Reparação do motor faça você mesmo 3º

Os carros mudam, os amigos e o fórum permanecem. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Mensagem Boykov Evgeniy » 07 de outubro de 2015, 21:52

Mensagem brembist » 08 de outubro de 2015, 07:50

Mensagem Bondina Sirie » 08 de outubro de 2015, 10:52

Mensagem brembist » 08 de outubro de 2015, 11:09

Mensagem Bondina Sirie » 08 de outubro de 2015, 11:20

Mensagem brembist » 08 de outubro de 2015, 12:37

Mensagem Bondina Sirie » 08 de outubro de 2015, 15:43

Mensagem kylibih » 08 de outubro de 2015, 17:08

Mensagem brembist » 08 de outubro de 2015, 19:31

Mensagem Boykov Evgeniy » 08 de outubro de 2015, 23:09

Mensagem Alex2009 » 09 de outubro de 2015, 06:48

Mensagem brembist » 09 de outubro de 2015, 08:18

Mensagem Bondina Sirie » 09 de outubro de 2015, 11:47

Dois é um grupo de pistão. Além disso, o empate será quebrado no bloco. Não lhe diz respeito. Isso quando montado na fábrica. O montador vê o que está perfurado no bloco e coloca o pistão do mesmo grupo no cilindro. Os grupos podem variar de acordo com o cilindro.
B é um grupo de dedos. Para o montador. Então não lhe diz respeito.

Ao reparar o motor, você irá afiar os cilindros para encaixar seus pistões. E os dedos ou em conjunto vão (como regra). ou você mesmo vai pegar seu pistão.

Esses grupos também são perfurados para revestimentos. E se você colocar as inserções originais, é melhor encomendar especificamente para cada braço. Eles são vendidos em pares. Mas isso raramente é feito. E o não original não tem grupos e é vendido em conjunto.

Uma página dedicada à reparação e operação do carro

(Ás da Cidade, Mestre Ás e Lite Ace, Oi Ace )

recirculação dos gases de escape ( EGR )

Há muito se sabe que nosso diesel está longe dos padrões mundiais em muitos aspectos, no entanto, nossos motores a diesel precisam alimentar o que têm.

Neste artigo, veremos como desmontar corretamente o sistema de pós-combustão e recirculação dos gases de escape (EGR) para que, através desse tubo que conecta os coletores de escape e admissão, através da válvula no atuador, a fuligem não seja lançada no coletor de admissão, bem como os restos de um combustível incompletamente queimado.

Então, é claro, você pode seguir dois caminhos, deixar este tubo e chegar a uma junta feita de amianto metálico sob o orifício de conexão do coletor de admissão com o atuador e puxá-lo pelo mesmo mecanismo de desvio.

Mas o melhor é abandonar essa coisa, desenraizando-a como desnecessária e colocando bujões fabricados ou selecionados no orifício do coletor de escape e coletor de admissão, colocando uma junta de metal-amianto na saída e puxando bem com as mesmas porcas pelo pregos, e no coletor de admissão será suficiente junta de paronita, pode ser manchada com uma fina camada de selante e um bujão de metal.

Se você encontrar os coletores de admissão e escape na desmontagem sem esses orifícios, eles podem ser torcidos sem dor e pronto.

Em sistemas de válvulas automáticas mais recentes EGR verificado automaticamente a integridade da bobina e se você apenas deixar o conector pendurado desconectado, ele pode fornecer um código de erro para o sistema de recirculação - aqui você pode deixar a válvula como carga ou pegar a resistência e carregar a energia da válvula o circuito.

Após essa reformulação do sistema, será mais fácil para o seu motor diesel respirar, em algum lugar há um aumento da dinâmica e uma diminuição nas falhas de empuxo, e haverá menos depósitos de graxa de sapato no coletor de admissão (de óleo espesso com fuligem ), o que reduz os parâmetros geométricos do coletor de ar.

Adicionado (25 de dezembro de 2011, 12:02)
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Kolyamba, Algo que eu não encontrei um tópico sobre linhas de vácuo. Amanhã vou pegar a bomba injetora, vou instalá-la, ver como fica, e se alguma coisa, vou tentar com tubos de vácuo.

não, ele não pode.
se o par de êmbolos estiver "coberto" - então o motor começaria muito quente

e "trabalhou alto" - porque a ignição foi ajustada cedo.

este truque é muito simples:
quando eles “montaram” a bomba de combustível de alta pressão, eles a “ajustaram” para que ela começasse a ficar estúpida. pequeno suprimento cíclico de combustível.

