Reparação do motor 1zz faça você mesmo

Bom Dia a todos!

Celica T23, 1zz, 2000 em diante, motor de contrato, não sei exatamente em que ano (comprei o carro em abril de 2012)

Eu comprei, não consegui o suficiente até sentir o cheiro de quanto óleo hawala. Aproximadamente 500-700g por 100km. - Eu entrei em panico.
Para trabalhar na capital, eles nos pedem 30-35t.r., mas ainda não há dinheiro para essas despesas, e agora, depois de ler artigos, um fórum, e-books, decidi resolver sozinho (felizmente , minhas mãos não estão sem w..py estão crescendo)
Eu confiei principalmente neste artigo: 20_rem_zz-1.htm

Eu filmei tudo, assinei, coloquei como se estivesse tudo bem até agora, tive que pular na bomba gur, não sabia para que lado estava sendo removido e puxado para o lado errado.
É hora de remover a cabeça - e há um asterisco, fui e comprei.
8 parafusos (ou pinos, eles são chamados corretamente) desaparafusados, dois ficaram presos - arrancaram as bordas.
Bem, tupanul, um soldador familiar estava por perto, pediu para ele prender a chave no ferrolho. Ele prometeu que tudo será feito da melhor forma possível!
O que mais tarde me arrependi.
soldagem atingiu a cabeça, ou seja, o local onde a árvore de cames de escape fica ao lado da polia, por dentro:

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Eu acho, que se danem essas etiquetas que estão dentro, mas o que fazer com aquelas que estão em uma superfície de atrito? É possível afiá-lo de alguma forma e como fazê-lo?
Pode parecer assustador na foto, mas na verdade os pontinhos são bem pequenos, no canto superior com cerca de 0,5 mm de altura,
e no plano abaixo não é palpável, talvez o metal tenha escurecido.

A soldagem não ajudou no final. eles pegaram uma broca e perfuraram com a 9ª broca em 5 minutos! Eu saberia que tudo é tão simples, nunca teria escalado lá soldando. (((
Ele removeu a cabeça e os pinos se viraram com os dedos - ou seja, os parafusos ficam presos no ponto de contato da cabeça do parafuso com a própria cabeça.

Em seguida, peço uma foto para fazer um diagnóstico e dar recomendações ou conselhos sobre manipulações posteriores.

Válvulas:

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como não tão confuso.

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Além disso, como você solta as válvulas? e secá-lo de volta?

cilindros:

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como afiar como na foto em todos os 4 cilindros,
Não sei se é possível considerar que khon é normal.

Há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante, um de nossos clientes habituais decidiu comprar um SUV, mas como tinha um orçamento limitado, hesitou entre um Chevrolet Niva quase novo e um RAV4 antigo.

E agora, finalmente, aconteceu. Um RAV4 2001 com um motor 1ZZ-FE de 1,8 litros e uma história emocionante de um feliz novo proprietário. Como o carro foi comprado na região vizinha, eles o puxaram até o elevador na estação de serviço local, mediram a compressão, que acabou sendo 11 em todos os potes, e avaliaram perfeitamente, deixaram-no ir para casa. Mas não estava lá! No caminho para casa, descobriu-se que o carro estava comendo óleo em baldes. O motivo está no defeito de fábrica. Nos motores 1ZZ-FE até 2004, havia apenas dois orifícios de drenagem na ranhura do anel raspador de óleo do pistão, com uma corrida de 140.000 eles coqueavam e os anéis ficavam. Mais tarde, quatro furos foram feitos no pistão de cada lado, o que resolveu o problema. Portanto, há apenas uma saída: trocamos os pistões antigos por pistões do tipo novo, assim como anéis e rolamentos de biela. Kit de pistão 13101-22180. Sobre a seleção de peças de reposição bem escrito neste artigo. A propósito, o proprietário anterior exacerbou essa situação derramando o óleo nativo L ... (bem, você entende) - é necessário não gostar tanto dos japoneses.

Desconecte o terminal negativo da bateria. Removemos os módulos de ignição, o filtro de ar com a carcaça. Drene o anticongelante e o óleo. Desconecte a linha de combustível.

Desconecte os conectores do injetor e remova o trilho de combustível. Os anéis de vedação precisarão ser substituídos.

Desconectamos todos os tubos provenientes do conjunto do acelerador, desaparafusamos as duas porcas e três parafusos para o coletor de admissão 12.

Nós removemos o coletor junto com o acelerador. Desconectamos toda a parte elétrica do gerador e da partida, bem como do compressor do ar condicionado e do DD.

Apenas tudo do lado da caixa e retire o chicote de fiação, para não interferir.

Removemos o gerador, a bomba, a tampa frontal da corrente de distribuição e a própria corrente com estrelas. Detalhes no artigo sobre a substituição da corrente no motor 1ZZ-FE.

Desconecte o tubo de admissão do coletor de escape.

Em várias passagens, primeiro desapertamos e depois desaparafusamos os 19 parafusos das capas dos mancais da árvore de cames, sempre na sequência indicada.

Retiramos as tampas dos mancais e as colocamos cuidadosamente da mesma maneira que foram removidas.

Remova as árvores de cames. O eixo da válvula de admissão é mais longo.

