módulo de controle do ABS está solto. Se necessário, substitua a unidade de controle do modulador do ABS por uma boa e verifique novamente.

Hoje vamos falar sobre uma avaria bastante simples, que com mau tempo pode contribuir para a perda de controle na estrada. Um Honda Accord veio até nós com o ícone do ABS no placar. Foi decidido realizar diagnósticos, durante os quais foi revelado que a unidade ABS estava com defeito. Nosso mestre instalou a unidade de contrato ABS. Como esta unidade é muito caprichosa, recomendamos instalá-la apenas em centros especializados. O principal é instalar exatamente a mesma unidade ABS que estava no carro, o número deve corresponder, caso contrário não funcionará. Após a instalação, o funcionamento do carro foi verificado.

Você pode ver nosso outro trabalho com carros Honda aqui.

Diagnóstico de carros Honda em Paveletskaya. Instalando a unidade Honda Accord ABS.

Usamos apenas equipamentos de alta qualidade e comprovados.

Para todas as questões de interesse, bem como registros de reparos, você pode ligar para: +7 (495) 507-90-17.

A maioria dos carros modernos está equipada com um complexo de sistemas voltados para a segurança na direção. O sistema de travagem antibloqueio ABS (ABS) é utilizado para evitar o bloqueio das rodas durante travagens bruscas ou em estradas escorregadias. Sabe-se que as rodas totalmente travadas aumentam a distância de frenagem do carro e, se apenas algumas rodas estiverem travadas, é provável que o carro derrape.

O ABS inclui vários sistemas - o próprio sistema de travagem antibloqueio, controlo de estabilidade e travagem de emergência. Todo o complexo é controlado por uma unidade de controle eletrônico, e o dispositivo final é o sistema hidráulico do veículo.

Os sinais para o funcionamento dos sistemas ABS são provenientes de um sensor instalado em cada uma das rodas e que controla a rotação da roda em cada momento do movimento. Com base na velocidade do veículo, na velocidade de rotação da roda, na condição da superfície da estrada ou no ângulo da estrada, são gerados sinais na saída da unidade eletrônica para as válvulas de controle dos sistemas hidráulicos.

O sistema ABS é muito importante para a condução segura de um carro, por isso, antes de se comprometer a repará-lo, você precisa pesar tudo cuidadosamente. Diagnóstico e reparo de unidades do sistema ABS em um serviço de carro, embora custe um pouco mais do que com suas próprias mãos, garantirá que as falhas não ocorram no momento mais inoportuno.

Isto é especialmente verdade para quem está acostumado a usar o ABS e confia em seu desempenho.

Como a maioria dos sistemas eletrônicos, o ABS possui um autodiagnóstico primário que funciona quando a chave é girada. O diagnóstico geralmente leva alguns segundos. Se, após este tempo, não forem observadas falhas no sistema, o alarme no painel será desativado. Quando o veículo está em movimento, o diagnóstico do sistema ABS é executado continuamente e, se os parâmetros dos sensores ou dispositivos terminais não estiverem incluídos na zona de tolerância, é acionado um alarme de mau funcionamento. Ao sinalizar um mau funcionamento, você precisa encontrar cuidadosamente um local conveniente para inspecionar o carro ou chegar ao serviço de carro mais próximo, especialmente em clima frio quando as estradas estão escorregadias. Às vezes acontece que um mau funcionamento pode ser corrigido com suas próprias mãos em algumas dezenas de minutos.

Para reparar as unidades do sistema ABS com suas próprias mãos, você deve primeiro medir a tensão da bateria. Se a tensão for inferior a 10,5 V, a unidade de controle do ABS não ligará para que não haja erros na operação. Com tensão normal, você terá que continuar a solução de problemas. A maioria deles é devido à fiação dos sensores. A umidade que entra nos conectores causa oxidação dos contatos, portanto, antes de tudo, é necessário avaliar a condição dos contatos de cada sensor dos sistemas ABS.

