Reparação do motor de combustão interna nissan almera n16 faça você mesmo

Em detalhes: faça você mesmo reparo do motor de combustão interna nissan almera n16 de um verdadeiro mestre para o site my.housecope.com.

Nissan - Almera H16. Revisão do motor 1.6 litros. Anéis de pistão, tampas, tensor de corrente. Aprendizado do acelerador.

O princípio de trabalhar com um grupo de pistão é quase o mesmo para todos os motores, as diferenças estão apenas no design.

O carro foi comprado em Moscou, no showroom. É improvável que a quilometragem fosse verdadeira, acabou após 300 km de corrida - o nível do óleo caiu 1 litro.

Inicialmente, decidiu-se limitar a substituição das vedações das hastes das válvulas sem remover a cabeça do bloco. Obviamente, o proprietário do carro foi avisado de que, com esse consumo de óleo, isso não mudaria nada, o que aconteceu mais tarde, mas. “Quem paga manda a música.” Além disso, sabia-se inicialmente que a Nissan estava fazendo recall de carros devido ao aumento do consumo de óleo devido a anéis raspadores de óleo defeituosos.

A velha pergunta sobre peças de reposição: “Onde comprar, qual fabricante escolher, como não errar na compatibilidade?” As duas primeiras perguntas são retóricas, existem muitos fabricantes no mercado - escolha a média "ouro" (não a mais barata - não a mais cara).

O terceiro é mais difícil, em qualquer caso, serão necessárias consultas de um especialista aqui, de preferência a pessoa que estará envolvida na antepara do motor do seu carro. Ou, se você está “on you” trabalhando na Internet com catálogos eletrônicos de peças de reposição, e também está familiarizado com Autodata, ou Vivid Workshop Data, não haverá dificuldades. Nós, com base na experiência pessoal, recomendamos a compra do original de fornecedores confiáveis.

Peças de reposição por motivos de "economia" foram compradas em Moscou no mercado "Porto Sul" - ficou mais barato do que em "Existential" vezes um ano e meio, ou até dois. A maior parte dos custos recaiu sobre o grupo de pistões (tamanho nominal): pistões com pinos e anéis de retenção e anéis de pistão. Necessário: juntas (tampa da válvula, cabeçote do cilindro); vedações do poço da vela; rolamentos da biela (padrão). É aconselhável substituir o tensor da corrente, pois com base na experiência na substituição do pistão dos 2 Nissans anteriores (N15 ), o tensor antigo instalado não aguentava nem 200 km rodados, a corrente começou a “chacoalhar”, principalmente com o motor frio.

Vídeo (clique para reproduzir).

Algumas palavras sobre a conveniência de trabalhar com o motor QG, farei uma reserva imediatamente, está ausente - há muito pouco espaço no compartimento do motor, isso é especialmente evidente ao remover a cabeça do cilindro, sem pneumática (catraca final 12 ou 38) - leva muito tempo. Nós drenamos todos os líquidos (óleo, anticongelante do bloco). A cortiça está aqui.

Desligamos o tubo de admissão. Poucas palavras. Não aconselho tentar desligá-lo sem um queimador de gás, caso contrário prepare boas brocas e torneiras imediatamente. Mas se a torneira quebrar no coletor, você tem um caminho direto para uma fábrica com uma base de ferramentas séria. Já tivemos casos assim, é melhor, como dizem: “perca um dia - depois voe em cinco minutos”.

Com o cárter - nada de novo (exceto por 2 porcas habilmente escondidas atrás da tampa da carcaça da embreagem) - desaparafusamos estupidamente todos os parafusos.

Se a corrente não precisar ser trocada, não desaparafusamos a polia da bomba, a almofada lateral do motor, bem como a tampa frontal da corrente, focamos na marca da polia do virabrequim para o acionamento das unidades montadas. Substituir a corrente em tais motores é uma questão que requer consideração separada, não chata, para dizer o mínimo, isso é uma questão. Havia correntes não com placas de elo amarelo, mas com azul escuro, e o virabrequim tinha que girar 10 círculos até que todas as marcas no joelho e nas árvores de cames coincidissem (os elos amarelos nas árvores de cames deveriam coincidir com o risco transversal da polia de admissão, existe uma marca de tinta na polia de escape).

Se guiado pela Vivid Workshop, é necessário fixar a polia de aspiração regulável em 2,5 mm.pino, e para isso deve ser girado no sentido anti-horário. setas, até que os furos da polia e da árvore de cames coincidam (ver Fig.). Sob a condição de fornecer pressão - 3 atm. no canal com uma pistola pneumática.

Outro ponto - para evitar o "golpe" do reparo do cabeçote - manter o compartimento do motor limpo (trapos, sujeira, pequenas ferramentas). Houve um caso em minha prática em que a notória corrente Morse escorregou ao longo da polia do virabrequim devido a um pedaço de plástico que, de maneira desconhecida, caiu exatamente sob a corrente. Além disso, o motor foi primeiramente acionado pelo motor de partida com os módulos de ignição desligados, de modo que a bomba de óleo bombeou o tensor hidráulico (7) por mín. velocidade do virabrequim, verificado com as marcas - a norma. O motor foi suficiente para vários flashes nos cilindros, após o que ele "morreu". O resultado é deplorável: todas as 16 válvulas nem foram dobradas, mas quebradas + uma árvore de cames quebrada. a perda de muito tempo e o cliente, tudo aconteceu na presença dele (bem, não precisei chamar uma ambulância) ... .. Remova o tensor da corrente.

