Reparação de barcos de duralumínio faça você mesmo

Em detalhes: reparo de barco de duralumínio faça você mesmo de um verdadeiro mestre para o site my.housecope.com.

A confiabilidade e durabilidade do casco de duralumínio de um barco a motor depende em grande parte do cuidado com que os reparos anuais das molas são realizados.

Para detectar todos os defeitos grandes e pequenos, é necessário limpar completamente a caixa por fora e por dentro. A poeira é removida com uma escova de cabelo, manchas de óleo - com um pano embebido em gasolina. Depois disso, o estojo é lavado com água morna e sabão, depois com água limpa, limpo e seco.

Na maioria das vezes, o proprietário de um barco de duralumínio precisa lidar com danos ao casco como corrosão do material, destruição da pintura, danos mecânicos (furos, quebras, rachaduras) da pele e partes do conjunto, enfraquecimento do rebite e juntas aparafusadas. Além disso, a abrasão (desgaste por fricção) da quilha e das maçãs do rosto causa muitos problemas - aqui os revestimentos de proteção e o chapeamento se desgastam mais rapidamente durante a operação.

A maioria dos danos listados pode ser corrigido de forma fria - sem tratamento térmico das partes do corpo, cujo objetivo é dar a plasticidade necessária ao metal para dobrar as peças. Se, no entanto, esse processamento for necessário, deve-se levar em consideração que o duralumínio adquire plasticidade suficiente para dobrar o flange, alinhar as bordas dobradas da folha no orifício ou quadrados dobrados do conjunto após o aquecimento a 600 - 700 °. Para determinar essa temperatura, eles usam um método simples: esfregar a peça de trabalho no verso com sabão; o momento em que o sabão fica preto e determina a liberação de duralumínio. O metal restaura suas propriedades anteriores cerca de uma hora após o resfriamento ao ar.

Vídeo (clique para reproduzir).

De qualquer forma, o processo de substituição das peças danificadas deve ser realizado gradualmente - uma de cada vez e com cuidado para que a carroceria a ser reparada não perca sua rigidez.

É impossível remover os rebites cortando as cabeças com um cinzel, pois os danos nas bordas dos furos são inevitáveis, rachaduras e rasgos são formados. Recomenda-se que os rebites sejam perfurados. Para fazer isso, primeiro você precisa perfurar os centros nas cabeças embutidas, substituindo o suporte das cabeças de fechamento.

Então, com uma broca, cujo diâmetro é igual ao diâmetro da haste do rebite, é feito um furo a uma profundidade igual à altura da cabeça. Depois disso, a cabeça embutida é facilmente quebrada e a parte restante do rebite é retirada com uma barba, cujo diâmetro deve corresponder ao diâmetro do rebite que está sendo removido.

Após retirar as peças removíveis, inspecione cuidadosamente os furos dos rebites que deverão ser reutilizados. Não deve haver rachaduras ou rasgos no material na área dos furos. Em todos os casos, recomenda-se que, na preparação para a junção de peças novas, sejam feitos furos antigos para rebites de diâmetro imediatamente maior.

É muito importante identificar e substituir quaisquer rebites soltos. Vazamentos nas costuras são mais frequentemente detectados pelo aparecimento de vestígios de corrosão nos rebites. Às vezes é necessário verificar especificamente o aperto das conexões com querosene para giz (isso será discutido abaixo). Com uma leve batida com um martelo, os rebites enfraquecidos podem ser detectados por uma mudança no som - torna-se surdo, chocalhando. Como regra, os orifícios sob os rebites soltos acabam sendo "desenvolvidos" e têm uma forma oval. Tais rebites não podem ser "puxados"; devem ser substituídos por rebites de maior diâmetro com alargamento adequado dos furos antigos.

Também são substituídos os rebites e rebites com cabeças desconectadas da parte oculta rente à chapa e com um escareador nu da chapa.Na maioria das vezes, os rebites são danificados perto do gio pela vibração de um motor em funcionamento e na parte central do fundo, que sofre choques ao se mover em ondas.