Da mesma forma, em várias passagens, solte e desaperte 10 parafusos do cabeçote. Necessário na ordem especificada. Negligenciando a última regra, você corre o risco de pelo menos levar a cabeça para moer, e no máximo adquirir outra.

Retiramos as arruelas com os parafusos, bem como marcamos e removemos os tuchos das válvulas. Nós removemos a cabeça do cilindro.

Desaparafusamos muitos parafusos e duas porcas do cárter e o removemos. Ele é selado, então você tem que mexer.

Desaparafusamos os dois parafusos de cada tampa da biela e cuidadosamente, depois de afrouxá-la, a removemos. O forro deve permanecer na tampa. Caso contrário, remova-os do virabrequim e coloque-os de volta na tampa. Marcamos de qual cilindro cada tampa. Não confunda. A frente da tampa do mancal está marcada com uma maré baixa.

Empurramos o pistão com as bielas para cima.

Vemos os anéis raspadores de óleo presos.

Os anéis estavam tão queimados que eu os retirei com uma faca, os orifícios de drenagem estavam entupidos.

Enquanto estamos lidando com o pistão, na próxima caixa, o especialista Seryoga está conjurando sobre a cabeça. Tendo medido o avião, agrada-nos o fato de não ser necessário entregá-lo para moagem.

Mas o que aconteceu com as válvulas e canais. Não há comentários aqui.

Bem, como os mais novos podem limpar tudo isso para mim, mas eles dizem que temos democracia. Limpei, Seryoga trocou as vedações das válvulas. Era noite.

Tendo recebido a cabeça do cilindro montada, fui buscar o motor. Bem, tudo aqui é como em um livro.

Se os rolamentos da biela estiverem desgastados, substitua-os.

Não vamos triturar o virabrequim, pois o cliente já está acima do orçamento. Pelo dinheiro que custa um capital total, você pode arrastar um soldado contratado de 2005. Nos revestimentos do verso há uma marcação, na qual encomendamos novos.

Retiramos um dedo do pistão antigo, tendo escolhido previamente o anel de retenção. Nós varremos a biela na frente, bem como o número do cilindro.

Colocamos um anel de retenção em um lado do pistão.

Combinamos as marcas na frente do pistão e da biela. Lubrificamos o novo pino do pistão com óleo de motor e, usando o polegar da mão direita, pressionamos o pistão no lugar.

Instale o segundo anel de retenção. Todos os quatro da mesma forma.

Verifique as folgas nos novos anéis do pistão. Inserimos os anéis por sua vez no cilindro onde eles trabalharão posteriormente.

Empurramos o pistão a uma profundidade de 110 mm.

A folga mínima para a primeira compressão é de 0,25 mm, para a segunda - 0,35 e para o raspador de óleo - 0,15 mm. Se menos você tem que afiar. Máximo 1,05 1,2 e 1,05 mm respectivamente.

Em alguns anéis há marcas, elas devem olhar para cima. Colocamos tudo no lugar, a primeira compressão, a segunda, dois raspadores de óleo e um expansor.

Desengordurar as superfícies adjacentes da biela e do rolamento. Colocamos novos revestimentos na biela e na tampa. Não lubrificamos com óleo e garantimos que nada fique sob os revestimentos.

Desdobramos os anéis com travas conforme mostrado esquematicamente na foto.

1 - trava do primeiro anel de compressão

2 - a trava do raspador inferior do anel raspador de óleo

3 - trava do segundo anel de compressão

4 — a trava do raspador superior de um anel raspador de óleo

Lubrifique o mandril do anel com óleo limpo, comprima os anéis e coloque o pistão no cilindro. Não se esqueça do rótulo "antes".

Empurre o pistão com o cabo de madeira do martelo. Lubrifique os moentes do virabrequim, bem como as camisas, com óleo limpo. Instale as capas dos rolamentos da biela. Não confunda números e direção. Apertamos os parafusos manualmente. Apertamos todos os parafusos com um torque de 20 N * m, após o que apertamos outros 90 graus. Rolamos o virabrequim, ele deve girar facilmente sem travar. Instale o cárter de óleo e a nova junta do cabeçote.

Limpamos todos os parafusos da cabeça, bem como os orifícios no bloco de óleo e sujeira. Colocamos a cabeça do cilindro no lugar. Apertamos os parafusos em várias passagens, em uma determinada sequência, com um torque de 49 N * me giramos 90 graus.

Coloque os tuchos de válvula no lugar. Lubrificamos tudo com óleo.

Árvores de cames, a chave na frente deve ficar virada para cima.

Instalamos as capas dos mancais da árvore de cames de acordo com a direção e o número. Admissão I2 I3 I4 I5 e escape E2 E3 E4 E5. A seta indica a direção "antes".

Aperte os parafusos uniformemente na sequência mostrada. Após o aperto preliminar dos parafusos nº 9, torcemos todo o resto em várias passagens. O torque de aperto dos parafusos nº 9 é de 23 N * m, o restante - 13 N * m.