Todas as capas dos mancais da árvore de cames são numeradas e não intercambiáveis.

Todas as capas dos mancais da árvore de cames são numeradas e não intercambiáveis

Em condições de garagem, na ausência de um compressor e um cracker de válvula universal, o assunto é problemático. primeiro - poços de vela muito profundos. É quase impossível apoiar a válvula, claro que você pode tentar com um fio macio com uma porca amarrada na ponta... ou BDC), e nem sempre é conveniente acionar o virabrequim com a corrente removida das árvores de cames. Em segundo lugar, os crackers de válvula são tão pequenos que é impossível usar um cracker “a la VAZ-2108”.

No cabeçote removido, o mesmo problema. E para não perder tempo depois procurando “crackers”, use um ímã forte ao rachar. É ainda melhor jogar pelo seguro e pedir quatro pedaços de crackers ao comprar peças de reposição. Se você estiver consertando um carro de forma profissional, recomendo um cracker universal (indispensável). Ao remover as tampas velhas, você não deve se apressar, sempre terá tempo para quebrar a guia da válvula. “Primeiro, comprima a tampa antiga de todos os lados, em seguida, gire-o para a esquerda e para a direita, cuidadosamente sem riscar a superfície do poço ao longo do qual o empurrador de válvula caminha. som metálico característico.

Removemos a cabeça do bloco, desligamos e enrolamos os parafusos em uma determinada sequência. Não se esqueça do parafuso 14 - nem sempre é perceptível sob a sujeira.

Estimamos o grau de desgaste dos cilindros com um indicador de relógio em seis posições diferentes para limite de desgaste, ovalização e conicidade. O limite de desgaste é de 0,2 mm. é determinado pela diferença entre o diâmetro da correia A e o diâmetro do cilindro na borda superior do encaixe da cabeça do bloco. Ovalidade limite (diferença entre X e Y): 0,015 mm. Conicidade limite (diferença entre A e C): 0,010 mm. Se não houver indicador, então você precisa de uma pessoa que o tenha. Você não pode medir nada, mas neste caso, o motor que você montou se transforma em um “bilhete de loteria”. Montamos motores profissionalmente para os clientes que nos pagam, por isso não podemos pagar a “loteria”.

Certifique-se de verificar as folgas nas ranhuras dos pistões e travas dos anéis com sondas planas. Havia kits sob a marca Goetze, onde todos os quatro anéis de compressão superiores não se encaixavam nas tolerâncias por uma ordem de grandeza.

Antes de remover os pistões, limpamos completamente os planos adjacentes do cabeçote e bloqueamos e sopramos com ar comprimido. Também controlamos o nivelamento do cabeçote: ao longo, transversal e diagonal com uma sonda plana usando uma régua milimetrada grande ou com pinça. O empenamento do cabeçote e do bloco de cilindros não é superior a 0,1 mm.Voltando, observo que a decisão de revisar o cabeçote é tomada com base nos resultados de uma compressão pré-medida.

Não deve haver problemas com a montagem dos pistões, os pinos do pistão são fixados nos pistões com a ajuda de anéis de retenção. O pino sob seu próprio peso não deve cair do pistão e entrar nele com um pequeno esforço. Além disso, ao removê-los do bloco, preste atenção ao estado dos mancais da biela e dos munhão do virabrequim - não deve haver arranhões. Coloque as marcas nas tampas das bielas em ordem, elas não são intercambiáveis. Os pontos nos fundos dos pistões devem ser direcionado para o acionamento do gerador.

A orientação dos anéis no pistão é prescrita nas instruções de instalação que acompanham o kit. Antes de instalar os pistões nos cilindros, devemos lixar a borda do bloco com uma lima redonda para não danificá-los. com um martelo manusear, tendo instalado novos revestimentos nas bielas e tampas antes disso, aperte o torque definido de 14-16 Nm e aperte as porcas em 40 graus. Limpamos o cárter de óleo dos restos do selante e da junta antiga e fechamos o cárter apertando os parafusos em espiral.

Sopramos o bloco de cilindros e o cabeçote novamente com ar comprimido, prestando atenção especial à limpeza dos orifícios rosqueados para os parafusos do cabeçote (se houver líquido e sujeira neles, o bloco pode estourar quando apertado), colocamos a junta e instale o cabeçote no bloco apertando os parafusos, conforme indicado abaixo.

Colocamos as árvores de cames de tal forma que as cames de admissão e escape do primeiro cilindro olhem em direções opostas (antes da desmontagem, você pode jogar pelo seguro e fazer marcas com um marcador no interior das estrelas da árvore de cames e os recíprocos no as tampas dos mancais) Naturalmente, os pistões de 1 e 4 cilindros estão no ponto morto superior.

Apertamos as capas dos mancais da árvore de cames, instalamos as engrenagens, colocamos a corrente, colocamos o tensor, verificando as marcas.

Terminamos de montar o motor, fechamos todas as tampas... etc. Encha todos os líquidos... Antes de ligar o motor, ligue-o com um motor de arranque até que a lâmpada de pressão do óleo se apague no painel, com os módulos de ignição desligados .