Se uma rachadura for encontrada na chapa, é necessário, em primeiro lugar, limitar sua propagação adicional perfurando furos com diâmetro de 2,5 a 3,0 mm em ambas as extremidades e, em segundo lugar, colocar um revestimento de reforço do interior da caixa . A sobreposição na área deve cobrir a rachadura de todos os lados em cerca de 25 mm; o material e a espessura do forro devem ser os mesmos da pele reparada (Fig. 7).

Remova as rebarbas e chanfros da borda do revestimento recortado, marque e faça furos para rebites. Tendo colocado temporariamente a almofada no lugar, faça furos na pele, remova a almofada, limpe as superfícies de contato de lascas e rebarbas, desengordure com acetona ou solvente. Sob o revestimento, você precisa colocar uma fita de vedação ou manchar o local com uma junta de vedação automotiva (isso é um pouco pior).

A vedação de orifícios pequenos (com diâmetro não superior a 60-70 mm) começa com a remoção da seção danificada da folha. Para simplificar a marcação, o recorte geralmente recebe a forma correta de um círculo. O diâmetro do forro, que é instalado pela parte interna do corpo, deve ser 50-60 mm maior que o diâmetro do recorte, para proporcionar a sobreposição em todo o perímetro, necessária para a rebitagem com dupla face. costura escalonada de linha com um passo de rebite de 15-20 mm.

Um inserto redondo é colocado no recorte rente à pele para que a folga entre o inserto e a borda do recorte não exceda 1 mm. O forro é rebitado com a sobreposição com costura de linha única com passo de 20 mm (Fig. 8).

Furos maiores são vedados de maneira semelhante, mas o revestimento interno do corpo não é sólido, mas anular com um diâmetro interno de 50 a 60 mm menor que o diâmetro do revestimento (Fig. 9).

Para não estragar a aparência do barco, recomenda-se realizar a rebitagem de todas as coberturas e vedações (se a espessura das chapas permitir) com rebites escareados.

Com danos significativos à pele, é necessário substituir a folha inteira ou a maior parte dela. Ao substituir parte da folha, é melhor colocar juntas adicionais nos quadros. O tamanho do corte e todos os outros elementos da conexão devem ser iguais aos da junção mais próxima. Tendo removido a folha antiga, é necessário lavar com gasolina as prateleiras do conjunto adjacentes à carcaça, remover a corrosão e os locais limpos devem ser preparados e pintados.

Uma nova folha é sobreposta na parte externa do corpo e desenhada no lugar, cortada em um tamanho limpo; se necessário, ele recebe a forma necessária por meio de desmonte. Temporariamente, a chapa é fixada ao conjunto com parafusos de “montagem” a cada 200-300 mm; o diâmetro dos furos para eles geralmente é menor que o diâmetro dos rebites. Se necessário, almofadas de nivelamento são colocadas entre o conjunto e a folha - tiras de duralumínio D16AT (preliminarmente preparadas). No final do encaixe, furos completos para rebites são perfurados na chapa, depois a chapa é removida e as superfícies de contato são limpas e desengorduradas.

Uma fita de vedação é colocada sobre todas as juntas, a folha é colocada no lugar e apertada firmemente sobre o conjunto com parafusos. Para selar a junta resultante, podem ser usados selantes thiokol da marca U-30M (de acordo com GOST 13489-68) e UT-37 (de acordo com TU 51-38-14-179-67). A base desses selantes é um polímero líquido de polissulfeto de baixo peso molecular - tiokol, que, com a introdução de agentes vulcanizantes e um acelerador, se transforma em temperatura normal em um material elástico semelhante a borracha que praticamente não encolhe.

O selante U-30M protege contra corrosão as superfícies metálicas em contato com combustível e água. Devido à baixa adesão às superfícies de alumínio, é aplicado em subcamadas adesivas especiais.

O selante U-37 protege mais as superfícies da exposição à alta umidade, mar e água doce. Não requer camadas adesivas.

Para conectar peças de duralumínio com rebitagem a frio, são usados rebites anodizados feitos de liga D18P e menos frequentemente B65. Ao reparar a caixa não de duralumínio, mas de uma liga de alumínio-magnésio, é necessário usar rebites de AMg-5P.