Muitas vezes, as falhas dos sistemas ABS são causadas por um mau funcionamento dos sensores da unidade de controle. Para operar o sensor ABS, uma roda dentada é conectada aos cubos e o próprio sensor é um indutor localizado a uma distância de 0,2 a 1,5 mm dos dentes. Se todos os dentes estiverem no lugar, é necessário medir as folgas entre eles e os sensores, se necessário, ajustar a montagem dos sensores. A sujeira acumulada nos dentes e na superfície dos sensores pode afetar negativamente o funcionamento do ABS.

As próprias bobinas são verificadas com um ohmímetro. O dispositivo deve apresentar uma resistência de 1-3 kOhm, dependendo do tipo de sensor. O principal é que eles são todos iguais no mesmo carro. Se a bobina do sensor ABS mostrar um circuito aberto ou em curto ou for muito diferente das outras, ela precisa ser substituída ou reparada. Apenas podemos aconselhá-lo a verificar o local onde os condutores de ligação entram no dispositivo. É possível que os fios estejam quebrados e, removendo um pouco de isolamento do sensor, você pode tentar soldar o circuito aberto ou em curto. Muitos dispositivos podem ser desmontados aquecendo-os com uma pistola de calor e removendo a tampa plástica no ponto de entrada do fio. É sob essa cobertura que as quebras ocorrem com mais frequência. Nesse caso, o reparo do ABS faça você mesmo não será muito sério. Dado o custo do sensor, tal técnica pode ter o direito de existir.

Se os sensores estiverem em ordem, a condição da fiação deles para a unidade eletrônica não for satisfatória, você precisará inspecionar a unidade de controle. O reparo da unidade de controle ABS faça você mesmo é aconselhável apenas para quem é muito versado em eletrônica, sabe usar um ferro de solda e tem habilidades em reparar dispositivos eletrônicos.

A unidade de controle ABS, via de regra, é inseparável e hermeticamente selada com cola. A placa de circuito impresso nela é preenchida com um selante especial. Se você abri-lo com cuidado, poderá observar os fios soldados à placa de circuito impresso da unidade. Muitas vezes eles não suportam vibração e se soltam. O fio quebrado deve ser cuidadosamente soldado e outro soldado em seu lugar. Para soldar, você precisa usar um ferro de solda elétrico com potência não superior a 40 watts. Como fundente, é utilizada a colofónia ou a sua solução em álcool etílico.

Não use ácido de solda para solda de metal ferroso, pois corroerá trilhas impressas e fios de cobre ao longo do tempo.

Para verificar as bobinas das válvulas hidráulicas, é necessário liberar seus terminais do selante e aplicar uma tensão de 12 V. Uma bobina normal deve funcionar como um eletroímã, atraindo objetos de aço.

O rebobinamento da bobina e o reparo da placa de circuito impresso devem ser realizados apenas por um especialista. É muito difícil fazer isso com as próprias mãos e, além disso, sem qualquer garantia. Em qualquer caso, após a conclusão do reparo, você precisa restaurar a camada de selante. Você pode usar silicone neutro para isso. O silicone regular contém ácido acético. Não pode ser usado categoricamente.

Após algum tempo após o reparo, os condutores impressos na placa da unidade de controle estarão completamente corroídos. Na maioria das vezes, é necessária a substituição da unidade de controle.

Mais uma nota. Ao substituir o fluido de freio em um carro, ele também deve ser drenado do acumulador (acumulador de pressão) do ABS. Isso pode ser feito pressionando o pedal do freio várias vezes com a ignição desligada. Com a ignição ligada, a bomba no bloco hidráulico tentará compensar a perda de fluido. Para evitar danos à eletrônica, durante a soldagem em um carro, a unidade de controle do ABS também deve ser desconectada dos circuitos de energia puxando o conector.

A localização dos elementos do sistema de freio com ABS no carro

A unidade de controle ABS executa as seguintes funções:

– gerencia o ABS;
– calcula a velocidade do carro;
– executa o autodiagnóstico do sistema: os códigos de falha com funções de autodiagnóstico e segurança são armazenados na memória por dois microprocessadores separados.