A peculiaridade desses motores é que depois que a ECU (ECU) é desenergizada, ou o conector do atuador do acelerador eletrônico é desconectado com a ignição ligada, o amortecedor de marcha lenta deve ser treinado, o procedimento terá que ser repetido dez vezes. Se o processo de aprendizado a seguir não der resultados ideais (em marcha lenta), o que é improvável, você também terá que suportar o fato de que o carro irá parar ao reiniciar o pedal do acelerador por uma semana. Ou encontre LAUNCH e tente ensiná-los.

Antes de aprender xx, as seguintes condições devem ser atendidas:
- o motor e a caixa de velocidades devem ser aquecidos / A temperatura do motor deve ser de 70 a 95 graus, caso contrário não aprenderá (isso é difícil de pegar!)
- se a caixa de velocidades for automática, coloque R.
- interruptor de luz para OFF se não houver luz “luz do dia”; se houver dimensões.
– desligue o aquecedor e o aquecimento do vidro traseiro antes
Aprendendo.

Agora o procedimento de treinamento em si, exigirá horas com um cronômetro,
todos os intervalos de tempo descritos abaixo devem ser executados com muita precisão! Assim:
1) desligue a ignição (desligue o motor) após todos os aquecimentos por pelo menos 10 segundos.
2) após certificar-se de que o pedal do acelerador está liberado, ligue a ignição (a chave está na posição ON, não dê partida no motor) e aguarde 3 segundos.
3) dentro de 5 segundos, pressione rapidamente (até o fim!) e solte o pedal do acelerador 5 vezes.
4) após 7 segundos, pressione completamente e segure o pedal do acelerador até que a luz amarela CNECK ENGINE comece a piscar (

10 seg) e não acenderá permanentemente (

20 segundos)
5) 3 segundos após a lâmpada acender, solte o pedal do acelerador.
6) ligue o motor (se ele parar, repita a partida) e aguarde 20 segundos.
- acelere 2-3 vezes e certifique-se de que o motor volta ao normal
solteiro.
Os itens 1-5 são executados com a ignição ligada e o motor desligado. Ponto 6 - ligue o motor

No pré-modelagem de N16s, o procedimento de treinamento é completamente diferente. O sucesso de sua implementação depende muito da contaminação do regulador XX, dos parâmetros do sensor de fluxo de massa de ar. carga da transmissão automática, quem a tem. Na vida real, você precisa abrir o acelerador com um parafuso de parada com um movimento correspondente do sensor de posição do acelerador. Sem a experiência relevante e a presença da CONSULT, não recomendaria fazer isso por conta própria. Contudo. o procedimento em si é:
CONDIÇÕES INICIAIS:
1. Tensão da bateria 12,9 em XX
2. Temperatura de 70 a 99 graus
3. Seletor em P ou N (transmissão automática)
4. As cargas elétricas estão desligadas (ar condicionado, faróis, aquecimento do vidro traseiro, carros com “Eurolight” - ligue as dimensões)
5. Volante na posição central - as rodas são retas.
6. Antes de aprender a dirigir um carro por 10 minutos.
7. A ventoinha do radiador não deve funcionar.
AUTOFORMAÇÃO:
1. Ligue a ignição por 1 segundo e depois desligue-a por 10 segundos.
2. Comece e aqueça até 70-99 graus
3. Desligue e aguarde mais de 9 segundos.
4. Inicie e segure XX por mais de 28 segundos.
5. Remova o conector marrom do sensor de posição do acelerador e coloque-o novamente por 5 segundos.
6. Aguarde 20 segundos.
7. Certifique-se. que XX está dentro dos limites da transmissão manual 650-750; Transmissão automática 750-850.
8. “Carregue” 2-3 vezes e certifique-se. que as revoluções XX retornem à norma acima.
7. Certifique-se de que XX esteja dentro dos limites normais

E para concluir, algumas palavras.

O primeiro indicador de um reparo bem-sucedido é que o motor para de “suar” com óleo. O consumo de óleo para resíduos cai drasticamente e, consequentemente, o desempenho dinâmico do motor de combustão interna melhora.

Se após o reparo que você fez, tudo estiver exatamente assim, você poderá reparar os motores profissionalmente.

Peço desculpas por postar neste tópico, mas:
1. Não encontrei uma filial para Almera
2. Almera quase = Bluebird Sylphy

Comprei um carro Nissan Almera, feliz como um elefante, dirigi por um mês, quando de repente descobri que o motor adora muito óleo (demora cerca de 5 a 6 litros pelos quilômetros percorridos após 4t). Pensei em reparar, o serviço disse que com tal zhor já precisamos de capital (trabalho de 15tr + peças de 20tr) ou substituição do motor (25-35tr).

Amigos, porque Sou apenas um entusiasta de carros iniciantes, gostaria de ouvir sua opinião sobre se vale a pena consertar ou trocar imediatamente. Se você mudar, então como e onde procurar o mecanismo.

Realizamos o trabalho se for necessário reparar o motor ou substituí-lo.

Se o trabalho for realizado em uma vala ou viaduto, é melhor remover o motor do compartimento do motor para cima usando um dispositivo de elevação, após a desmontagem da caixa de câmbio. Em uma garagem equipada com elevador, é mais conveniente remover toda a unidade de potência do compartimento do motor e, em seguida, desconectar o motor e a caixa de câmbio.

Descrevemos as operações de desmontagem do motor e unidade de potência de um carro com direção hidráulica e ar condicionado.

Remova a bateria (consulte "Remover a bateria").

