Gás de reparo de reforço hidráulico faça você mesmo 3110

Vista do mecanismo do lado do eixo de direção:

Desaperte 4 parafusos, cubra. Desengatamos o eixo com o pistão do engate com o eixo do bipé:

Nós torcemos o pistão no eixo, ele é removido. Coletamos bolas espalhadas. Nós removemos o guia.

Este é o rolamento sob a tampa:

Esta é uma capa quebrada. O anel de mola é removido com chaves de fenda. O selo pode ser alterado.

Este é o eixo de direção com o pistão removido. A foto está quebrada. Os furos do par de carretéis são visíveis através dos quais o fluido passa sob pressão. Os furos se sobrepõem quando o eixo gira. A precisão do ajuste é a chave para um trabalho bem-sucedido. Em um dos meus mecanismos, esses eixos mal giravam. A facilidade de rotação é importante.

Dentro há uma barra de torção não mostrada. Uma haste de aço comum fixada ao eixo com dois pinos. Na posição “0”, evita que o volante gire livremente. Se você aplicar força no volante, ele gira 3,5 graus (de cada lado, apenas 7 graus), e então o eixo gira e o fluido começa a passar por amplificação. Ao mesmo tempo, quando a barra de torção é torcida, uma válvula se abre (sob uma pequena bola, que não é mostrada). No zero, a bola retorna.

Tampa do eixo do bipé removida: A vedação é esmagada pela porca de travamento. E a pressão está aí! A rosca no parafuso de pressão é inversa. Este parafuso para um hexágono interno ajusta o engate do bipé do pistão-eixo.

Eixo de bipé. Na lateral do cone sob o bipé, ainda deve haver uma arruela de polietileno refletora de sujeira (é simplesmente colocada no eixo pelo lado de fora).

Rolamento-bucha na borda do cárter do mecanismo:

É assim que o eixo do bipé e o pistão são engatados:

Vista do bucim interno. Por causa dele, geralmente ocorre o “sofrimento de Volgovodsk”.

O eixo de direção é inserido neste orifício. Se você guardar tudo com cuidado, poderá plantá-lo sem remover a tampa traseira. Na aparência, os anéis e o rolamento são os mesmos da tampa frontal.

Contracapa. Regula o eixo longitudinal do eixo de direção. Um pouco quebrado. Após o ajuste, é necessário perfurá-lo através das ranhuras da caixa do mecanismo.

Bem, uma visão dos detalhes “em geral”:

Bem, afinal, funciona com sucesso, resolvido na minha máquina

Pelo que entendi toda essa mecânica, uma pressão constante é mantida no sistema. Em zero, uma posição neutra é mantida entre os contornos. Se você reabrir levemente os orifícios do carretel para a direita e para a esquerda, a pressão em uma das cavidades começa a aumentar e move o pistão de acordo. Esquemas e descrições não são escassos na Internet.

Pela mesma razão que me recuso a colocar gás nas pessoas - burro. Você mesmo - sem perguntas. Subir no carro de outra pessoa nos freios ou na direção - é de alguma forma.

De acordo com as histórias de pessoas com gurus “de repente” fracassados, o carro se torna incontrolável. Acho que há medo. De repente, o volante estava girando por causa de um rascunho, e então - bam! Cem toneladas de esforço e não girar! Quem montou em pinos mestres não lubrificados e um volante padrão não ficará com medo.

Além disso, os serviços funcionam de acordo com padrões e tecnologias aprovados fornecidos pelo fabricante ou por qualquer outra pessoa. E nosso fabricante escreveu estupidamente - “nem pense em reparos! compre um novo casamento de nós por 500 dólares”

Sim, arrase como sempre!
Eu tive o contrário. Depois de trocar seus pinos reis mortalmente azedos, ele dirigiu por um mês como com GUR. Eu estava com medo de sentar para um carro estrangeiro, pensei que o volante não estava parafusado nas rodas

Com relação à mudança do ZCH. Em mecanismos tão delicados como a direção, qualquer intervenção da fábrica já é considerada um reparo defeituoso. É por isso que eles escreveram o que mudar sem entrar no mecanismo. Em princípio, está correto, porque, por exemplo, não trocamos o material de atrito nas pastilhas de freio quando elas se desgastam.Isso afeta completamente e completamente a segurança do carro.
Uma peça nova "defeituosa" é outra história.