PS
para o trabalho, eles pegaram o dinheiro para o reparo repetido desta bomba de combustível ou não?

A revisão do motor é um conjunto de trabalhos de reparo da unidade do motor de combustão interna, visando melhorar a condição de todo o motor como um todo. A palavra major significa que tal reparo é sério, exigindo bons conhecimentos teóricos e práticos. Além disso, o trabalho para melhorar a condição do motor é chamado de capital do motor de combustão interna.

Overhaul é um complexo de trabalhos de reparo relacionados à substituição de peças que não podem ser reparadas (principalmente pistões, anéis, gaxetas) e o reparo de peças que podem ser restauradas à condição de fábrica. Após a revisão, o motor restaura seu desempenho de potência (potência, compressão, silêncio e operação suave). Ao contrário do atual ou não programado (por exemplo, o fusível do lavador queima ou a janela traseira aquecida 2107 não funciona), uma grande revisão envolve o reparo de todo o motor e não de peças individuais. Portanto, esse tipo de trabalho custa decentemente, requer experiência, tempo e, de preferência, uma garagem quente e bem iluminada, se o motorista quiser fazer capital com as próprias mãos.

Como o motor é o coração do veículo, ele deve ser reparado em conformidade com todas as normas e regras, precisão e habilidade.

Ambos os motores a gasolina e diesel queimam seus recursos depois de passarem seu recurso em horas de motor (se o motor estiver funcionando por 1 hora, isso é 1 hora de motor) ou rodando em milhares de quilômetros.

1. Você tem que adicionar óleo de motor, ele vai para algum lugar.
2. Danos mecânicos no motor (rachadura no bloco).
3. A compressão nos cilindros está abaixo do aceitável.
4. A fumaça constante do silenciador é azul ou azulada (cinza escuro) espesso em grandes quantidades.
5. Batidas são ouvidas (isso pode ser uma inserção solta, etc.).
6. O carro não puxa como antes, principalmente na subida.
7. Ao verificar as velas, elas estão constantemente sujas, com fuligem, em óleo.
8. O consumo de combustível tornou-se mais do que era.
9. Muitos gases entram no cárter.
10. Baixa pressão de óleo no sistema.
11. O motor superaquece sob cargas leves.
12. O motor funciona de forma intermitente.

Esses motivos não indicam necessariamente a necessidade de uma revisão geral do motor de combustão interna. Se houver muitos desses sinais e eles se repetirem, é hora de dar o carro pelo capital ou fazer você mesmo.

• reparos atuais ou em linha (reparo ou substituição de peças individuais, por exemplo, pintura de pára-choques);
• reparo técnico de acordo com o cronograma (reparo ou substituição de peças desgastadas que funcionaram com seu recurso);
• reparo não programado do motor de combustão interna (é quando o recurso ainda não saiu, mas por algum motivo o motor quebrou);
• revisão ou revisão, ou o capital é feito de acordo com o cronograma após a passagem de um determinado recurso e após a quebra final.

O recurso de quilometragem para carros médios é estimado em cerca de 200 mil km, após o que suas características diminuem e é hora de fazer capital. Existem carros com um recurso de 1 milhão de km (são chamados de motores milionários), embora agora haja rumores de que o recurso de carros novos e caros que costumavam ser milionários agora tem um recurso muito menor. Quanto mais frequentemente um carro é reparado, mais lucrativo é para os fabricantes de automóveis e lojas de autopeças em termos financeiros, mas, assim, a reputação de uma marca ou modelo de carro específico se deteriora.

Em alguns casos, com desgaste severo do motor de combustão interna ou avarias graves, é mais conveniente fazer a troca do motor.

AvtoVAZ, o fabricante definiu a quilometragem média para carros VAZ 2114 = 150 mil km. Os mesmos indicadores têm, em média, todos os carros russos. Mas, se vários problemas forem eliminados a tempo, o recurso de motores pode suportar facilmente 250 mil km. O recurso de motores de carros estrangeiros, em média, é de 200.000 a 300.000 km antes da revisão.