Abaixo estão algumas recomendações para rebitar peças de várias espessuras e sofrer cargas irregulares.

As costuras ao longo das armações e longarinas são melhor feitas em uma linha com rebites Ф4 mm, passo de 30 mm, ao longo dos perfis zigomático e da quilha - com os mesmos rebites, mas em duas linhas em um padrão quadriculado com o mesmo passo; o tabuleiro pode ser rebitado com rebites de 3 mm de diâmetro, com passo de 25 mm. Para esclarecer o diâmetro desejado dos rebites, você pode ser guiado pelos dados da Tabela. 6.

Se a resistência de qualquer nó for verificada por cálculo, deve-se supor que, ao usar o material D18, a força de cisalhamento do rebite d = 3 mm é 134 kg, d = 4 mm - 239 kg (com V65 1,3 vezes maior).

O passo ao longo das juntas impermeáveis é igual a: ao longo das costuras de linha única 3-4d; ao longo de costuras de duas carreiras 6-7d em um padrão quadriculado.

O comprimento da haste do rebite ao conectar peças (duas espessuras) é determinado pela fórmula:
1 = S + 1,5d.

Recomenda-se que a rebitagem nas conexões do conjunto e das unidades de equipamento seja feita com rebites com cabeça de hipoteca semicircular ou em forma de barril. Para reduzir a resistência ao movimento, é melhor rebitar o chapeamento inferior na parte traseira do barco (plataforma de planagem) com rebites escareados do lado de fora; o resto do chapeamento do fundo, laterais e deck podem ser rebitados com rebites com cabeças semi-secretas plano-convexas.

Antes de fazer furos para rebitagem, as folhas de revestimento devem ser cuidadosamente “comprimidas” - apertadas ao conjunto com parafusos.

Para garantir resistência e aperto, o diâmetro da broca ao preparar os furos deve ser 0,1 mm maior que o diâmetro do rebite. Furos para rebites na gaxeta ou fita devem ser cavados com sovela; perfuração após a instalação da fita é inaceitável. Os orifícios dos rebites devem estar livres de bordas, bordas rasgadas e rachaduras.

Os ninhos para cabeças embutidas de rebites cegos e semi-cegos são escareados em um ângulo de 90°. A profundidade dos soquetes para a cabeça escareada com o método de rebitagem reversa deve ser 0,1 mm menor que a altura da cabeça do rebite, e com o método direto deve ser igual à altura da cabeça.

Ao rebitar o casco de um barco, o chamado método reverso é mais usado, no qual os golpes são aplicados do lado de fora do casco (é claro que isso é mais conveniente do que de dentro) na cabeça embutida (se não é plano, então através de uma crimpagem com um orifício na forma da cabeça). A cabeça formada é formada neste caso dentro do corpo achatando a extremidade da haste do rebite em um suporte maciço. A forma e as dimensões do suporte devem ser escolhidas localmente, dependendo da conveniência de aproximação da haste do rebite que está sendo quebrada.

Normalmente, as seguintes ferramentas são usadas durante o trabalho: mandril 1 (Fig. 10) - uma haste de aço afiada em um cone, com a qual os furos para rebites são combinados na montagem das peças; suporte 2 - uma haste maciça de aço ou ferro fundido que serve para pressionar a cabeça embutida no processo de rebitagem de maneira direta e o invólucro 3 - uma haste de aço com um orifício (na extremidade no centro), cujo diâmetro é 0,5-1,0 mm maior que o diâmetro do rebite; usado para vedar as peças a serem unidas ao redor do eixo do rebite 4.

Na fig. 11 mostra um esboço de um suporte bastante prático para trabalhar dentro do casco do barco.

Ao conectar peças de armações de estrutura ou outros conjuntos pré-fabricados, é mais conveniente usar o método de rebitagem direta, quando os golpes são aplicados na extremidade rebitada da haste do rebite. Se, ao verificar a qualidade das costuras por rosqueamento ou inspeção, forem observados rebites chocalhantes, mal fixados, eles devem ser substituídos por rebites de diâmetro maior.