Em seguida, instale a unidade de temporização, conforme descrito no artigo anterior. Encha com bom óleo novo e anticongelante. Para remover o airlock, você pode remover alternadamente as mangueiras do fogão, elas estão bem no topo. Após a montagem final, sem conectar os conectores dos injetores, rolamos o motor com a partida, várias aproximações por cinco segundos. Conectamos os bicos e, apertando a embreagem, começamos. Eu tinha duas velas de ignição antes de começar. Depois de iniciar, deixe-o em marcha lenta, desligue-o, verifique o anticongelante, complete-o. E assim várias vezes. Após a eliminação do bloqueio de ar, aquecemos até que o ventilador de resfriamento funcione e desligue. Deixe esfriar, verifique o anticongelante e repita mais duas ou três vezes. Depois disso, você pode dirigir, mas apenas nos primeiros 200 a 300 km protegemos o motor, tentamos não dar mais de 3000 rotações e, o mais importante, não superaquecemos. Mais à vontade, mas é melhor rolar os primeiros mil com calma.

Boa sorte nas estradas. Sem prego, sem varinha.

Prefácio da pergunta. O carro foi comprado em março de 2007, com quilometragem de 78 mil km. Após 3 anos de operação nas estradas da Federação Russa, a quilometragem foi de 172 mil km, ou seja, mais de 30 mil por ano. Não senti pena do carro, corri muito pelo intermunicipal, muitas vezes acima de 140 km / h, superaquecido várias vezes, o tópico sobre o mau funcionamento do ventilador estava na direção errada, espero ter agradado

Depois de repetidas lamentações de todos os lados, sobre o motor: “descartável”, “fraco”, “não reparável”, “besteira, apenas mude para um soldado contratado” - decidi por mim mesmo, vou capitalizar por conta própria (mais precisamente , eu ajudei, o principal pro é meu sogro)

Portanto, para reparos, levará uma semana em uma garagem quente com um poço, um manual impresso para o carro, 4 litros de óleo (1500), um filtro C110 (130), um bom selante americano (250), um limpador de carburador grande (140), um conjunto de anéis de pistão (2050), adaptável para plantio de pistões em poços (400), óleo diesel e gasolina (5 litros cada), um kit de reparo para todos os elásticos/juntas possíveis para 1ZZ, tampões defletores de óleo em o kit (4500), chaves de anel, soquetes, chaves de fenda, sempre chaves de 12 lados ( 2 peças) e cabeças (2 peças) tamanhos 10 e 12 para o grupo de pistão (350)
PS: Eu entendi uma coisa por mim mesmo, 1zz-fe não é um one-time

Direi imediatamente: o torno veio a calhar, foi usado para esmerilhar um dispositivo para rachar as válvulas (e remover ainda mais as vedações da haste da válvula) - não tínhamos um extrator especial.

mais na ordem: estudamos o manual, removemos a roda dianteira direita, removemos a proteção plástica por baixo, direita e esquerda

o objetivo principal era: trocar as vedações da haste da válvula (elas eram endurecidas como plástico, não cumpriam a função), a substituição dos anéis do pistão (a 3ª fila estava principalmente, as duas primeiras em cima estavam simplesmente desgastadas, sem a haste da válvula, mas os anéis estavam mais ou menos em ordem e no lugar ), substituindo o retentor na tampa frontal do motor (óleo no corpo da parte inferior perto da corrente), a própria corrente estava em ordem, não esticada.
a seguir: DESCONECTOU E RETIREI A BATERIA, retirei a tampa do reservatório, velas, bobinas, fios, desenganchei toda a parte elétrica, sensores, ar na parte superior, todos os tubos, desenganchei um monte de todos os tipos de sensores, retirei o bloco injetor (4 peças verdes).

depois disso, removemos o conjunto do coletor de admissão, um monte de outras mangueiras e retiramos o corpo do acelerador (está muito sujo por dentro no verso)

o momento mais emocionante: abra a tampa superior do motor. Eu não esperava ver tantos der”ma

devido ao desgaste, todo o motor de baixo perto deste rolo e do tensor da corrente, o motor está coberto de óleo. Vamos mudar quando removermos a tampa do motor dianteiro. e agora sobre este vídeo (que brilha, o rolo da direção hidráulica) - 3 parafusos foram desaparafusados ​​por um longo tempo, 3 horas no primeiro dia, 2 horas no segundo. o principal problema é que ele não permite que você remova a tampa frontal. e se você desaparafusar esses parafusos, ainda precisa derrubá-los dentro do palete, isso é muito difícil

sem bater os parafusos, você não pode gravar o vídeo, plin

remova a panela e novamente maravilhe-se com a quantidade de sujeira. a malha de ferro do receptor de óleo está completamente entupida

Esqueci de mencionar, todos os acessórios que interferem no trabalho, por exemplo, um compressor de ar condicionado, um gerador, retiramos o suporte direito do motor e ou movemos para o lado ou removemos (suporte com certeza), então usamos um pequeno macaco adicional (hidráulico pontual) para levantar/baixar o próprio motor
uma cabeça de 12 lados (não me lembro de 10 ou 12) é necessária para desaparafusar as bielas e empurrar por baixo, removendo os pistões

remova os parafusos à direita, que interferem na remoção da tampa, desaperte os pinos, depois de aparafusar 2 porcas neles por 10

óleo Castrol 5v40, nunca mais! a seguir: remova a tampa dianteira do motor e veja quanta sujeira existe.