A revisão geral dos motores a diesel e a gasolina é feita em etapas:

1. Desmontagem do motor.
2. Lavagem e limpeza de peças.
3. Após a limpeza, um mecânico de automóveis experiente é capaz de determinar o desgaste de certas peças, se elas podem ser reparadas ou melhor substituídas. A solução de problemas é feita, ou seja, após a remoção do cabeçote do cilindro (cabeça do cilindro), ele e o bloco do cilindro (cabeça do cilindro) são verificados quanto a lascas e rachaduras; examine os cilindros quanto a arranhões e arranhões; determinar as folgas das peças de acoplamento; inspecione a condição dos pistões quanto à presença de lascas, conchas, fuligem; inspecione as bielas do virabrequim; estudo do virabrequim do motor de combustão interna; dedos; rolamentos; partes do mecanismo de distribuição de gás também são verificadas (válvulas, balancins, etc.). Eles também comparam as dimensões de peças importantes com as de fábrica.
4. Após a solução de problemas, é necessário avaliar o grau de desgaste de todo o motor: o que mudar, o que deixar, o que reparar.

• Se você nunca teve que desmontar completamente o motor, seria mais correto e melhor convidar um amigo que entenda.
• É desejável realizar a desmontagem em uma garagem quente e bem iluminada.
• Durante a desmontagem, coloque todos os parafusos, arruelas e porcas em uma caixa com divisórias, não jogue tudo em um balde.
• Durante a desmontagem, lembre-se da sequência se estiver fazendo isso pela primeira vez.
• Se você não sabe como são chamadas as peças sobressalentes, leve as peças antigas para a loja e mostre-as ao vendedor.

Em nosso guia de revisão do motor faça você mesmo, aqui está a sequência de ações:

1. Desmontagem e desmontagem.
2. Solução de problemas de peças.
3. Lavagem de peças desmontadas.
4. Encomenda e compra de peças de reposição.
5. Esmerilhamento de blocos e virabrequins.
6. Reparação da cabeça do bloco.
7. Trabalho de verificação.
8. Montagem e instalação de motores de combustão interna.
9. Correndo atrás do capital.
10. Conclusão.

Dependendo da marca e modelo do carro (design do motor, número de cilindros, tipo de caixa de velocidades), o processo de desmontagem do motor pode ser diferente. A localização do motor na tração dianteira e na tração traseira também é diferente.

Os motores de carburador são muito mais fáceis e rápidos de desmontar, pois não estão repletos de dispositivos eletrônicos, na presença dos quais, para chegar ao próprio motor, você deve desmontá-los cuidadosamente.

Portanto, se você precisar fazer uma capital para a Kamaz, por exemplo, seu motor a diesel da planta Yaroslavl YaMZ-236 levará cerca de 10 horas para desmontar. Se você fizer o mesmo trabalho com análogos pesados ​​do Kamaz, levará mais de 30 horas.

E para desmontar o motor VAZ, você precisa de cerca de 3 horas. E os motores dos carros de passeio levarão cerca de 10 horas.

É necessário desmontar lentamente, jogando parafusos e porcas em qualquer lugar. Com a desmontagem, os diagnósticos, por assim dizer, já começaram.

A solução de problemas neste caso é mecânica, ou seja, é necessário verificar visualmente e com a ajuda de instrumentos de medição o desgaste das peças.

• inspecione o virabrequim e meça suas dimensões, verifique se há dobras e centralização;
• inspecione a carcaça do bloco de cilindros (BC);
• verifique os detalhes do mecanismo biela-manivela para folga e a condição em si: pistões, cilindros, anéis, dedos, bielas;
• inspecione a carcaça do cabeçote (cabeça do cilindro);
• detalhes do mecanismo de distribuição de gás;
• determinar a manutenibilidade de peças e montagens.

Muitos negligenciam trabalhos como lavar o motor. É aconselhável enxaguar cada peça e limpá-la de placa para poder determinar o grau de desgaste, enxaguar também o cabeçote e o colete para detectar macrofissuras, se houver.

Depois de fazer o procedimento de solução de problemas e selecionar as que são adequadas para restauração e as que não são adequadas, é necessário solicitar novas peças para substituir as inutilizáveis. Quando você já sabe quais peças de reposição são necessárias, não precisa puxar com o pedido e a compra, pois as peças novas ainda precisam ser preparadas para a instalação.