A unidade de controle ABS verifica continuamente o bloqueio de cada roda e opera cada válvula para regular a pressão do fluido de freio, se necessário.

A unidade de controle do ABS também verifica se os componentes estão funcionando corretamente e desliga o ABS quando detecta um mau funcionamento.
O sistema de freio funciona então como um sistema de freio padrão.

O sensor de velocidade detecta a rotação da roda e consiste em um ímã permanente e uma bobina. Os sensores das rodas dianteiras recebem informações dos rotores dentados localizados nos eixos de transmissão.

Quando os dentes do rotor passam perto do sensor, o campo magnético do sensor muda, resultando na geração de um pulso de tensão.

Esta tensão é proporcional à velocidade da roda e pode ser medida.

As luzes de advertência do ABS e EBD estão localizadas no painel de instrumentos.

1) Acende-se durante 3 segundos após ligar a ignição, após o que se apaga.
2) Apaga-se quando o motor é ligado.
3) Se a lâmpada estiver acesa constantemente, há um mau funcionamento no ABS.
4) A lâmpada acende durante o autodiagnóstico.
5) Se a luz de controle acender intermitentemente, há violações no ABS e os sistemas do carro funcionam de maneira que o carro não possui sistemas ABS e TCS.
6) A lâmpada acende quando o conector elétrico é desconectado da unidade de controle da ECU.

Luz de aviso EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem):

1) Acende após a ignição ser ligada.
2) Apaga-se quando o motor é ligado.
3) Acende quando a alavanca do freio de estacionamento é acionada.
4) Acende quando o nível do fluido de freio está baixo.
5) Acende quando a distribuição eletrônica da força de frenagem EBD não está funcionando:
– em caso de mau funcionamento da válvula solenóide;
– se houver mau funcionamento em mais de um sensor;
– em mau funcionamento do bloco de gestão ECU;
- quando a tensão é excedida.

Unidade de Controle Hidráulico (HCU)

A unidade de controle hidráulico (HCU) é composta por uma bomba com motor elétrico e um bloco de válvulas para controle da pressão do ABS.

O sensor está localizado no motor da bomba e envia um sinal de saída para a unidade ABS, que determina a saúde da bomba.

Diâmetro do furo do tubo de fluido do freio dianteiro: 4,8 mm
Diâmetro do furo do tubo de fornecimento de fluido de freio traseiro: 4,8 mm

Uma bomba de circuito duplo fornece a pressão necessária e um bloco de válvulas distribui a pressão transmitida aos freios das rodas.

A unidade de controle do ABS começa a executar funções de autodiagnóstico após a ignição ser ligada. A unidade de controle ABS detecta um mau funcionamento para cada circuito e componente comparando o estado do sistema com um conjunto limitado de condições na unidade de controle ABS. A unidade de controle ABS armazena um código de falha e o envia para a ferramenta de diagnóstico na forma de códigos, denotados por quatro dígitos.

Verificação de códigos de autodiagnóstico

O DTC é um número de quatro dígitos que aparece continuamente até que o DTC seja apagado pela ferramenta de varredura.

Nas instruções, repararemos o bloco da marca - Bosch. Este não é o melhor do abasok, e todo o resto é exatamente o mesmo instalado na maioria das marcas.

por exemplo em Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault e até Mercedes se deparam.

A localização da unidade ABS sob o capô do Audi A4

O problema começa com um erro irritante e um ponto de exclamação em tela cheia. Por causa do que nada mais arrumado mostra — não pode até que você resolva o problema.

Tudo ficaria bem e parece possível montar, mas na hora de vender, o comprador costuma fazer muitas perguntas ao ver essa desgraça. Sim, e mais calmo quando o eletricista - tudo está em ordem.

Mais frequentemente, ocorre uma avaria na parte eletrônica da unidade.

Os contatos são finos e frágeis. Se o problema for semelhante ao descrito abaixo, com experiência suficiente com um ferro de solda, você terá sucesso.