certifique-se de que o selo de óleo é de carvalho, ele não retém óleo

remova a corrente e duas árvores de cames. nos prendedores próximos aos eixos, letras e números são estampados em ordem na tampa frontal. avaliamos o estado dos eixos (exc), mas tudo o que está próximo precisa ser arrancado. para remover a cabeça do bloco, você precisa de uma chave de 12 lados (10 ou 12, não me lembro) você não pode quebrá-la com um simples hexágono, só vai piorar

retire a cabeça do bloco e avalie a condição dos poços dos pistões (o hon está bom, sem marcar, mesmo) e a condição dos próprios pistões (a fuligem é terrível)

arrancamos os pistões (com anéis velhos e limpador de carburador, solvente, os anéis caíram, mas foram trabalhados, um pouco vivos) e a tampa frontal do motor da sujeira (óleo diesel, escova de ferro, lavada com gasolina, encontramos um número nele, trocamos o selo de óleo e algum outro elástico)

para remover a cabeça do bloco, junto com o coletor de escape, tive que mexer. tudo é azedo lá da alta temperatura, principalmente a junção do coletor com o tubo de escape (a junta é um anel metalizado grosso, por algum motivo não coube no kit, eles colocaram o antigo, envolvendo o amianto em torno dele , firmemente em russo)
sob esses 16 centavos, as vedações da haste da válvula estão escondidas (troque as teimosas por novas), mas para removê-las / instalá-las, você precisa de uma ferramenta (comprar ou moer em um torno)

começamos a montar o motor de volta (leia CUIDADOSAMENTE o manual, procure marcas nas rodas dentadas do virabrequim, na roda VVTi, marca da corrente), colocamos os pistões com novos anéis usando essa coisa

IMPORTANTE!! ao apertar a polia tensora da correia (a mais alta), não exagere, mas também não pode apertar demais

os sintomas são os seguintes: o parafuso 12 foi fortemente apertado, a fixação principal da plataforma deste rolo durante a montagem. como resultado, rangeu por uma semana, pulverizado wd40 nifika, não é sobre o cinto. o parafuso foi soprado ao longo da rosca, cerca de 1 cm permaneceu no parafuso, 2 cm da rosca - no bloco do motor no posto retiraram todo o motor, furaram o resto, acionaram a rosca, acionaram um novo parafuso, 2 cm mais comprido.Em geral, recomendações de montagem: não tenha pressa, o bloco é de alumínio, a rosca é macia. caso contrário, o parafuso vai custar-lhe como eu, a um bom preço (6500) e três dias de trabalho na estação de serviço mais reboque 1500

Não sei qual é o seu nome, mas devo dizer que muito bem, esse relatório é da mais alta classe, estou conectado com motores há vários dias e direi isso. não há muitas palavras, as fotos mostram que a saída nas mangas é significativa, você tirou as medidas?

você precisa mudar os óculos ao seu gosto, talvez não todos, mas eles têm saída, era necessário medir as lacunas antes de analisar, existe essa situação - parte pode ser alterada em alguns lugares e algo terá que ser alterado, eles são todos iguais, quero dizer, os japoneses de nossos anos, os preços atuais são diferentes, é necessário um micrômetro e uma bola para medir a espessura do vidro, levando em consideração o desgaste, se seu sogro for especial , então você vai entender.

se o afiar estiver em todo o diâmetro e em todas as caldeiras, você está com sorte.
E sobre essa sujeira, aqui eu acho que não é tanto a qualidade do óleo quanto o estilo de direção (curtas “corredas” sem aquecimento normal no inverno) e nosso combustível também: wacko1:

.
de que óculos você está falando? é um bloco de alumínio maciço?

como o nosso, você não encontra arruelas para 1zz (para ajustar válvulas)

mais uma vez: em vez de arruelas no 1zz, são usados ​​óculos. pode ser encontrado, por exemplo, em Existir. Todos os tamanhos (ou seja, espessura inferior)

13/09/2013
O motor de contrato dará uma segunda vida ao seu amado Toyota
Segundo as estatísticas, os carros estrangeiros mais populares na Rússia são Toyota e Subaru. Quem não pode comprar um modelo novo compra carros usados. Eles são relativamente baratos e servem. >>>