Nas prateleiras dos caixilhos, amassados simples e entalhes com profundidade inferior a 5 mm na ausência de rachaduras não podem ser endireitados. Às vezes, em vez de editar ou substituir o quadro, é aconselhável limitar-se à duplicação - instalando uma sobreposição de um segmento de um perfil adequado.

Pequenas - rachaduras superficiais (não passantes) de até 5 mm de comprimento, em casos extremos, podem ser localizadas, conforme recomendado acima. Áreas com rachaduras óbvias devem ser removidas ou duplicadas com sobreposições de reforço.

Rachaduras e danos locais em um dos flanges da longarina são reparados da mesma forma que nos quadros. Quando a longarina é destruída em um comprimento relativamente longo, é necessário cortar e substituir a seção danificada por um novo perfil. O novo segmento - o forro - é encaixado nas duas extremidades das partes restantes da longarina o mais firmemente possível (a folga não deve exceder 0,2 mm) e é conectado a elas usando placas de topo curtas (Fig. 12).

Após o reparo, em todos os casos é necessário verificar a qualidade da rebitagem.

As peças a serem unidas devem encaixar perfeitamente umas nas outras. As cabeças dos rebites devem ser bem apertadas ao material sem entalhes e "apertos".

A distância mínima da borda da peça ao centro do rebite deve ser de pelo menos 1,7 vezes o diâmetro do seu núcleo.

Para verificar o aperto do casco, recomenda-se derramar água nele (um pouco acima do nível da maçã do rosto) ou testar o aperto das costuras com querosene. As bordas das folhas e as cabeças dos rebites são untadas com uma solução de giz do lado de fora e, depois de seca, a junta do interior do corpo é umedecida com querosene. Em caso de vazamento, manchas de querosene aparecem no revestimento de giz.

A reparação do casco termina com a restauração da pintura de proteção.

Um barco de alumínio, como qualquer outro, requer uma inspeção minuciosa e, se necessário, reparos.

Nem sempre é possível confiar os reparos a um especialista, muitas vezes os barcos são consertados pelas próprias mãos.

Depois de inspecionar cuidadosamente um barco de alumínio, você deve entender que tipo de reparo é necessário.

Eles começam a inspeção do fundo do barco, para isso o viram. Você precisa procurar rachaduras, lugares enferrujados, rebites perdidos ou soltos.

A popa do barco sofre a maior carga durante a operação, atenção especial é dada a ela.

Obviamente, várias avarias são possíveis, mas no artigo considero apenas aquelas que são inerentes apenas a barcos feitos de alumínio e suas ligas.

Um dos danos mais comuns em um barco de alumínio é a corrosão. Rachaduras geralmente se escondem sob pontos de corrosão. Se você não lutar contra isso, como resultado, um buraco é formado no fundo.

Para determinar a profundidade do dano, é melhor limpar o fundo do barco com um moedor. Limpo ao metal.

Após a limpeza grosseira, é necessário lixar com uma lixa e, se necessário, remover a tinta antiga com um removedor especial. Em seguida, desengraxe, aplique primer e pinte.

Um martelo ajudará a determinar a confiabilidade dos rebites ao inspecionar o barco. Será necessário bater em cada rebite, se chocalhar e cambalear, será necessária a substituição.

Se houver furos, um rebite de diâmetro maior deve ser colocado neste local.

Os rebites mais próximos do motor geralmente falham, são mais suscetíveis à vibração.

O próximo passo é selar as rachaduras. Rachaduras no barco são formadas com mais frequência em uma colisão, por exemplo, acidentalmente tropeçou em um tronco. As rachaduras são impressionantes e muito pequenas.

As menores rachaduras podem ser reparadas por solda de uma liga de estanho-chumbo com a adição de zinco.

Ao trabalhar com alumínio e ligas, o problema surge com o estanhamento, o filme de óxido interfere. Existem várias maneiras de soldar alumínio, por exemplo, você pode usar um óleo alcalino anidro, como óleo de arma. Antes de soldar, limpe as superfícies, umedeça com óleo e remova o filme com um ferro de solda e solda. O fluxo também é usado, aplicando-o à solda.

A única maneira de reparar buracos e rachaduras grandes em um barco de alumínio é remendá-lo.

