Reparação faça você mesmo da parte inferior do vaz 2105

Proponho uma maneira de restaurar o fundo do carro sem cozinhar demais e em condições normais de garagem. Não reivindico ser o autor da ideia, embora eu mesmo tenha dado à luz a ideia 🙂 Se compararmos os custos da soldagem de capital, esse método é incomparavelmente mais barato. Claro, não é o ideal e é improvável que sirva para quem já tem um corpo que apodreceu em “pó”. E assim - pense por si mesmo, decida por si mesmo - ter ou não ter.

Para isso precisamos:
Materiais:
- ferro galvanizado em chapa (2 m2);
– mástique betuminoso anti-ruído (2 latas);
- parafusos, porcas, arruelas M5;
– Parafusos autorroscantes de 15-20 mm de comprimento
Equipamento:
- uma rebarbadora (nas pessoas comuns, uma rebarbadora);
- furar
- Chave de fenda
- tesoura para metal;
- roleta;
- escova de 100mm de largura;
- marcador permanente;
- escova metálica;
- discos de corte e desbaste.
Detalhes:
- Spars frente pequena direita e esquerda

E assim, vamos começar.
Primeiro você precisa entender a cabine: remova os assentos, tapetes, remova o isolamento acústico. Eu tenho apenas um nome de Shumkov :).
Em seguida, você precisa remover o mastique betuminoso antigo do chão da cabine. isso é necessário para uma avaliação mais detalhada dos danos e marcação da folha. também é necessário remover o mastique esfoliado do fundo do fundo.

A podridão já está cortada na foto.

Devido à presença do meu “moedor”, limpei a parte “viva” do piso até o metal. A única falha - depois de algumas passagens sobre o mastique sujo, o círculo da pétala ficou entupido e não foi mais limpo, mas poliu a ferrugem, tive que substituí-lo.
No final ficou algo assim:

Depois de moer e aparar tudo o que é supérfluo, começamos a cortar a lata. Aqui, cada um tem seu próprio dano. Fechei a metade inteira por dentro, até a longarina transversal, embora o piso ali estivesse intacto. O fato de haver uma estampagem no chão não importa muito, mais tarde será possível derramar mástique lá e tudo será um monte. De qualquer forma, o estanho não me tirou disso.
Depois de cortar o material para o interior, cortamos a lata para o fundo. Aqui, novamente, seus desejos pessoais, a quantidade de galvanização disponível e a natureza do dano desempenham um papel.
Depois de cortar o metal, revestimos o piso com mástique betuminoso (de todos os lados). É aconselhável deixar o mastique secar para que a camada de mastique seja maior no final. Demorei uma semana para secar devido aos dias úteis.

Instalação de galvanização.
Antes de instalar folhas galvanizadas, nós as manchamos generosamente com mastique (a propósito, é melhor tornar o mastique mais espesso, caso contrário flui fortemente) apenas do lado da instalação, caso contrário, todo o mastique será manchado nas mãos e roupas .
É melhor fixar as chapas galvanizadas destinadas à instalação por baixo com parafusos autorroscantes na parte inferior, especialmente se você não tiver um assistente. As partes salientes na cabine devem ser cortadas. Então subimos no salão, colocamos a galvanização (novamente, untada com mástique) no chão e começamos a prendê-la com parafusos. Em princípio, os parafusos M5x15 são suficientes para os olhos com o uso obrigatório de arruelas em ambos os lados. As arruelas de travamento podem ser omitidas ao usar porcas autotravantes (somente arruelas regulares). Se as nozes forem comuns, os produtores devem ser instalados. A broca deve ser feita com o mesmo diâmetro dos parafusos.
É melhor começar a fixação de uma extremidade, pois a possibilidade de dobrar o metal é excluída. Eu não fiz isso imediatamente e tive que reconstruir o design.
Quantos parafusos e localização escolher de acordo com a situação. Se a longarina frontal (“jack-up”) precisar ser substituída, não aperte a folha neste local ainda.

Instalando o membro frontal
Preparação dos espatos:
Eu removi as dobradiças do jack padrão, acho que poucas pessoas usam o jack de parafuso padrão.
Perfuramos seis furos nas pétalas de acasalamento do lungkron (três de um lado e três do outro).
Aplicamos a longarina no local de sua residência permanente e a pressionamos por baixo. Melhor que um macaco.
Fazemos furos no chão através da longarina. Em seguida, retiramos a longarina, revestimos o interior da longarina com mástique e a parte inferior, que será fechada pela longarina, e colocamos a longarina. Nós prendemos novamente com parafusos.

Como resultado, obtivemos algo assim:

as partes salientes dos parafusos podem ser serradas.
Em conclusão, cobrimos as folhas galvanizadas com mastique, tentando empurrar o mastique nas ranhuras, se houver, das longarinas e todos os locais não cobertos com mastique.
Eu acho que esse design vai durar mais do que o fundo cozido demais.
Agora vamos resumir o resultado financeiro deste empreendimento (o reparo foi realizado no inverno de 2009-2010):
- ferro galvanizado 2 m2 (350r.)
- mástique betuminoso 2 latas grandes (360 rublos)
- longarinas 2 peças. (200 rublos.)
- parafusos, porcas, arruelas, parafusos autorroscantes (cerca de 80 rublos)
– disco de corte 1 pc. (15-20r)
– rebolo (60r.)
Total: cerca de 1070r.
Além de um sentimento inestimável do que ele mesmo fez :). No serviço para cozinhar demais o fundo, eles solicitaram 15 mil rublos.