Drenamos o óleo do motor (consulte "Trocando o óleo e o filtro de óleo do motor 1,6 (16V)") e o líquido de arrefecimento (consulte "Substituindo o líquido de arrefecimento do motor 1,6 (16V)").

Remova a carcaça do filtro de ar (consulte "Remover a carcaça do filtro de ar").

Desconectamos o tubo dianteiro do sistema de escape do coletor de escape (consulte "Remover o sistema de escape").

Removemos a proteção do trilho de combustível (consulte "Remover a proteção do trilho de combustível").

Desconecte a ponta do tubo de combustível da conexão do trilho de combustível (consulte "Remover o trilho de combustível e os injetores").

Desconectamos o cabo do acelerador da alavanca do conjunto do acelerador e do receptor (consulte "Substituindo o cabo do acelerador").

Desconectamos o tubo da válvula de retenção do servofreio a vácuo do encaixe do receptor (consulte "Remover a válvula de retenção do servofreio a vácuo").

Apertando as duas braçadeiras, desconecte o tubo de purga do adsorvedor da conexão da mangueira do sistema de marcha lenta do motor

Remova o reservatório da direção hidráulica da travessa superior da estrutura do radiador.

Usando a cabeça “13”, desaparafuse o parafuso que prende o suporte do tubo da direção hidráulica ao bloco de cilindros

É possível desmontar o motor montado com ou sem bomba de direção hidráulica sem abrir o acionamento hidráulico da direção hidráulica.

Na primeira opção, desaparafusamos os parafusos que prendem a bomba da direção hidráulica ao suporte do motor e, sem desconectar o tubo e a mangueira da bomba, amarramos a bomba na travessa superior da estrutura do radiador com um cordão ou fio para que não interfere na desmontagem do motor. Na segunda opção, desconectamos o tubo e a mangueira da bomba (consulte "Remover a bomba da direção hidráulica"), drenando o fluido de trabalho deles para um recipiente.

Retiramos o gerador (consulte "Removendo o gerador, substituindo o regulador de tensão e a unidade retificadora em um motor de 1,6 (16V)").

Desconecte os fios do motor de partida (consulte "Remover e verificar o motor de partida").

Desaparafusamos os parafusos que prendem o compressor do ar condicionado ao suporte (ver "Remover o compressor do ar condicionado") e, sem desconectar os tubos do sistema de ar condicionado, levamos o compressor para o lado e amarramos para que não interferir na remoção do motor.

Removemos o radiador do sistema de refrigeração (consulte "Remover o radiador").

Desconectamos as mangueiras do sistema de refrigeração da tampa e da carcaça do termostato, bem como do tubo de entrada da bomba de refrigerante.

Desconectamos as almofadas do chicote elétrico do sistema de gerenciamento do motor das bobinas de ignição, controlador de marcha lenta, injetores de combustível, válvula solenoide de purga do canister e sensores: concentração de oxigênio, detonação, pressão absoluta e temperatura do ar de admissão, indicador de baixa pressão do óleo, temperatura do líquido de arrefecimento, posição do virabrequim, posição do acelerador (consulte os capítulos relevantes: "Motor 1.6 (16V)", "Sistema de alimentação do motor 1.6 (16V)", "Sistema de gerenciamento do motor 1.6 (16V)").

Levamos os chicotes de fiação do motor para o lado.

Se for necessário remover o motor do compartimento do motor para cima com um dispositivo de elevação, a caixa de câmbio deve ser removida primeiro (consulte "Desmontagem da caixa de câmbio").

Levante o capô e segure-o na vertical. Fixamos as correntes do dispositivo de elevação para dois ilhós localizados no motor. Depois de puxar as correntes, removemos a ênfase sob o motor, que o apoiou quando a caixa de câmbio foi removida.

Retiramos o suporte direito da unidade de potência (consulte "Substituir os suportes da unidade de potência").

Antes de remover o motor, é necessário verificar novamente se todas as mangueiras, tubos, fios estão desconectados do motor e colocados de lado.

Usando um dispositivo de elevação, levante e remova o motor do compartimento do motor.

Se o trabalho for realizado em um elevador e a unidade de energia for removida, não será necessário desmontar o gerador - basta desconectar os fios dele.

Ao desmontar a unidade de potência, em vez de remover a caixa de engrenagens, o seguinte trabalho deve ser realizado.

Retiramos as rodas dianteiras (consulte "Remover as rodas dianteiras") e o chassi auxiliar (consulte "Remover o chassi auxiliar").

Desconectamos o cabo de liberação da embreagem do garfo do mecanismo de liberação da embreagem e do suporte na caixa de câmbio (consulte "Substituição do cabo de liberação da embreagem"). Desconectamos a haste de controle da caixa de câmbio da haste de câmbio (consulte "Remover a haste de controle da caixa de câmbio"). Desconectamos os fios de "massa" e o chicote elétrico da caixa de engrenagens (consulte "Remover a caixa de engrenagens"). Remova o sensor de velocidade (consulte "Remover o sensor de velocidade"). Desconectamos o bloco de fios do interruptor da luz reversa (consulte "Removendo o interruptor da luz reversa").

Instalamos batentes ajustáveis ou uma mesa robusta sob o motor e a caixa de velocidades. Retiramos o suporte direito da unidade de potência (consulte "Substituir os suportes da unidade de potência").