Os remendos podem ser rebitados ou soldados.

A soldagem, em geral, é melhor usada em casos excepcionais, quando é impossível por algum motivo rebitar.

Nem todas as ligas de alumínio resistem à soldagem, muitas vezes o casco do barco quebra perto da solda. Sabendo disso, soldadores experientes geralmente relutam em assumir esse negócio.

Mas ainda assim, a soldagem é usada para reparos. Portanto, se você cozinhar, precisará fazer isso nos dois lados e apenas em folhas finas.

Se você não é um soldador profissional, terá que transportar o barco para a oficina. Solde barcos de alumínio com argônio.

O patch é colocado no interior do barco. Para que seja forte, é necessário seguir todas as regras de rebitagem.

O tamanho do remendo deve corresponder ao tamanho da rachadura.

O material do qual você faz o remendo deve ser exatamente o mesmo do seu barco.

Se o alumínio for combinado com outro metal, será criado um par galvânico. Isso significa que a corrosão galvânica ocorrerá na junção, o que destruirá rapidamente o alumínio ou sua liga.

Pela mesma razão, não é recomendado usar uma escova de metal para limpar o gabinete.

É necessário observar a seguinte sequência ao instalar um remendo com rebite:

Algumas pessoas tentam fechar pequenas rachaduras com solda a frio ou fibra de vidro, isso é perda de tempo. Esses reparos são impraticáveis, tudo isso cairá rapidamente durante a operação.

Após o reparo, o barco deve ser pintado com uma tinta especial.

Presságio popular: A maior captura vem de pescadores jovens e inexperientes!

Caros usuários do fórum!
Herdei o Kazanka M do meu avô - quero repará-lo. Ajuda com conselhos sobre como reparar uma quilha desgastada?

E imediatamente a pergunta é, se a quilha é esfregada, então esfregada visualmente, mas está fluindo ou não neste lugar ainda?
O grau de reparo depende disso, ou o vazamento terá que ser eliminado, ou simplesmente “proteção” deve ser instalada para que não esfregue mais.

OK. Amanhã tiro uma foto e posto.

> Caros usuários do fórum!
> herdado de seu avô Kazanka M - Quero repará-lo.
> Ajuda com conselhos sobre como reparar uma quilha desgastada?

Há infa sobre o reparo da quilha e mais sobre o assunto.
Link.

na foto após o reparo, loka depois de uma temporada arrastando-a do celeiro para a água e de volta. mas nesta altura do forro não foi restaurado, mas apenas a lacuna foi fechada

Aqui ela é Kazanochka!

a quilha não está vazando, mas precisa ser reparada. Epóxi, conforme o exemplo acima, o problema pode ser corrigido? não vai desmoronar durante o uso?

E o falshteyven foi mutilado pelas mãos "boas" de alguém na base onde estava guardado, ficou claro que não havia nada a fazer. Fiquei chateado hoje e vi um pequeno buraco no amassado. Como reparar?

e isso já é minha culpa, a torneira nativa estava quebrada e o barco estava vazando água. Eu tive que desmontá-lo e inserir um parafuso com uma junta de borracha, acabou sendo confiável, mas provavelmente não durável. E aqui vai outra pergunta, o parafuso saliente não vai interferir no motor, caso contrário os planos são comprar um motor.

Sim, o barco é sobre a guerra. ”
Um parafuso de aço inoxidável é indesejável, uma rolha de bronze é boa. O motor não vai atrapalhar.
Quanto à quilha, se o barco não estiver vazando, então com epóxi, e eu faria uma sobreposição da tira AMg sobre a antiga com rebites raros.
Bem, o corpo teria sido despojado e pintado.

arrancar toda a poeira da abertura e sobre. na parte inferior do forro, há uma cerca de plasticina para que não escorra para o fundo. teoricamente, é possível fazer uma nova seção do revestimento (dobrar e assim por diante, destacar o antigo, inserir um novo, mas isso é difícil.) de epóxi com aparas de serragem de duralumínio, obtenha um monólito que vai pegar em todos os vazios, reforçado com resíduos de metal, fluir sob o revestimento para evitar o possível desenvolvimento de furos no metal do fundo e praticamente suficiente em termos de resistência - material metal-polímero
A propósito, você pode não apenas serragem, mas também pedaços de aparas de duralumínio nos locais que não estão fora, mas dentro da lacuna, é claro, isso é uma mistura de epóxi com óptica