Nós desmontamos.
Primeiro, vamos remover a parte eletrônica. Está conectado à parte hidráulica (principal) por seis parafusos. Desconectamos o cabo de alimentação e, com uma chave conveniente, rastejamos e o desaparafusamos.

12 contatos do módulo elétrico

Agora você precisa abrir cuidadosamente a caixa de plástico do módulo. Cortamos com um cortador ao longo da costura, com muito cuidado, sem plantar a faca profundamente. Você pode tocar os contatos dentro.

O caso é aberto.
Examinamos cuidadosamente o quadro sob uma lupa e uma lâmpada brilhante. A inspeção desta unidade revelou danos em dois contatos no lado esquerdo que levam ao conector.

Do lado de fora, tudo parece bem.

Movendo levemente esses fios, eles se afastaram facilmente dos contatos.

Solde cuidadosamente os fios no lugar. Você também pode soldar um novo fio comum em vez desses dois. Você precisa soldar com muito cuidado - não superaqueça todo o módulo com a placa.

Se na experiência de soldagem não são fortes - é melhor dar um amigo experiente ou para a oficina.

Colamos o estojo de volta - com boa cola (não super).

Devolvemos o módulo ao seu lugar.

Este guia foi usado: 10999 uma vez.

Damos garantia pelo trabalho realizado e pelas peças de reposição adquiridas conosco!

Entrega expressa se necessário. Vamos oferecer e recomendar várias opções. Apenas fornecedores líderes oficiais.

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  Muito satisfeito com o trabalho do mestre. Atencioso, leal. Ele forneceu toda a assistência possível em uma situação bastante emergencial. Obrigado! Muito satisfeito com o trabalho do mestre. Atencioso, leal. Ele forneceu toda a assistência possível em uma situação bastante emergencial. Obrigado! Wladimir
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  Na sexta-feira visitei a estação de serviço em Butovo, para ser sincero, fiquei agradavelmente surpreendido. Em primeiro lugar, eles poderiam me levar rapidamente para o trabalho e 30 minutos após a ligação - eles já estavam me esperando no posto de serviço. Após mais 5 minutos, o Auto foi conduzido até a oficina e começou a fazer a inspeção. O MOT foi feito rapidamente, eles também ofereceram mais alguns reparos preventivos, como resultado, em 4 horas, eles prepararam o Auto para o inverno. Ainda não posso avaliar a qualidade do reparo - o tempo dirá. Mas para o nível de atendimento ao cliente - posso colocar 5k sólidos! Ter um aplicativo para iOS me surpreendeu agradavelmente! Alexei
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  Alexander Petrovich é um excelente inspetor mestre que conhece seu negócio. Ele conhece muito bem a máquina. Tudo é feito no serviço do seu carro de forma rápida e eficiente. Obrigado a Alexander Petrovich pelo reparo do nosso carro, pela abordagem atenta aos nossos desejos e ao nosso carro.Muito obrigado, iremos até ele. Ana

A frenagem de emergência provoca uma perda de controle com uma probabilidade máxima de que o carro derrape. Uma situação semelhante surge devido ao bloqueio das rodas que deslizam (deslizam) na superfície da estrada. A velocidade acumulada aumenta drasticamente o comprimento da distância de frenagem, na qual o carro pode derrapar significativamente. A aderência das rodas com a estrada é drasticamente reduzida.

Para evitar tal situação, o carro está equipado com um sistema que garante uma frenagem suave. Um motorista altamente experiente pode lidar com essa tarefa no mais alto nível, mas mesmo neste caso, o ABS (sistema de freio antibloqueio) não será supérfluo. Está instalado em toda a gama de carros Honda.

O sistema de frenagem antibloqueio é um conjunto eletrônico-mecânico complexo, composto por:

• Válvulas de controle e canais embutidos na linha principal do sistema de freio. Eles ajudam a controlar a pressão do fluido de freio.
• Sensores de velocidade que medem a aceleração e desaceleração de cada roda. Os dados são enviados para a unidade de controle.
• A unidade ABS é um dispositivo eletrônico que recebe informações de sensores de movimento. Os valores obtidos são comparados, com base nos quais o controle de canais e válvulas é ajustado. A unidade eletrônica é o componente mais vulnerável do sistema; na maioria dos casos, é ele quem passa por uma reforma.