Desaparafusamos a porca que fixa o suporte esquerdo da unidade de força ao suporte de suporte (consulte "Remover a caixa de engrenagens").

Levantando o carro em um elevador ou abaixando a unidade de força em batentes ajustáveis, removemos o pino do suporte de suporte esquerdo do orifício na almofada de suporte.

Instalamos o motor ou unidade de potência no carro na ordem inversa.

alexio

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Neste artigo, descreverei em detalhes o processo de substituição das vedações da haste da válvula no motor Nissan Almera N16E 1,8 litro. 2002 em diante Tendo em vista o design quase idêntico dos motores para os modelos N15 e similares, o processo de reparo também se aplica a eles.

O que me empurrou para este reparo bastante difícil? Apenas dois motivos:
1. Alto consumo de óleo. A cada mil quilômetros eu adicionava 0,6 litro de óleo Shell Helix Ultra 5w40 ao motor. Quem possui esse carro maravilhoso sabe que o consumo é de 0,5 litros por 1000 km. considerado até mesmo pelo fabricante (!) aceitável. Isso é especialmente verdadeiro para carros com motor de 1,8 litro, dos quais sou o feliz proprietário. Isso é explicado pelos anéis raspadores de óleo experimentais usados neste modelo. Os anéis fazem seu trabalho muito mal e o óleo das paredes queima nos cilindros. Após este modelo, a Nissan não usou esses anéis em nenhum outro lugar. Mas ainda assim, por muito tempo eu me divertia com o pensamento de que o motivo do meu aumento no consumo de óleo não era por causa dos anéis, mas porque eles estavam desgastados ao longo de 116.000 km. vedações de óleo. Embora a lógica sugerisse que 600 gr. os óleos não podem simplesmente vazar por esses elásticos ... Mas, no entanto, decidiu-se trocá-los, pois não havia desejo de capitalizar o motor.

2. Este reparo não é barato o suficiente, e eu não queria confiar o coração do meu amado carro ao "Tio Petya da garagem". Felizmente, tenho um irmão que tem experiência na revisão de "mulheres japonesas" e outros produtos da indústria automotiva. Além disso, a essa altura, eu havia adquirido uma grande quantidade de informações sobre o reparo dos motores Nissan Almera com fotografias. Havia uma base de reparos na forma de garagem e um grande conjunto de ferramentas também estava disponível.

O reparo começou com uma preparação antecipada para isso. Foram encomendados para> os componentes necessários e acessórios adquiridos no mercado:

1. Tampa do raspador de óleo Corteco, artigo 12015361, 16 unid. por 31,34 rublos. = 501,44 rublos.
2. Junta da tampa da válvula Elring, art. n.º 438.890, 1 unid. por 294,04 rublos.
3. Secador para VAZ-2112 (com motor de 16 válvulas). Com o menor diâmetro da lavadora de alta pressão, para 150 r.
4. Uma chave de fenda fina com ponta longa e ponta magnetizada, por 30 rublos.
5. Alicate de bico redondo com pontas longas curvas, por 150 rublos.
6. selante cinza, alta temperatura, por 200 rublos. (nao é útil)
7. Retoque para lascas (na forma de esmalte) com tinta de secagem rápida. A cor é branca ou outra brilhante - eu já tinha tinta, custa cerca de 100 rublos.
8. Panos, luvas domésticas - 30 rublos.

Total de cerca de 1500r. Um pouco. Pegue as tampas originais, o sapo me estrangulou. Além disso, as pessoas colocaram Corteco e o voo foi normal.

Então, na verdade, o processo em si.

Nós removemos a bateria, removemos para não interferir. Desaparafusamos o tanque de expansão com refrigerante, juntamente com a mangueira removemos a bateria no lugar. Levante o carro, remova a roda dianteira direita. Remova o revestimento plástico do para-lama para dar acesso à polia inferior. Desconecte os contatos das bobinas de ignição, remova as bobinas. As velas não devem ser desaparafusadas ainda, para não derramar sujeira nos cilindros.

Desconecte os dois tubos de borracha da tampa da válvula. Desaperte todos os parafusos da tampa da válvula e desaperte-os. Coloquei tudo em uma jarra para que não se perdessem nas profundezas sem fundo da garagem. Com um pouco de esforço, removemos a tampa da válvula junto com duas gaxetas - que fica em todo o perímetro e sob o orifício de exaustão do cárter (pequeno, retangular). O kit Elring tem essas duas juntas, vamos colocar novas. Vemos as árvores de cames:

A ausência de fuligem, segundo um especialista, sugere que não são as tampas e anéis os culpados pelo consumo de óleo, mas o catalisador entupido e a válvula PCV (exaustão do cárter). Verifiquei a válvula - ela funciona, mas havia uma quantidade suspeita de óleo nela, o que indicava que a junta retangular a deixava passar. O óleo poderia facilmente entrar no tubo em tal quantidade. Ainda não pretendo desmontar o catalisador. Mas se o consumo não diminuir, entro também, não se preocupe. A propósito, também havia muito óleo nas passagens de ar da tampa - provavelmente a troca da junta ajudará muito - não o desconte. O antigo estava muito desgastado. Mas voltando ao objetivo do reparo - as tampas.