> Sim, barco” sobre a guerra. ”
> O parafuso de aço inoxidável é indesejável, o plugue de bronze é bom.Motor não
> interferir.
> Quanto à quilha, se o barco não fluir, então com epóxi, e eu
> Faria da tira AMG sobre a antiga em rebites raros.
> Bem, o corpo seria esfolado e pintado.

+10000 *-))))
E epóxi bodyazhit a conselho de Yuri Yurievich com serragem.
Vamos restaurar tudo!

Qual é o sentido de uma sobreposição adicional em cima da antiga? aqui apenas no gio você precisa de ponta a ponta - continue a rebitar um pedaço de um novo revestimento nos orifícios antigos. (Eu fiz isso em um dos barcos, também foi destruído). Em geral, restaurando um caldeirão sem booleanos, eu arruinaria o painel de popa. corte na parte inferior do quadro do quadro pré-transom, perfure o terrível painel de popa nativo. espalhe os lados liberados com uma barra na parte superior (não ao longo da borda, pois ela ficará muito mais alta devido ao desenrolamento do lado que está enrolado no ralo, mas repousando no nível aproximadamente da borda futura do lado e pinça para uma largura não inferior à largura ao longo da parte inferior, mas melhor mais larga). de um pedaço de metal, uma nova travessa larga é rebitada ao redor do perímetro da bunda expandida (se encaixa muito facilmente). salvamos o caldeirão de sua maldição principal - a obstrução do lado do gio para dentro (a causa dos principais exageros) aumentamos a habitabilidade do espaço do gio, o peso permanece quase o mesmo, pendure corajosamente 30 forças (especialmente se você fizer isso com o rebatimento da travessa lateral para fora) .. (foi o que fiz em dois aparados , mas seria necessário quebrá-la ainda mais larga. Na foto, a largura da lateral é aproximadamente igual a largura ao longo da fundo)

——Fiquei chateado e vi um pequeno buraco no amassado hoje. Como reparar?——— uma das opções: aparafusamos um pequeno parafuso auto-roscante com um chapéu no orifício em um nível logo abaixo da linha da haste. revestimos o parafuso auto-roscante e o orifício com um enchimento automático comum. ela vai segurar o parafuso. nós moemos a massa em forma. epóxi líquido na massa tratada (pode ser absorvido um pouco na superfície da massa) no epóxi um pedaço de fibra de vidro, depois novamente com um pouco de lixa, com a ajuda de parafusos autorroscantes de reforço (você pode aparafusar alguns pequenos no amassado e enrole-o com arame) - a massa não rasgará o epóxi, não rachará e ficará pendurada no parafuso até que seja puxada

——o significado de uma sobreposição adicional em cima da antiga?——–
==========
Sim, arrastar na areia por 15 anos e não olhar para a quilha. Como uma armadura, o que diabos vai acontecer com ela, e se ela se desgastar, é elementar rebitar 20 rebites (em toda a quilha) e substituir a quilha por uma nova.

Obrigado a todos pelo conselho. Estou feliz por estar em um bom fórum. Agora vou viver no meio de outros homens da água.
Com certeza farei um relatório fotográfico quando iniciar meu reparo.

> Caros usuários do fórum!
> herdado de seu avô Kazanka M - Quero repará-lo.
> Ajuda com conselhos sobre como reparar uma quilha desgastada?

Há infa sobre o reparo da quilha e mais sobre o assunto.
Link.

Aconselhado repetidamente, resposta zero. Mas não há quilha mais fácil e prática do que de um aro. Todo o norte faz isso, depois arrasta os barcos no chão com um trator, no gelo com uma nevasca, e não se incomoda. O problema é apenas com os barris, eles são raros. Hoje eu tive que carregar aros da vila por 1200 km)))

Que tal um revestimento de aço inoxidável? E isso é uma pequena reserva.
e ao longo do caminho, a questão é que tipo de rebitar levar, 3 é suficiente?

e também epóxi com endurecedor em que proporção mexer?