Para reparar o sistema de freio antibloqueio, será necessário um equipamento especial moderno, e nem todo centro de serviço de carro pode comprá-lo. Somente ao usá-lo, você pode avaliar corretamente o trabalho do ABS e fazer uma restauração completa do sistema ABS.

Todos os centros de serviço técnico da Yauza Motors estão equipados com os equipamentos necessários para o reparo do ABS de várias modificações. Os especialistas de todos os nossos ATCs têm uma vasta experiência na realização de reparações eficazes nesta área.

Ao confiar o reparo do sistema ABS aos mestres da Yauza Motors, o cliente tem a garantia de receber um sistema de frenagem antibloqueio restaurado que atende aos padrões da montadora, com vida útil estendida.

Autodiagnóstico ABS, Honda Accord CC7

Há uma boa resposta no tópico autodiagnóstico do ABS (CC7)
AUTO DIAGNÓSTICO
Em primeiro lugar, se alguma luz nos sistemas de controle eletrônico do carro acender (e existem 4 no Honda Accord CC7: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Transmissão Automática)) - realize uma auto -diagnosticar e tirar conclusões com base em seus resultados sobre erros e mau funcionamento nos sistemas.

Existem vários tópicos sobre autodiagnóstico no FAQ (embora de acordo com os números, mas a tecnologia não é diferente)

Tudo é muito simples:
1. Mova o banco do passageiro para trás até que ele pare.
2. Pegue uma chave de fenda Phillips e desaperte os dois parafusos que prendem o porta-luvas por baixo ao painel de alumínio. Pela segunda vez, você não precisará desaparafusar o porta-luvas - porque você já saberá onde está o conector e, portanto, rastejará.
3. você olha sob a unidade de controle do amortecedor de entrada de ar do fogão - em resumo, você verá uma caixa com uma porta de espuma de borracha - e lá você vê um monte de todos os tipos de fios (esta é a fiação para a porta do passageiro, a entrada de ar fiação de controle do amortecedor, etc.) - e procure um chip de dois pinos (conector ) que não esteja conectado a nada (seta vermelha na foto)

4. Quando você o encontra (e, como regra, fica bem ao lado da parede no canto) - você pega um fio muito pequeno - você o limpa do óxido e enfia uma extremidade em um buraco do chip e o outro no outro.
5. Insira a chave de ignição na fechadura e gire-a um ponto: as luzes do painel devem acender. Dependendo da configuração do carro, pode haver muitos deles ou não muito, mas estamos interessados ​​em uma lâmpada amarela - aquela com a imagem do motor. Ainda, quando se apaga no modo normal (não durante o autodiagnóstico), ouve-se um clique sob o painel.

Pode ser visto na foto (canto inferior esquerdo acima do medidor de temperatura do motor).

Ela vai piscar.Além disso, piscar consistirá em piscadas longas e curtas. Piscadelas longas são dezenas, piscadas curtas são unidades.
Por exemplo: quatro longos, três curtos - 43.
Então você olha aqui na placa de códigos de autodiagnóstico:

O código ou códigos são repetidos em intervalos de dois segundos
O mesmo vale para o autodiagnóstico de sistemas como ABS (Anti-block Break System) e SRS (em russo - Air Bag)
Você precisa fechar o mesmo conector de dois pinos, aqui está uma foto dele (embora o carro seja um Sivka inglês, mas tudo é exatamente igual ao nosso):

Z.Y. Relembro que o fio deve ser muuuuito pequeno e é preciso enfiar gluuuubokoooo!
Z.Z.Y. No fórum você pode encontrar vários códigos de decodificação para autodiagnóstico, mas ainda assim recomendo usar minha placa - pois ela é retirada do Manual do Proprietário Honda Accord CC7

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