Recomenda-se limpar um pouco o óleo - isso interferirá na análise posterior e pode ser retirado "até o pescoço" em vez de "até o cotovelo". Agora o mais interessante. Em todas as dicas e manuais de reparo, as pessoas sempre removeram a tampa lateral do cabeçote. Este é o que fecha as rodas dentadas e a corrente da árvore de cames e fica no selante cinza. Isso pode ser entendido - a tampa interfere na remoção de eixos e rodas dentadas. Mas não queríamos remover a tampa, porque o que é plantado uma vez é bom - deixe descansar assim. Quem sabe como ficará no novo selante. Sim, e é longo e tedioso filmar. Decidimos tentar levar as estrelas até a tampa e remover os eixos e elas.

Começamos com o primeiro cilindro. Para fazer isso, eles pegaram uma vela. IMPORTANTE: Para evitar que as válvulas caiam no cilindro, é necessário levantar o pistão até sua posição mais alta. Para fazer isso, insira a vareta no orifício da vela de modo que a extremidade fique apoiada no pistão. Em seguida, você precisa girar a polia (usando uma correia ou uma chave com cabeça jogada sobre o parafuso da polia inferior na área da roda removida) até que o parafuso pare de subir e congele antes de abaixar. Em seguida (IMPORTANTE) coloque marcas de tinta (de um tubo para cavacos) na corrente e nas rodas dentadas, fixando a posição dos dentes na corrente.

Ao montar, você precisará colocar a corrente como estava - nos mesmos dentes das rodas dentadas. Marcamos o topo dos eixos com tinta. O significado é o mesmo - colocá-los na mesma posição durante a montagem. Minhas árvores de cames já estavam marcadas com tinta (vermelha e amarela) - para não confundir os eixos de admissão e escape.

Com uma chave de boca ou uma chave de anel com catraca, não sem esforço, desaparafusamos os parafusos para fixação dos asteriscos. Ao mesmo tempo, para evitar que os cilindros girem, por baixo da roda, fixamos uma polia grande com uma chave com cabeça.

Os parafusos não são completamente removidos. Começamos a remover as montagens do garfo - eixo. Primeiro, o primeiro está perto das estrelas, depois o resto, seguindo a ordem correta de enfraquecimento. Retiramos o jugo e colocamos toda essa economia em um pano limpo pré-preparado na mesma ordem em que foi estabelecido.

Em seguida, remova as estrelas dos assentos. O primeiro sai dentro da tampa lateral com bastante facilidade se você remover o sensor de posição do eixo (parece um cilindro cortado em forma) - pode ser visto na fig. 5. É fixado com um parafuso e removido sem problemas. Os eixos liberados dos garfos devem ser levantados com algo como uma chave de fenda, porque. eles se sentam firmemente em seus lugares. Depois disso, você pode tentar removê-los das estrelas.

Quando os eixos são removidos, você precisa remover a roda dentada mais próxima e fixar a corrente com uma leve tensão para que ela não voe na parte inferior.

Em seguida, você precisa remover os copos brilhantes das válvulas.

Eles não são fixados em nada, mas não são fáceis de remover, porque. cola dentro. Encontramos uma boa maneira de removê-los com um ímã. Tudo foi derrubado em um minuto.

Agora você precisa remover as molas. Para fazer isso, você precisa secar as válvulas. Fazemos isso apenas no primeiro e quarto cilindros! Porque é neles que o pistão está na posição superior. Isso é o que é um secador.

Fixamos o suporte extremo com um parafuso em um orifício adequado na cabeça do cilindro. E no segundo pressionamos o disco com um pequeno puxão até que ele pare. Ao mesmo tempo, os crackers são liberados e podem ser removidos cuidadosamente com uma chave de fenda magnética fina. Você tem que ter muito cuidado para não perdê-los.

Removemos cuidadosamente as molas com a arruela na parte superior. Disponha na mesa na ordem correta.

Tudo. Chegamos aos bonés.

Com um alicate de bico redondo com pontas curvas, retiramos as tampas antigas com grande esforço. Você não pode ser tímido e prendê-los fortemente até a deformação - eles não são mais necessários. Aqui matamos muito tempo e esforço.

Colocamos novas tampas e as pressionamos até o final com um tubo ou arruela adequado usando o mesmo cracker. Com um tubo, conseguimos muito mais fácil e rápido.

Trocamos as tampas em dois cilindros de uma só vez - 1m e 4m. Em seguida, coloque as molas no lugar e seque. É mais fácil falar do que fazer. A maior parte do tempo de reparo foi gasto nisso ... Crackers não são muito fáceis de sentar em seus lugares, você não pode realmente enfiar os dedos, uma chave de fenda magnética prejudica mais do que ajuda. Nesse processo, uma mola saltou uma vez e os biscoitos foram encontrados apenas graças a algum tipo de providência .... Além disso, no pior lugar - perto da corrente, nas profundezas ... Então aqui você deve ter muito cuidado e é melhor cobrir o motor com trapos. Após a secagem das válvulas dos dois cilindros, é necessário deslocar os pistões do 2º e 3º também para a posição superior. Para fazer isso, rolando uma grande polia sob a roda e segurando a corrente removida em tensão, monitoramos a posição da sonda inserida no poço da vela (as velas já foram desaparafusadas).