Em princípio, está correto, porque, por exemplo, não trocamos o material de atrito nas pastilhas de freio quando elas se desgastam.
Eu mudei com os clientes

Eu compro prontos para mim. É mais fácil.

A piada é que os burgueses vendem RK grátis tanto para a direção hidráulica quanto para o GTZ e o restante da hidráulica. E eles não suam. Os meninos resolvem de joelhos e cavalgam sozinhos.

A posição da planta em relação aos seus produtos pode ser compreendida. A coisa é exata. No par de carretéis há algumas inscrições em algarismos romanos. Pelo menos algum pessoal treinado, equipamento.

O que para eles queixas de algum serviço legal que recebeu um revendedor licenciado, que emprega, grosseiramente, escolas profissionalizantes. E os serviços não precisam disso.

E de alguma forma inesperadamente (bem, quase inesperadamente - depois de bater em um Lada) minha direção hidráulica recusou. Em um Mercedes. Após o impacto, o carro virou 45 graus, talvez um pouco menos, em direção ao acostamento. Por isso, não consegui devolver o carro ao seu curso anterior com um movimento brusco do volante, então passei pelo meio-fio para o acostamento da estrada. O volante tornou-se muito inercial. Não há como virar bruscamente.

Para comparação, recentemente eu estava dirigindo no Volga sem direção hidráulica, com pinos mestres não lubrificados, e de repente um BMW do portão correu sob as rodas. A uns 10 metros consegui entrar na pista contrária e voltar de lá

Então ninada diz que eu dirijo não dirijo um mágico

Várias vezes a direção hidráulica se recusou a me encontrar - quase todas as falhas estavam associadas a uma corrida do cinto - a primeira vez que o cinto estourou quando eu nem tinha meu 02º por uma semana - eu claramente me caguei)))) )) desde então não tenho mais medo. Certa vez, em uma curva descendente, o motor parou (o carro estava em ponto morto) - também me deu alguns segundos de adrenalina - achei que caberia em um poste e não em uma curva. Mas a direção hidráulica ainda é melhor que o amplificador elétrico Kalina ou Priora - que, devido a falhas na eletrônica, funciona espontaneamente - há comentários dos proprietários afetados, um artigo no ZR e até uma história de um amigo sobre isso tópico.
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Um par de vezes perdeu o óleo no tanque de expansão. Em algum lugar todos os anos, a bomba GUR tenta começar a zumbir. Eu salvei sua vida com um aditivo para XADO GUR - realmente ajuda - o zumbido desaparece gradualmente - a capacidade de trabalho é restaurada.

Talvez você tenha um volante com esforço variável? Eu não sei como eles funcionam, eu não vou dizer

Depois de ver 10 fotos, percebi que não entendia por que há bolas no pistão e para onde elas se movem? no sem-fim do eixo de direção? e qual a função deles?

Adicionado após 6 minutos e 44 segundos:
Tudo chegou - quando vi uma foto do tópico vizinho “Vazamento de óleo da direção hidráulica” É como um rolamento em espiral? e as bolas se movem em espiral, e através do tubo, como um balancim, voltam à sua posição original? entendeu corretamente?

De um doador 🙁 Não vai para peças de reposição. Além disso, é recomendável instalá-lo com um teste no suporte.

De vez em quando, eu os teria estocado em reserva - mas eles não dão.

Ao revisar, não perca uma pequena bola na válvula perto da barra de torção - caso contrário, nada mais será necessário.

A barra de torção estourou devido a um selo de óleo bipé superior rasgado. A borda da caixa de vedação foi completamente arrancada e puxada junto com o eixo do bipé ao desmontar o mecanismo. Aconteceu em algum lugar no 15º mil após o peso do volante para a esquerda. E ele assobiou.

Parecia que depois do problema - zero desapareceu, houve uma folga do volante de 30 graus. Se você empurrar o volante e não o segurar, ele gira o máximo possível até parar. especialmente à direita

Você pode montar. O volante é irrealisticamente leve, mas não preciso, porque as rodas vivem suas próprias vidas. Eu me acostumei com isso em uma semana, até o desconforto quase desapareceu. E assim - dois meses de condução diária.

Domingo. A caixa de velocidades foi para a antepara. Duas vedações de fluoroplástico foram usinadas a partir deste padrão:

Anéis de borracha são inseridos dentro como mostrado. Os selos se levantaram sem questionar, com um aperto normal, e cobriram firmemente o bipé em ambos os pescoços.