03/02/2012
Reportagem fotográfica sobre a lavagem da válvula borboleta do motor tipo 1ZZ-FE
Bem, decidi limpar e estrangular 1ZZ 1,8 litros. Desculpe se algo está errado e para um motor tão limpo REPORTAGEM: Na foto 1, o que foi necessário para o trabalho Na foto 2, uma visão geral. >>>
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31 de maio de 2011
Reportagem fotográfica sobre a troca do fluido na transmissão automática Toyota Allion
Fiz esse procedimento hoje, e assim em ordem Filtro Junta Anéis Drenar o óleo Retirar a panela Filtro Sem filtro Colocamos. >>>
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02/09/2010
Erro 33 - válvula de marcha lenta, rotação do motor flutuante.
Então, amigos, boa hora do dia. Resolvi compartilhar um relato sobre o procedimento que acabei de fazer no motor 1zz (adequado para outros também) Sintomas: - ao dar partida após uma longa parada às vezes. >>>
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31/08/2009
Reportagem fotográfica sobre a descarga da válvula do acelerador de um motor D4 1AZ-FSE de 2,0 litros
Para começar, não encontrei na Internet um único relatório fotográfico sobre a lavagem da válvula do acelerador nos motores D4 1az fse de 2,0 litros. Tolley estava com uma aparência ruim, realmente ainda não existem tais feltros. >>>
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30 de setembro de 2008
Relatório: Substituição do anticongelante 1ZZ-FE Allion/Premio
SO, materiais: 1. Água destilada - 20l. 2. Concentrado anticongelante TOYOTA LLC 08889-00115 (2l) - 2 latas. (2 * 540 rublos) 3. Um banho de 5 litros para drenar o antigo. >>>
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27 de dezembro de 2007
Motores da série Toyota NZ
Na classe “até 1500 cm3”, os clássicos também foram substituídos por novos motores pequenos da terceira onda. Os motores da série NZ repetem a maioria absoluta das soluções da série ZZ consideradas. >>>
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27 de dezembro de 2007
Motor Toyota 1ZZ-FE. Não há espaço para erro
É hora de falar mais ou menos em detalhes sobre a nova geração de motores Toyota e, antes de tudo, sobre o 1ZZ-FE, o mais comum deles. Tudo vem ao país todos os dias. >>>
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31 de maio de 2011
Reportagem fotográfica sobre a substituição completa do fluido na transmissão automática U341 no motor 1ZZ-FE
Então, para quem queria chegar à master class, mas não conseguiu - uma reportagem fotográfica sobre a substituição completa da pasta na transmissão automática U341 no motor 1ZZ-FE. O carro experimental foi o Toyota Premio forumchanina mayorovka Cooking. >>>
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Espero poder escrever um relatório sobre a revisão do 1ZZ-FE, não tenho experiência nesses assuntos.
Eu me preparei para a capital por muito tempo e cuidadosamente, eu esperava sobreviver apenas substituindo os anéis do pistão, mas Sua Majestade o caso me deu um motor com cilindros em estado desesperador.
Bem, está tudo em ordem.
As seguintes peças foram adquiridas.
PARTES SEPARADAS
Pistão do motor Toyota 13101-22032
Anéis de pistão Toyota 13011-22221
Tampa de saída do raspador de óleo Toyota 90913-02111
Tampa de entrada do raspador de óleo Toyota 90080-31061
Junta do coletor de escape Toyota 17173-22010
Junta do coletor de admissão Toyota 17171-22030
Junta da cabeça do cilindro Toyota 11115-22050
Rolamentos da biela
forros indígenas

Junta da tampa da válvula Toyota 11213-22050
Junta de escape Toyota 17451-21030
Retentor de óleo dianteiro (cambota) Toyota 90311-38089
Retentor de óleo traseiro (cambota) Toyota 90311-76001
Filtro de óleo Micro
Óleo sintético 5l Ravenol
Cadeia

FERRAMENTA
A chave de torque já estava com uma flecha grande no cabo inteiro (não gostei) peguei de um vizinho com um mostrador.
chave sextavada
chave de 5 facetas
Cabeça de chave (chave bi-hexágono de 12 mm) Toyota 09013-7C310
Broca para desapertar os parafusos de cabeça do conjunto Revisão OH3582 tipo M12 montado Konstantin 71
Cabeça de 12 lados 10 mm, para desapertar os parafusos que fixam as tampas das bielas
biscoito caseiro
Extrator de válvula de óleo
Mandril para instalação de vedações de haste de válvula

MATERIAIS ADICIONAIS
selante
bloqueio de Segmento
pasta de polimento
Marcador de metal, para assinar peças (ajuda na montagem)
LIMPEZA
acetona
Limpador de carburador C-Cliner 2 garrafas
limpador de motor Profam 1000 2 cilindros
solvente 646

Muito já foi escrito sobre como tudo é resolvido. Algo, no relatório que vou usar de escrito anteriormente por outros (pequena pirataria)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Como sempre, removemos a bateria, limpadores, saídas de ar e drenamos o anticongelante. Nós removemos a válvula do acelerador.
Desaparafusamos o injetor, o coletor, removemos a correia de transmissão, o gerador, o compressor do ar condicionado.
Remova a roda direita para remover todas as folhas de plástico. De lá, chegamos à polia do virabrequim e a desaparafusamos. Não girei a partida, mas removendo o plugue de plástico entre o motor de combustão interna e a transmissão automática, coloquei uma lima triangular nos dentes do volante, todo o virabrequim está bloqueado.
Procedemos à remoção do booster hidráulico. Depois de desapertar dois parafusos longos, não foi possível removê-lo até que a tampa frontal do motor de combustão interna fosse afrouxada. A própria hidra caiu de seu assento.
Depois de levantar o motor, remova o tensor da correia, o travesseiro direito e agora você pode desaparafusar toda a tampa lateral. Vemos tal imagem.

Em seguida, remova as travas da árvore de cames e retire os próprios eixos. É necessário empilhar na ordem em que tudo foi montado. Desaparafusamos os 10 parafusos longos da cabeça do bloco e removemos a cabeça. Ficou assim no meu motor. No cilindro 1, finalmente não há afiador, em 2 e 3 é mais ou menos normal, e o 4º cilindro 50 * 50 é esfregado em alguns lugares para o espelho
link
Desaparafusamos o volante do conversor de torque - seis parafusos.
link
Um ponto importante. É necessário medir a folga axial do virabrequim. De 0,03 a 0,30 milímetros.
A medição mostrou 0,18 mm, o que está dentro da tolerância e a substituição dos semi-anéis de encosto não é necessária.
link
Não vou repetir minhas tentativas de descoquear os pistões com química. Para quem se interessar leia aqui.
link
Desaperte o volante.