1. Inserções (principal e biela).
2. Detalhes do grupo do pistão.
3. Dedos da biela.
4. Buchas da biela.
5. Válvulas (todas, tanto de entrada quanto de exaustão).
6. Anéis raspadores de óleo.
7. Juntas (conjunto completo).
8. Guias de válvulas e sedes de válvulas.
9. Bomba com kit de reparação.
10. Filtro de óleo e bomba.
11. Outras peças associadas.

Depois que o problema com as peças de reposição foi resolvido, eles começam a reparar e restaurar o bloco e o virabrequim do motor de combustão interna. Em uma fresadora e retificadora de superfície, uma camada da sede do cabeçote e o próprio bloco são removidos até que não haja mais cascas e cavacos. Acontece que existem várias conchas profundas, pelas quais você precisa remover camadas em várias passagens. Normalmente, dependendo do grau de dano, as camadas são cortadas com uma espessura de 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 0,05 mm. Depois disso, eles começam a moer a superfície para um acabamento espelhado.

Existe uma tabela especial para retificar o virabrequim, que indica a espessura e a eficiência após o reparo em comparação com uma nova de fábrica.

Acha que a revisão do motor é uma dor de cabeça? Você pensa corretamente. Mas quando você descobrir quanto eles cobram pelo trabalho, sua cabeça vai parar de doer e suas mãos vão começar a trabalhar. Porque com esse dinheiro você pode consertar três motores. Assim, economizaremos dinheiro e dominaremos a revisão por conta própria.

Você dirigiu, você dirigiu - de repente o motor do seu cavalo de ferro favorito chacoalhou. Portanto, não se apresse para agarrar imediatamente a "capital". Precisamos verificar tudo primeiro.

Em primeiro lugar, vamos determinar imediatamente que este não é um anteparo do motor, quando foi desmontado, limpo, as juntas trocadas e montadas. Há razões mais sérias aqui. Então vamos aos pré-requisitos:

1. Quantos anos tem o carro? Até onde ela correu? Estrangeiro ou nacional? Se o carro tiver mais de 10 anos, for doméstico, por exemplo, um Zhiguli ou Moskvich, seu limite é de 150 mil quilômetros. Para um carro estrangeiro - até 300. Talvez o recurso do seu carro tenha se esgotado e, por esse motivo, a potência diminuiu.
2. Vamos ver o que está acontecendo com o petróleo. Sim, a pressão caiu novamente, apesar do fato de o carro estourar óleo impiedosamente - outro motivo para reparos.
3. Verificamos a compressão, porque este é o principal parâmetro que afeta a escolha - se uma grande revisão é necessária ou não. Pegamos um medidor de compressão de amigos, fazemos medições. Por exemplo, no nosso caso, de quatro indicadores, um tem cinco em vez de oito, o que significa que definitivamente é hora de uma grande revisão.

Claro, com informações. Recebemos um manual no qual é relatado em detalhes e com diagramas de como reparar sua marca específica de carro. Encontramos um catálogo na Internet que contém peças de reposição para este carro para determinar imediatamente os preços e, possivelmente, fazer um pedido em uma loja online.

• chaves - catraca, torque;
• mandris para acoplamento de pistões, tampas;
• rassuharivatel para válvulas;
• micrômetro;
• cabeças;
• ajustador de válvula;
• extrator de dois ou três braços;
• estetoscópio;
• pinças;
• suporte de apoio;
• talha hidráulica de corrente;
• kit puxador.

Levamos o carro para a garagem. Retiramos a bateria. Retire o capô para que não interfira.

Escorra cuidadosamente todos os líquidos: anticongelante, óleo. Para fazer isso, em vez de parafusos no radiador e no bloco de cilindros, instalamos torneiras - elas são vendidas em qualquer loja de automóveis - e as drenamos usando mangueiras no recipiente preparado.

Dada a idade da máquina, desconectamos com muito cuidado a fiação, conectores, tubos, mangueiras, etc., para que não desmoronem em nossas mãos, nada seja danificado ou quebrado. E então alguns artesãos ainda reparam a fiação, o sistema de refrigeração.