> É possível usar um revestimento de aço inoxidável? E isso é uma pequena reserva.
> e ao longo do caminho, a questão é que tipo de rebitagem levar, 3-ki é suficiente? E também epóxi com um endurecedor em que proporção mexer?

Não aconselho, a corrosão eletroquímica pode resultar da diferença de materiais. Lumin apenas. O epóxi é completado com diferentes endurecedores, a proporção é diferente, leia as instruções.
Um exemplo da fabricação e instalação do forro.

Imagem - Reparação faça você mesmo de barcos de duralumínio

Boa sorte.

Como o tópico de conserto de caldeirões surgiu aqui, também tenho algumas perguntas para os conhecedores. Tenho muitos rebites vazando, vou trocar. Então eu quero descascar a tinta velha, senão eu tenho um caldeirão como repolho. Camadas de peças de tinta 5 e todas diferentes.
A este respeito, surgem questões:
1.Como revestir rebites antes de pintar para torná-lo mais confiável?
2. Que tipo de pintura corporal você recomenda?

Aqui, de fato, está meu caldeirão antes da última repintura em 2003.

Eu espalhei, antes da instalação, rebites com selante de silicone comum (que é para aquários), 6 anos sem problemas!

Yuri Yurievich escreveu:
nós livramos o caldeirão
> de sua maldição principal - o bloqueio do lado do gio para dentro (
> causa de grandes exageros)

Yuri Yurievich.
E em uma vassoura com bocha para ser tratada com uma cunha sob o motor?

Eu fiz isso no meu. Verdade no dia 5. Ônibus elétrico. 4 anos, voo normal.

pag102 08 de outubro de 2012

pag102 12 de outubro de 2012

Realmente não há pessoas trabalhando com polímeros ((

Era um negócio. Duas grandes objeções - 1. adesão 2 temperatura cf. extensões.
Definitivamente cola.

15 de outubro de 2012

Pode ser reparado com materiais poliméricos modernos?

Ao reparar as carrocerias AL de algumas marcas de carros, a colagem com compostos epóxi e um líquido secreto é amplamente utilizada, o que aumenta a adesão ao metal, praticamente sem descascá-lo.
Mas se você limpar grosseiramente, mas com um brilho de AL e aplicar imediatamente o composto, então eu mesmo tentei e tenho a borda da escotilha do AD-31 colada à fibra de vidro. Eu tenho andado na escotilha com meus pés por vários anos, e a conexão está se mantendo.
Por que você não tenta em uma placa de teste?

15 de outubro de 2012

VASYA2011 15 de outubro de 2012

foi o caso de rebitar um barco importado após o impacto. maldito fluxo.
Você tem alguma ferramenta pneumática?

O martelo deve ser muito mais leve que o suporte na parte de trás, caso contrário, as juntas adjacentes serão quebradas. Existem martelos pneumáticos, eles precisam de ar de cerca de 6 kg / cm2 a uma taxa de fluxo decente.
A postagem foi editadaTribun: 15 de outubro de 2012 - 12:05

15 de outubro de 2012

VASYA2011 15 de outubro de 2012

O martelo deve ser muito mais leve que o suporte.

E os rebites, se de duralumínio, devem ser “soltados” antes
instalação, e a fita thiokol costumava ser usada para vedação, agora há muitos mastiques selantes.

Cavaleiro 15 de outubro de 2012

“Tratar igual com igual” (c) Pela minha experiência, os polímeros não aderem às ligas de Al. A quilha de aço em Al Amur também causou perplexidade. Também não use solda - os rebites adjacentes se soltarão e a vedação queimará.
Rebite.

a quilha de aço em seu primeiro Amur também se surpreendeu ao encontrar

Era um negócio. Duas grandes objeções - 1. adesão 2 temperatura cf. extensões.
Definitivamente rebite.