As informações nele contidas foram verificadas pelo compilador em duas máquinas. Boa instrução. No entanto, o autor omite a necessidade de substituir os retentores das hastes das válvulas, e são eles, em primeiro lugar, que contribuem para a penetração do óleo na câmara de combustão e, consequentemente, para a ocorrência dos anéis. Portanto, o compilador tomou a liberdade de adaptar um pouco o material para o Toyota WISH e adicionar um pouco de sua autoria.

Bom dia para você! Se você está lendo este artigo, significa que você, como eu, foi torturado pelo óleo zhor e pelo estrondo da corrente no 1ZZ-FE.

O compilador toma a liberdade de adicionar palavras Eugênio, 77 :
se o óleo estiver diminuindo, ou está vazando ou o motor está “comendo”.
O óleo Zhor é possível:
a) através do sistema de ventilação do cárter para o filtro de ar ou para o coletor - excesso de pressão no cárter - ver pistão, depois ver ventilação do cárter, em princípio estão intimamente interligados
b) através das vedações da haste da válvula (ou uma luva da válvula desgastada) - é determinado da seguinte maneira: aqueça o motor, gire-o suavemente (pelo menos 4 mil), jogue gás bruscamente e olhe para o tubo de escape, se depois nessas manipulações a fumaça se intensificou por um tempo - as tampas acabaram (aumento do vácuo sugou óleo através delas). a mesma coisa - um "teste de semáforo": dirija com um motor quente, pare por um minuto e afaste-se (mais ou menos intensamente) - se uma nuvem azulada voar no início e tudo estiver normal - é hora para as tampas descansarem.
c) através dos anéis - se come demais, se começa a fumar com o aumento da velocidade, se a compressão caiu (e quando o óleo é derramado no cilindro pelo orifício da vela aumenta - não se esqueça do possível “compressão de óleo”.
d) uma rachadura no bloco - sem comentários.

Farei uma reserva imediatamente: não tinha o objetivo de revisar o motor, então só troquei os anéis. Não medi nada, não olhei as lacunas, não troquei as tampas. Eu estava apenas curioso para verificar a opinião de que trocar os anéis resolve o problema do óleo. É para este propósito que eu subi no motor. Muito provavelmente, com certeza vou perder alguma coisa na minha história, vou cometer um erro em algum lugar ou vou nomear algo que não seja como realmente é chamado 🙂 Não julgue estritamente, o material é grande e não sou profissional, você pode' t acompanhar tudo... Bem, vamos começar?

Levante a frente direita, remova a roda. Então, por baixo, desaparafusamos tudo o que impede a aproximação do cárter do motor (proteção, para-lamas plásticos, etc.) O compilador teve que encomendar 2 pistões 90189-06013, pois não entendia como eram retirados. Ni e clipes 90467-07164

Desaparafusamos o bujão de drenagem, drenamos o óleo. Nós drenamos o anticongelante do bloco (há uma torneira na parte de trás, na foto abaixo) e do radiador (bujão de drenagem no canto inferior esquerdo).

Enrolei 3 voltas de fita isolante ao redor do tubo e despejei em um recipiente limpo. Cerca de 2,5 litros drenados.

Desaparafusamos 2 parafusos e 2 buchas de plástico que prendem a tampa decorativa, removemos.

Desconecte 4 conectores das bobinas das velas de ignição.

Desaparafusamos as 2 porcas que prendem a barra com a fiação.

Desaparafusamos os 4 parafusos que prendem as bobinas e as removemos. Apagamos as velas.

Desconecte as mangueiras de ventilação da tampa da válvula.

Desaparafusamos os parafusos e porcas que prendem a tampa da válvula, vemos se algo mais está aparafusado, interferindo - desligamos 🙂 Remova-o ...
Nota do editor: para reduzir a chance de detritos entrarem no motor, é aconselhável remover a tampa imediatamente antes de desmontar o motor.

Aconselho-o a desaparafusar a válvula PCV, lavar e avaliar o estado...

Você pode ler sobre o sistema de seu trabalho aqui.

É hora de desapertar o parafuso na polia do virabrequim. Aperte do coração, prepare uma boa touca e uma gola comprida... O sentido é anti-horário. De acordo com o livro para desparafusar, é usado um dispositivo especial que para a polia (foto abaixo).

Obviamente, não havia para onde levá-lo, portanto, lembrando da experiência do mesmo parafuso no G8, simplesmente parei o volante na junção do motor e da caixa de câmbio. Olhe de baixo, há uma tampa de plástico, remova-a e insira algo poderoso entre os dentes do volante, bem, como uma chave de fenda grande. Certifique-se de que ele não saia durante a rotação, saia de baixo do carro e tente desapertar a polia. Desde a primeira vez, é improvável que seja possível consertar a chave de fenda para que ela não caia ... É ideal, é claro, que haja um assistente ...