Removemos sem pressa tudo o que possa interferir na obtenção do motor: filtro de ar, carburador, bomba de gasolina - não se esqueça de enrolar o parafuso, separador de óleo, distribuidor, tampa do bloco de cilindros, árvore de cames, pinos do cabeçote e depois o bloco do cabeçote, proteção do cárter, gerador com correia, ventilador, radiador. Desaparafusamos os parafusos que prendem o motor. Agora o motor pode ser removido.

Antes de chegar às entranhas do motor e começar a fazer grandes reparos, tente removê-lo com segurança do carro. Chame um assistente - não se pode administrar aqui.

Prepare quatro pneus empilhando-os uns sobre os outros. Coloque dois blocos de madeira em cima. Em seguida, coloque o motor sobre eles.

Agora fixe o talco, ou seja, o elevador, na viga do teto, ele pode ser fixado ao tripé, colocado acima do capô.

Você sabe quanto pesa o motor? Como você gosta de um agregado de 140 quilos? Coisa séria? É claro que você não pode levantá-lo com as mãos e, se cair, não poderá ficar sem ferimentos. Para evitar que isso aconteça, tome muito cuidado, verifique a fixação do talco, e só depois disso comece a levantar.

Delicadamente, sem muito barulho, puxe o motor para cima, traga-o para a pilha de pneus que já foram colocados na frente do carro, abaixe-o, vire-o para que o cárter fique em cima, em blocos de madeira.

Ao desmontar, lembre-se ou marque em algum lugar de onde você está fotografando e onde a peça estava originalmente localizada, para que depois você não tenha peças extras, como algumas caseiras.

Comece a eviscerar o volante: primeiro remova a embreagem e depois vá para a bota do cárter. Passe para o filtro de óleo. Depois de desapertar os fixadores, retire os parafusos e retire o cárter, tomando cuidado para não romper a entrada de óleo.

Agora remova as tampas frontal e traseira da unidade junto com a caixa de empanque. Cuide da estrela do leitão, retire-a com um puxador. Vá até o batente da corrente e desparafuse, remova a sapata do tensionador e, em seguida, a corrente, a engrenagem do virabrequim.

Passe para o virabrequim. Remova as porcas das tampas das bielas, depois as tampas, puxe cuidadosamente os pistões, remova as camisas, inspecione-as cuidadosamente para reutilização. Se você não puder mais usá-los, pegue uma amostra e compre novos em uma loja especializada ou mercado de automóveis. Basta primeiro decidir se você precisa de um sulco para os pescoços e só então encaixar os forros sob eles. Obtenha o virabrequim com meias argolas persistentes.

Remova o pig, a bomba de óleo e sua engrenagem motriz. Vire, colocando-o de lado, remova os pistões com bielas dos cilindros. Compre um novo sistema de pistão de acordo com o modelo antigo. Você ainda precisa ir à oficina mecânica.

Pegue novos pistões, deixe-os perfurar o bloco sob eles e também moa o virabrequim e pressione os pinos do pistão. Meça os munhão do virabrequim com um micrômetro, procure no manual o tamanho que os revestimentos devem ter, compre-os. Se você escolher os revestimentos corretamente, poderá girar o virabrequim manualmente - este será um teste de ajuste.

Inicie a montagem removendo os depósitos de carbono. Remova todas as aparas de metal, lave as camas, lubrifique-as e forros com óleo de motor, instale no local, guiado pelo manual. Na parede traseira do bloco, coloque os semi-anéis de encosto de forma que os recessos fiquem virados no plano do virabrequim.

Agora você pode devolver o virabrequim com camisas e tampas ao seu lugar, verificando as marcações de acordo com o manual, os locais onde as travas estão localizadas. Certifique-se de que estão todos do mesmo lado. Pegue uma chave de torque, aperte os parafusos, gire o virabrequim - se ele girar facilmente, tudo está em ordem. Caso contrário, substitua os fones de ouvido por outros mais finos.

Peça à oficina para montar o pistão, porque você mesmo não pode aquecer as cabeças das bielas a mais de 100 graus, mas precisa aquecê-las acima de 200. Verifique o processo.

Agora espalhe cuidadosamente os pinos do pistão pelos orifícios, jogue os anéis do pistão sem pressa, certifique-se de que as ranhuras e orifícios sejam preservados, aperte o mandril com uma chave. Deite o bloco de lado, insira o pistão com a biela, não esquecendo as marcações.