Cola
adesivos têm sido usados na indústria da aviação desde os tempos antigos, e também não havia “Cupidos”.
no primeiro jato de passageiros "Comets", o revestimento metálico da asa e da fuselagem foi colado. As estruturas da aeronave Concorde, feitas de liga de alumínio e projetadas para uma vida útil de milhares de horas de voo, são interligadas com um adesivo à base de epóxi. As diferenças de temperatura e carga devem ser assumidas que não existem barcos. Padrões de aeronavegabilidade aparentemente também estão presentes.
Você provavelmente pode encontrar algo útil nos "guias" para reparar danos de combate a aeronaves em campo.
Esta postagem foi editada por Rider: 15 de outubro de 2012 – 15h26

Cavaleiro 15 de outubro de 2012

..Você provavelmente pode encontrar algo útil nos “manuais” para reparar danos de combate a aeronaves em campo.

no próximo ramo “manual” para reparar danos de combate e proteger cascos rebitados com fibra de vidro já está escrito
5
rebites provavelmente sairiam com prazer

SanychSan 15 de outubro de 2012

Não temos muitos especialistas assim. foi o caso de rebitar um barco importado após o impacto. maldito fluxo. E uma pergunta relacionada. Como esse procedimento deve ser realizado? sobre rebites como informações encontradas 2 tipos são usados. e o que está preso? Você tem alguma ferramenta pneumática? lá a vingança é estreita, você não pode rastejar por dentro

Tudo isso é rebitado pelo método de rebitagem reversa. Eles batem na cabeça, através do mandril, ou com um martelo pneumático (KP-14 = até 4 mm e KP-24 com 5 ki). Suporte interno (como um formato de perfil de 2,5 kg ou menos, se você não sentir pena de suas mãos). Eu recomendo encontrar um rebitador no aeroporto.

A rebitagem reversa é uma sofisticação, não consegui. Nesses casos, eu simplesmente virei o rebite (ou mudei para outra cabeça) e rebitei do outro lado. Com uma pistola também não deve haver muito, muito poderoso requer um mandril pesado, você não pode deslizar em todos os lugares e já é difícil de segurar.
No entanto, tudo vem com a experiência. Se as mãos não são tortas, não importa onde elas crescem

SanychSan 16 de outubro de 2012

Experiência 19 anos. Rebitadora de 5ª categoria no aeroporto de Nizhnevartovsk.

Talvez nada explosivo?
“Em alguns casos, são usados tipos especiais de rebites - explosivos (AN-1504).
Os rebites explosivos possuem uma reentrância (câmara) na extremidade livre da haste preenchida com explosivo, que é protegida da penetração da umidade atmosférica por uma camada de verniz. Os rebites explosivos são feitos com diâmetro de 3,5; 4; 5 e 6 mm do fio D18P. O comprimento da haste dos rebites explosivos é de 6 a 20 mm, a espessura do pacote rebitado é de 1,6 a 2,5 a 14,1 a 15 mm.

O processo de rebitagem com rebites explosivos é diferente da rebitagem convencional. Aqui, um aquecedor elétrico é usado como ferramenta de rebitagem.
Rebitar com rebites explosivos é que um rebite é inserido no orifício, na extremidade livre da haste da qual há uma câmara cheia de explosivos. Com um leve golpe de martelo (em estado frio), o rebite é virado. Em seguida, a ponta de um aquecedor elétrico 1 é colocada na cabeça embutida. Dentro de 2 a 3 s, o rebite aquece e, a uma temperatura de 130 a 160 ° C, a carga explode, enquanto a extremidade da haste se expande bastante e forma uma cabeça de fechamento.”

Aqui
A postagem foi editada por Alessandro: 16 de outubro de 2012 – 14:00

SanychSan 16 de outubro de 2012

A quilha do Cupido está desgastada em buracos)))))))))

mas Grigory e Radik foram direto ao assunto.
ganho de 10 fio-máquina apenas para a direita.
servirá por muitos mais anos.

Comentário do arquivo: Os quadros são curvados com gelo.

P22-04-15_19.04.jpg [ 454,19 KB | Visualizações: 9764 ]

A quilha do Cupido está desgastada em buracos)))))))))

mas Grigory e Radik foram direto ao assunto.
ganho de 10 fio-máquina apenas para a direita.
servirá por muitos mais anos.

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