Além disso, as ações são repetidas. Depois de secar a última válvula, montamos o motor na ordem inversa. Colocamos os copos, colocamos os eixos (não sem dificuldade) e os inserimos nas estrelas. Tendo previamente devolvido a corrente aos mesmos dentes, de acordo com as marcas. Aparafusamos tudo o que desaparafusamos. Lavamos a tampa da válvula com gasolina de fuligem e óleo. Colocamos novas juntas e fixamos no lugar. Após a coleta, certificando-se de que nenhuma chave de fenda seja esquecida no compartimento do motor, começamos e desfrutamos de novas tampas

A perfeição do equipamento técnico de Almera é inquestionável, e nem todo motorista decide reparar o motor Nissan Almera H16 com suas próprias mãos. O surgimento de uma nova geração de unidades de potência de 16 válvulas é um processo completamente natural, mas alguns tipos não muito complicados de reparo desses motores estão ao alcance de qualquer proprietário de carro que possa usar uma chave de fenda e uma chave inglesa.

Quando o motor Nissan Almera N16 começou a superaquecer e um vazamento de anticongelante e óleo foi notado sob a cabeça do bloco, é necessário removê-lo e substituir a junta. Devido às altas temperaturas, a cabeça pode ser deformada e, em seguida, já será necessária a retificação de sua junção com o bloco de cilindros.

Recomenda-se soltar o cabeçote das mangueiras, acessórios e outros componentes na seguinte sequência:

Desligamos o negativo da bateria e drenamos o anticongelante.
Desconecte as bobinas de ignição e remova-as.
Removemos o coletor de escape, depois de desaparafusar as porcas dos pinos de montagem.
Comprimimos as antenas das braçadeiras para remover as mangueiras de suprimento de ar para o acelerador, ventilação do cárter e coletor de admissão.
Desconecte o vácuo do freio.
Desaparafusamos os parafusos de fixação e removemos os fios que conectam a massa total à cabeça do bloco.
Desconectamos os conectores dos fios do acelerador, sensor de temperatura e injetores.
Desmontamos o conector elétrico da válvula adsorvedora e removemos a mangueira.
Desconecte o suprimento de combustível do trilho de combustível.
Desaparafusamos o parafuso que prende o suporte do gerador e o retiramos com o gerador.
Desaparafusamos as árvores de cames e as removemos cuidadosamente.
Do coletor de admissão, desaparafuse os parafusos de montagem que prendem o suporte do motor.
Desconectamos os parafusos que prendem a cabeça na sequência dada nas instruções de reparo do carro Almera, retiramos a cabeça do cilindro e a colocamos na mesa.

Não tente desmontar o cabeçote em um motor quente; neste caso, é possível a deformação do plano de contato do cabeçote na junção com o bloco de cilindros.

Na cabeça e no bloco de cilindros removidos, limpamos as superfícies de contato, após o que verificamos a geometria desta peça quanto à ausência de empenamento.Para fazer isso, com a borda de uma régua de ferro, verificamos o plano ao longo do comprimento, depois do outro lado e de canto a canto, medindo a folga resultante com uma sonda. Se a folga for menor que 0,1 mm, o cabeçote pode ser recolocado, com um valor maior do cabeçote, devendo ser enviado para uma oficina especializada para retificação.

Antes de substituir o cabeçote, remova a sujeira e o óleo dos orifícios dos parafusos de montagem, coloque uma nova junta no bloco do motor e lubrifique os parafusos de montagem com óleo de motor.

Efetuamos a instalação e montagem adicionais de acordo com o manual de acordo com os torques de aperto dos parafusos do cabeçote e das árvores de cames.

Se você notar ruídos estranhos sob a tampa da válvula do seu motor Almera, é hora de verificar as folgas no mecanismo da válvula. Recomenda-se medir as folgas apenas em um motor frio, caso contrário, elas mudarão à medida que esfriam e cada vez seu valor será diferente.

A folga nas válvulas de admissão deve estar dentro de 0,25–0,33 mm, nas válvulas de escape - 0,32–0,40. Após retirar a tampa superior, armada com um calibrador de folgas, meça as folgas, seguindo a seguinte sequência:

Girando o virabrequim, leve-o ao PMS do primeiro cilindro.
Nesta posição, medimos as folgas na árvore de cames de admissão do primeiro e segundo cilindros e na árvore de cames de escape do primeiro e terceiro cilindros e registramos os resultados da medição.
Fazemos uma revolução completa do virabrequim.
Nesta posição, medimos as folgas do terceiro e quarto cilindros na árvore de cames de admissão e do segundo e quarto cilindros na árvore de cames de escape e também registramos os resultados.

Se os resultados da medição forem diferentes do valor nominal, remova a arruela de ajuste e substitua-a por outra do kit de reparo.

Todas as arruelas na parte de trás são marcadas com sua espessura. Por exemplo, o número 235 significa que a espessura deste calço é de 2,35 mm. Os kits de reparo contêm 73 arruelas para o motor Nissan Almera H16 de vários tamanhos. Colocamos as arruelas selecionadas no lugar e fechamos a tampa da válvula.

Esses são os trabalhos mais complexos que você pode fazer por conta própria, e a manutenção e substituição de alguns consumíveis em um Nissan não é particularmente difícil e está ao alcance de qualquer motorista. Quanto a outros tipos de reparos no motor Nissan Almera H16, é melhor confiar sua implementação a profissionais que trabalham nos serviços relevantes.