Pegue um bloco de madeira e, batendo suavemente, empurre o pistão para dentro do cilindro. Gire o bloco de volta à sua posição original, mas faça isso de forma que o virabrequim fique no topo. Aperte os parafusos.

Delicadamente, comece a puxar as bielas para os pescoços. Em seguida, role o virabrequim para certificar-se de que tudo está configurado corretamente e as camisas não precisam ser alteradas. Agora você pode apertar os parafusos.

Coloque um novo retentor de óleo na tampa, instale-o no bloco, pré-lubrifique as juntas com selante. Prossiga para instalar a capa da embreagem e o volante. Lembre-se de que o volante deve ser girado para o quarto joelho do virabrequim com uma ranhura - isso é importante.

Agora comece a instalar a roda dentada, porco, sapata tensora, vedação de óleo dianteira, bomba de óleo, embreagem do volante.

Você pode finalmente instalar o motor e aparafusá-lo. Aperte com cuidado para não desfiar os fios e não estourar as peças. Retorne a bomba, gerador, radiador, bomba de combustível para seus lugares originais, conecte os fios, mangueiras, terminais, verifique a força de fixação.

Uma vez concluída a revisão geral do motor, é imperativo realizar um amaciamento a frio antes de instalá-lo na máquina. Isso é feito para que as novas peças se acostumem, e é realizado em modo passivo, bancada ou em reboque duro, quando, devido ao movimento das rodas, o virabrequim começa a girar e um amaciamento a frio ocorre.

Então, na garagem, conecte as mangueiras do filtro de ar, sistemas de refrigeração, suprimento de óleo, exaustão ao motor. Instale plugues. Conecte a unidade ao motor elétrico.

Preencha o líquido de arrefecimento que foi drenado durante a desmontagem, aquecendo-o a 85 graus e, em seguida, o óleo aquecido a 80 graus. Em baixas rotações, de 600 a 1.000, deixe o motor funcionar por 2 minutos, em altas rotações, de 1.200 a 1.400, por 5 minutos.

1. Antes que o carro corra dois mil e quinhentos quilômetros, não acelere bruscamente, aumente a velocidade gradualmente, não sobrecarregue o motor.
2. Após a primeira corrida, drene o óleo, substituindo-o por um limpo, mas da mesma marca (de preferência).

Agora você está convencido de que uma revisão do motor faça você mesmo é possível e lucrativa, porque custa três vezes menos. Além disso, permitirá que você opere o carro por vários anos como resultado de prolongar a vida útil, evitar avarias inesperadas na estrada e ajudar a evitar um acidente.

O vídeo a seguir informará sobre quais peças de reposição são necessárias para a revisão do motor VAZ 2103:

A restauração completa de todos os parâmetros operacionais do motor de combustão interna é uma grande revisão de um motor a diesel. Esse processo não é amado pela maioria dos motoristas, mas a revisão é necessária ao primeiro sinal de insuficiência cardíaca do carro.

Os sintomas que indicam que uma revisão do motor diesel é necessária incluem os seguintes fenômenos:

• um grande depósito se forma nas velas de ignição;
• aumento do consumo de óleo e combustível;
• vapores e gases saem da mangueira do sistema de ventilação com uma pulsação de fluxo claramente fixa;
• o tubo de escape “solta” fumaça de cores diferentes (artesãos experientes que sabem como revisar o motor podem determinar a causa da avaria do motor de combustão interna pela sombra do escapamento);
• diminuição da potência do motor: isso é evidenciado por uma diminuição de 15% ou mais no indicador de velocidade máxima, bem como um aumento em mais de um quarto do tempo de aceleração do veículo para 100 km / h (a partir da imobilidade);
• o motor funciona de forma desigual em marcha lenta;
• superaquecimento do motor, seu trabalho árduo (brilho ou ignição precoce, detonação) ou interrupções no trabalho;
• sons estranhos no carburador e silenciador (tais sinais de revisão do motor incluem “espirros” e “tiros”);
• batidas e ruídos estranhos no motor de combustão interna;
• Baixa pressão de óleo.

Se você não sabe quando revisar o motor, preste atenção a esses sintomas. Apenas lembre-se de que graves avarias na operação da unidade são evidenciadas por seus fatos complexos e não individuais. Em geral, a necessidade de revisão, como mostra a prática, surge após 100-200 mil quilômetros.