Desaparafusamos o parafuso, removemos a polia. A chave permanece no eixo, não a perca. No entanto, ela sentou-se firmemente comigo e claramente não iria cair em qualquer lugar. Nós olhamos ao redor, avaliamos a condição da glândula, se o óleo está fluindo sob ela. Se assim for, bem, você terá que mudar. É fácil, o principal é a precisão. Quando você colocar a polia no lugar, limpe-a de areia e sujeira e lubrifique o assento em contato com o retentor de óleo em círculo com óleo de motor.

Agora vamos lidar com o trilho de combustível, ele também precisa ser removido. Desligue os injetores...

Em seguida, remova a parte plástica preta 🙂 da linha de combustível.

Nós o puxamos para cima, ele se desprende. Isso permitirá girar os tubos de combustível um em relação ao outro e tirar a rampa da área de trabalho. Geralmente, você pode desconectar essa conexão e remover a rampa completamente - não consegui 🙁 Mesmo com a ajuda de um livro inteligente ...

Desaparafusamos os parafusos de fixação, puxamos a rampa para cima e a removemos. (Mais uma vez, para evitar a entrada de sujeira nas câmaras de combustão, é aconselhável limpar a superfície do cabeçote próximo aos injetores de sujeira (com ar comprimido ou escova). trilho ou na cabeça, mas provavelmente no trilho.É provável que haja pressão na rampa e os respingos ao redor da gasolina não podem ser evitados, prepare um pano ou oleado e cubra-o na hora de remover a rampa, pelo menos você salvará a si mesmo e ao espaço ao redor da irrigação abundante com gasolina 🙂

Não se esqueça de remover as 2 buchas plásticas nas quais a rampa foi fixada

Os injetores na rampa ficarão assim :)

Preste atenção ao anel de borracha na parte inferior do bocal. Se não estiver lá, é provável que permaneça na cabeça do bloco. Existem 4 desses anéis, um por bico 🙂 O manual prescreve estritamente que todos os o-rings (e, aliás, quase todos os elásticos que estão no motor) não devem ser reutilizados. Não sei, não sei, todos os meus anéis ficaram macios e, na minha opinião, bastante adequados para uso posterior. Veja a situação por si mesmo...

Instruções de montagem breves imediatamente. Os locais para os o-rings inferiores na cabeça do bloco provavelmente estarão cobertos de poeira e sujeira, tudo precisa ser limpo com cuidado. Removemos os anéis dos bicos, limpamos cuidadosamente da sujeira / areia. Limpamos os injetores. Quem quiser pode lavá-los, existe material sobre esse tema. Em seguida, aconselho que os anéis inferiores sejam lubrificados com óleo de motor comum e imediatamente instalados na cabeça do bloco. Também lubrificamos os o-rings superiores, colocamos nos bicos, lubrificamos novamente em cima 🙂 e instalamos os bicos na rampa, conforme figura abaixo. Em seguida, você colocará o conjunto da rampa com os bicos no lugar, no cabeçote, controlando ao mesmo tempo se os bicos caem nos anéis de vedação e ajustando a direção conforme necessário.

Em seguida, remova o coletor de admissão. Desaperte o fixador. Em seguida, confie em sua intuição, porque. à direita, um bloco de válvula do acelerador está preso ao coletor, e é quase impossível descrever em detalhes todos os fios e mangueiras que se encaixam nele. Basta ver o que está incomodando você e desconectar.

Os conectores são feitos de acordo com a mente, não funcionará inseri-los nos soquetes errados. Há uma junta sob o coletor, não pode ser reutilizada (novamente de acordo com o livro). Eu instalei um novo, é barato.

Uma boa chave de anel (arrancar as pontas como se não tivesse nada pra fazer...) com uma extensão (porque é difícil...) devagar! comprima o tensor e remova a correia.

Afrouxe e remova o suporte direito do motor. Antes deste procedimento, o motor deve ser ligeiramente levantado por baixo para evitar o seu afundamento devido à remoção do suporte. Aconselho a escolher um local para a instalação do macaco com responsabilidade para que o macaco não interfira na retirada do cárter, sendo ainda possível levantar o motor para retirar o parafuso de fixação do esticador da correia. Mais sobre isso abaixo...

Desaparafusamos a porca (seta superior) que prende o tensor e o parafuso (seta inferior) no qual toda a estrutura do tensor está presa ao bloco. Aqui será necessário levantar o motor com um macaco, pois o parafuso é longo e não funcionará para removê-lo sem levantá-lo. Remova o conjunto do tensor. Avalie a condição do rolamento. Quase não havia lubrificação no meu, tive que corrigir essa falha 🙂 Agora está como novo. Observamos cuidadosamente as buchas do tensor, elas também podem precisar ser trazidas para um estado divino. Mais sobre isso no final...

Desaparafusamos 3 parafusos e removemos o que o suporte do motor direito estava preso.
Para reduzir a carga nos suportes restantes do motor com a tampa da corrente removida, posteriormente recoloquei esse conjunto no lugar, simulando a espessura da tampa com porcas de largura adequada.

Desaperte 2 porcas e retire o tensor da corrente

Desaparafusamos 2 parafusos e deixamos de lado o sensor para que não interfira 🙂

Menos 6 parafusos - e a bomba está em nossas mãos 🙂 Não perca o anel de vedação. Pense nas perspectivas de seu uso posterior. Se alguma coisa - selante é uma coisa boa 🙂 Não me lembro exatamente, mas 2 ou 3 parafusos - baixo comparado ao resto! Certifique-se de anotar onde eles ficaram e ao montar, coloque apenas em seus lugares! Eu não recomendo aparafusar parafusos longos em furos curtos, você não vai apertar até o fim e há uma chance muito real de danificar a tampa. Bem, ou o parafuso vai quebrar, como aconteceu comigo... Tirar o fragmento é uma música à parte.