O que me empurrou para este reparo bastante difícil? Apenas dois motivos:
1. Alto consumo de óleo. A cada mil quilômetros eu adicionava 0,6 litros de óleo Shell Helix Ultra 5w40 ao motor. Quem possui esse carro maravilhoso sabe que o consumo é de 0,5 litros por 1000 km. considerado até mesmo pelo fabricante (!) aceitável. Isso é especialmente verdadeiro para carros com motor de 1,8 litro, dos quais sou o feliz proprietário. Isso é explicado pelos anéis raspadores de óleo experimentais usados neste modelo. Os anéis fazem seu trabalho muito mal e o óleo das paredes queima nos cilindros. Após este modelo, a Nissan não usou esses anéis em nenhum outro lugar. Mas ainda assim, por muito tempo eu me divertia com o pensamento de que o motivo do meu aumento no consumo de óleo não era por causa dos anéis, mas porque eles estavam desgastados ao longo de 116.000 km. vedações de óleo. Embora a lógica sugerisse que 600 gr. os óleos não podem simplesmente vazar por esses elásticos ... Mas, no entanto, decidiu-se trocá-los, pois não havia desejo de capitalizar o motor.

2. Este reparo não é barato o suficiente, e eu não queria confiar o coração do meu amado carro ao "Tio Petya da garagem". Felizmente, tenho um irmão que tem experiência na revisão de "mulheres japonesas" e outros produtos da indústria automotiva. Além disso, a essa altura, eu havia adquirido uma grande quantidade de informações sobre o reparo dos motores Nissan Almera com fotografias.Havia uma base de reparos na forma de garagem e um grande conjunto de ferramentas também estava disponível.

O reparo começou com uma preparação antecipada para isso. Foram encomendados para> os componentes necessários e acessórios adquiridos no mercado:

Tampa raspadora de óleo Corteco, artigo 12015361, 16 peças. por 31,34 rublos. = 501,44 rublos.
Junta da tampa da válvula Elring, número do item 438.890, 1 PC. por 294,04 rublos.
Secador para VAZ-2112 (com motor de 16 válvulas). Com o menor diâmetro da lavadora de alta pressão, para 150 r.
Uma chave de fenda fina com uma ponta longa e uma extremidade magnetizada, por 30 rublos.
Alicate de bico redondo com pontas longas curvas, por 150 rublos.
selante cinza, de alta temperatura, por 200 rublos. (nao é útil)
Tintura para lascas (na forma de esmalte) com tinta de secagem rápida. A cor é branca ou outra brilhante - eu já tinha tinta, custa cerca de 100 rublos.
Trapos, luvas domésticas - 30 rublos.

Total aprox. 1500r. Um pouco. Pegue as tampas originais, o sapo me estrangulou. Além disso, as pessoas colocaram Corteco e o voo foi normal.

Então, na verdade, o processo em si.

A ausência de fuligem, segundo um especialista, sugere que não são as tampas e anéis os culpados pelo consumo de óleo, mas o catalisador entupido e a válvula PCV (exaustão do cárter). Verifiquei a válvula - ela funciona, mas havia muito óleo nela, o que indicava que a junta retangular a deixava passar. O óleo poderia facilmente entrar no tubo em tal quantidade. Ainda não pretendo desmontar o catalisador. Mas se o consumo não diminuir, entro também, não se preocupe. A propósito, também havia muito óleo nas passagens de ar da tampa - provavelmente a troca da junta ajudará muito - não o desconte. O antigo estava muito desgastado. Mas voltando ao objetivo do reparo - as tampas.

Começamos com o primeiro cilindro. Para fazer isso, eles pegaram uma vela. IMPORTANTE: Para evitar que as válvulas caiam no cilindro, o pistão deve ser elevado até sua posição mais alta. Para fazer isso, insira a vareta no orifício da vela de modo que a extremidade fique apoiada no pistão. Em seguida, você precisa girar a polia (usando uma correia ou uma chave com cabeça jogada sobre o parafuso da polia inferior na área da roda removida) até que o parafuso pare de subir e congele antes de abaixar. Em seguida (IMPORTANTE) coloque marcas de tinta (de um tubo para cavacos) na corrente e nas rodas dentadas, fixando a posição dos dentes na corrente.

Ao montar, você precisará colocar a corrente como estava - nos mesmos dentes das rodas dentadas. Marcamos o topo dos eixos com tinta. O significado é o mesmo - colocá-los na mesma posição durante a montagem.Minhas árvores de cames já estavam marcadas com tinta (vermelha e amarela) - para não confundir os eixos de admissão e escape.

Os parafusos não são completamente removidos. Começamos a remover as montagens do garfo - eixo. Primeiro, o primeiro está perto das estrelas, depois o resto, seguindo a ordem correta de enfraquecimento. Retiramos o jugo e colocamos toda essa casa em um pano limpo pré-preparado na mesma ordem em que foi estabelecido.

Quando os eixos são removidos, você precisa remover a roda dentada mais próxima e fixar a corrente com uma leve tensão para que ela não voe na parte inferior.

Em seguida, você precisa remover os copos brilhantes das válvulas.

Eles não são fixados em nada, mas não são fáceis de remover, porque. cola dentro. Encontramos uma boa maneira de removê-los com um ímã. Tudo foi derrubado em um minuto.

Removemos cuidadosamente as molas com a arruela na parte superior. Disponha na mesa na ordem correta.

Tudo. Chegamos aos bonés.

Colocamos novas tampas e as pressionamos até o final com um tubo ou arruela adequado usando o mesmo cracker. Com um tubo, conseguimos muito mais fácil e rápido.

Vídeo (clique para reproduzir).