Espero que este manual e a ideia sejam úteis para alguém.

Os mestres dos serviços de automóveis geralmente exageram e dizem ao proprietário do carro que um fundo podre requer muito trabalho meticuloso, o custo de muitos materiais. Isso é o que torna o preço tão alto. Ao mesmo tempo, eles tentam não permitir que o proprietário seja examinado ou áreas problemáticas sejam mostradas com pouca luz. Nesse caso, a sujeira comum pode ser confundida com metal podre oxidado, que você só precisa tocar e se desintegra. Com a ajuda de truques tão pequenos, as tintas engrossam, o que permite inflar o preço.

Se o dono do carro quiser economizar, ele precisa fazer uma inspeção preliminar do fundo por conta própria. Para isso você vai precisar de:

• Elevador, orifício de visualização, viaduto.
• Boa iluminação: uma lanterna ou um suporte com uma lâmpada potente.
• Martelo.

Usando um martelo, é necessário bater em todas as áreas suspeitas do fundo e determinar o grau de dano para saber aproximadamente a quantidade de materiais necessários.

Se todos os itens acima não estiverem à mão ou simplesmente não houver tempo suficiente para uma inspeção completa, um espelho especial virá em socorro para inspecionar a parte inferior do carro. Permitirá, em termos gerais, avaliar a condição do metal e ter uma ideia aproximada do escopo do trabalho. Mas a situação completa só ficará clara após um exame minucioso.

O processo de soldagem em si é simples, pode ser dominado por todos no menor tempo possível. Às vezes, leva mais tempo para conectar e configurar o equipamento. A maneira mais fácil de realizar o cozimento excessivo do fundo do carro é com uma máquina de solda semiautomática. Mas muitas vezes esses reparos são simplesmente impossíveis sem o envolvimento da soldagem a gás. O melhor de tudo, quando esses dois dispositivos são usados, eles se complementam e melhoram a qualidade do reparo do fundo.

Como diz o ditado: "Se você quer fazer algo bem feito, faça você mesmo". A reparação da parte inferior da carroçaria não é exceção. Para sua implementação, você precisará dos seguintes equipamentos:

• Máquina de solda semiautomática.
• Soldagem a gás.
• Tesoura comum para metal ou elétrica.
• Búlgaro (rebarbadora).
• Martelos de vários tamanhos e configurações.
• Boa iluminação.

Você também precisa estocar os seguintes materiais:

• Oxigênio e carbeto de cálcio (para soldagem a gás).
• Dióxido de carbono e fio de cobre (para máquina de solda semiautomática).
• Círculos para cortar e moer metal no moedor.
• Metal para remendos.

Para reparar a parte inferior do carro com suas próprias mãos sem problemas, você precisa escolher um metal de espessura ideal. Sua espessura recomendada varia de 1 a 2 mm. Mas aqui deve-se levar em conta as qualificações de quem realizará o trabalho de soldagem.Ao trabalhar com metal mais fino, é necessário observar rigorosamente os requisitos de temperatura durante a soldagem. O que, por sua vez, depende da depuração do equipamento e da qualidade dos consumíveis.

O metal mais espesso é mais difícil de processar, mas ao mesmo tempo é mais difícil danificá-lo e estragá-lo. Portanto, antes de comprar consumíveis, você precisa realmente avaliar suas qualificações como soldador.

Agora você pode começar o trabalho preparatório. Não há nada difícil nisso, e não será difícil fazê-los com suas próprias mãos. Você só precisa limpar todas as áreas problemáticas do fundo da ferrugem. Isso pode ser feito de duas maneiras.

Com a ajuda de um moedor. Neste caso, é necessário usar discos de corte e desbaste. Durante o trabalho, certifique-se de seguir todas as regras de segurança. É melhor limpar locais de difícil acesso da ferrugem por soldagem a gás.

Depois de bater em metal enferrujado e corrosão, as bordas da superfície na qual os remendos serão fixados devem ser bem limpas. É aconselhável fazer este trabalho com um moedor. Agora você pode cortar remendos de metal e começar a soldar. O corte de metal é melhor feito com tesouras de metal manuais ou elétricas. Isso permitirá que você faça suas peças de trabalho no tamanho exato e mantenha as bordas retas. O corte de metal, especialmente metal fino, por soldagem requer alta qualificação.

É aconselhável soldar o fundo juntos. Será difícil para uma pessoa consertar simultaneamente o adesivo e escaldá-lo. Se o metal for aplicado a uma superfície plana, conserte-o mais rapidamente com uma máquina de solda semiautomática.

Se for necessário fazer uma curva, você deve recorrer à soldagem a gás. Quando aquecido, o metal fica macio e pode ser dobrado e moldado com um martelo. Ao mesmo tempo, não esqueça que altas temperaturas reduzem as propriedades do metal. Outra opção neste caso pode ser um dispositivo especial projetado para criar dobras em peças de metal.

Após a conclusão do trabalho de soldagem, todas as costuras devem ser limpas com um moedor e cobertas com compostos anticorrosivos.