O compilador estava com preguiça de drenar o anticongelante da abertura inferior do radiador; portanto, quando a bomba foi removida, cerca de 0,5 litro de anticongelante foi derramado no chão.

Desaparafusamos o parafuso que prende a polia da bomba da direção hidráulica (paramos a polia com uma chave de fenda no lugar) e duas porcas que prendem a própria bomba. Você não precisa removê-lo, deixe-o ficar nos parafusos.

Desaparafusamos os 2 parafusos que prendem o gerador, retiramos e colocamos de lado ...
Na verdade, o gerador é mais fácil de remover completamente. Para fazer isso, desparafuse o fio comum e desconecte o conector adequado para ele.

Desaparafusamos os 3 parafusos que prendem o compressor e, sem conectar as mangueiras, prendemos-o cuidadosamente ao tubo inferior do radiador.

Desaparafusamos os parafusos / porcas / pinos restantes ao redor do perímetro da tampa e, erguendo-a com uma chave de fenda, removemos. Erguer suavemente sem arranhar a superfície

Nós removemos a estrela abaixo. Ao reinstalar, tome cuidado para que a letra “F” fique voltada para você.

Desaparafusamos o parafuso e removemos a guia da corrente esquerda.

Levantando com chaves de fenda (ou apenas com as mãos), puxe a engrenagem inferior em sua direção. Não é necessário removê-lo, o principal é puxá-lo para um estado tal que você possa remover a corrente. Puxe para fora, remova a corrente.

Desaparafusamos 2 parafusos, removemos o amortecedor direito.

Desligamos o parafuso e removemos a válvula que controla o fornecimento de óleo para a embreagem VVT. Avalie a condição, lave, limpe. Quero observar que é removido (pelo menos para mim) com muita força, tenha cuidado. Não tente puxar o conector, é fácil de quebrar.

Um pouco mais abaixo, sob a válvula, você pode desapertar o parafuso e obter o filtro através do qual o óleo entra na embreagem. As recomendações são as mesmas, lavar, limpar, conforme a situação...

Desaparafusamos os parafusos das tampas da árvore de cames na ordem indicada e removemos as tampas e os eixos.

Trate este procedimento com cuidado, cada tampa posteriormente precisará ser colocada no local onde estava e orientada em uma determinada direção. É melhor colocá-los em algum lugar à margem exatamente na sequência em que eles estavam no motor. Sob os eixos, serão encontrados copos de ajuste de válvulas, totalizando 16 peças. Nós o tiramos e o colocamos para que depois não confunda qual válvula vem de qual vidro.

O compilador, com sondas de medição, determinava as folgas entre os empurradores e as válvulas. Com uma corrida de 105.000 km, os desníveis eram normais:
Entrada 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (norma 0,15-0,25)
A graduação é toda 0,3 (a norma é 0,25-0,35).

Desaparafusamos na sequência indicada 10 parafusos que fixam a cabeça do bloco. Aqui você vai precisar de uma boa ferramenta, porque. os parafusos estão apertados.
Como esses parafusos terão que ser “bem” apertados, comprei uma chave de torque grande. Sua alavanca é suficiente para desapertar os parafusos.

Se, de acordo com a ciência, precisamos da chamada “chave bi-hexágona de 10 mm”, na vida real acabou sendo um asterisco interno comum, na foto há uma cabeça de parafuso e uma chave para ela:

Como eu não tinha esta chave em estoque, especialmente não havia onde procurar/comprar, e não havia dúvidas sobre a importância da operação de aperto, foi feito um movimento de cavalo, e junto com outras sucatas necessárias durante esta operação, um especial foi encomendado e comprado chave Toyota, apenas para este fim. Aqui está ele:

Afrouxou os parafusos? É maravilhoso, falta um pouco 🙂 Um pouco antes do final da operação de desmontagem ...

Agora é a hora de trabalhar debaixo do carro. É necessário desapertar os 2 parafusos que fixam o tubo de escape ao colector de escape

e 3 parafusos que fixam o suporte do coletor de escapamento. Você pode remover o cabeçote com ele, mas colocá-lo sem ele é muito mais fácil.

Então você precisa desapertar os fixadores ao redor do perímetro da bandeja do motor e removê-lo. Sem uma navalha ou faca, este procedimento é difícil de fazer.
Remova imediatamente o filtro de óleo, troque mesmo assim...

Desaparafusamos as 2 porcas inferiores e um parafuso e removemos a entrada de óleo. Sob ela há uma junta, não a perca. Avaliamos o entupimento da malha, mina...

Bem, na verdade, de acordo com a desmontagem, tudo parece estar. Você pode tentar arrancar a cabeça do bloco... Mais uma vez, vamos ver com cuidado se tudo está desconectado dele e se nada interferir, se encontrarmos algo, desligamos. A cabeça é relativamente leve, tirei-a sozinha e não senti nenhum inconveniente específico em termos de peso. Se você duvidar de si mesmo, chame um assistente ...