Além disso, com uma barra de torção recém-comprada por 40 dólares, tudo está montado.Tudo é classe, mas das duas posições do par de carretéis (correta e incorreta), escolhi a errada (só não prestei atenção) e assim montei tudo.

Uma correia assobiando enquanto o motor estava funcionando de alguma forma começou a sugerir que eu estava errado. Não se importe, eu disse, vamos bombear! Voltei minha atenção para as dicas da bomba somente após a fumaça ativa do superaquecimento. A mangueira de pressão é como sua árvore, mas o líquido não tinha saída, por causa disso, a correia da bomba chiou, porque todo o volume de líquido não teve tempo de passar pelas válvulas redutoras de pressão internas.

A essa altura, meu carro havia caído dos macacos, caindo pela porta esquerda para dentro, enquanto eu subia ativamente pelas asas e me sentava sob o capô. Caso contrário, como você chega à válvula de sangria? A propósito, uma semana depois ela me bateu novamente, fazendo outro buraco ao meu lado na mesma porta

A correia da bomba foi removida e na semana seguinte dirigi com a caixa de câmbio cheia de líquido, respectivamente, sem reforço. Máquina de tortura, o que mais procurar, confesso. A barra de torção estourou já na segunda-feira, embora não fosse obrigada a fazê-lo, pois os semi-anéis do eixo de direção, em teoria, deveriam protegê-la contra torções excessivas. Bem, não, não, talvez eu seja uma ovelha. Talvez não precise trabalhar a seco, por isso quebrou.

Na sexta-feira, outra caixa de câmbio chegou e também .100. Setembro 2003. A desmontagem mostrou que é diferente do meu. Em geral, este mutante não é diferente de 0,103. Mas por algum motivo é chamado de forma diferente.

- os dados de identificação são desenhados em uma placa rebitada, e não estampados no corpo do lado da longarina, como antes (as fotos não são minhas);

- parafusos da tampa chave na mão por 17 e não por 13 como no “Velho Crente”, mais os sólidos - 8,8;

- não há bola fixando o carretel, em vez disso o pino está entupido;

- o pistão tem (à primeira vista) um anel fluoroplástico mais espesso e a guia da esfera é fechada com uma tampa de plástico;

- o notório retentor de óleo bipé é duro como uma pedra (de acordo com informações dentro de Teflon), não possui anel de mola e é separado do rolamento de rolos por um anel de metal comum (ou seja, não é fixado rigidamente com dois suportes de aço como antes ). A altura da glândula é de 5,8 mm.

Em geral, nenhuma doença foi encontrada no novo paciente. De alterações - reorganize o volante nas ranhuras. A bomba está viva

Ainda - não silvo, canalha. É bem legal.

Em estoque, o carro tinha direção hidráulica… bem, seria melhor se não existisse. A caixa de direção hidráulica foi a primeira edição do SHNKF 453465.100.

Houve problemas com o sistema de direção hidráulica desde o primeiro dia de possuir um carro ... a bomba foi trocada 3 vezes ... a direção hidráulica foi resolvida 1 vez ... não finalizado antes de ser substituído por apenas 2 semanas e vazou

Houve uma ideia de comprar este kit de direção hidráulica da Avtodetalservis avtodetal.com/index.php?section=282
Aqui está a revisão da pessoa que comprou e instalou para si
Mas nunca consegui comprá-lo ... pelo menos por causa de seu custo na Ucrânia. um pouco mais de 5000 hryvnias e isso é para peças russas ...

Bom, como não consegui comprar tudo de uma vez... resolvi seguir um caminho mais demorado e correto.

Coletei alguns dos seguintes detalhes:

1. Foi adquirido um bu da caixa de câmbio Volga 31105 GUR SHNKF 453461.103 link para essas características

2. Suporte da bomba de direção hidráulica do kit Avtodetalservis

3. Bomba de direção hidráulica da Chevrolet Niva número de peça 2123-3407012.

4. Comprei um tubo de cobre com um diâmetro de 13 mm, do qual foi dobrado um radiador de óleo para o sistema de direção hidráulica

5. Usinei uma polia com o diâmetro necessário, pois não foi possível encontrar uma polia pronta.

Também comprei mangueiras adicionais, corrugação de metal, arruelas de cobre, adaptador, braçadeiras ...

A caixa de direção hidráulica comprada do 105º Volga foi enviada para revisão aos mestres no hidrolaboratório em Moscou (my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3321/price1.shtml)
Tal custo de refinamento 3500 cresceu. esfregar. em princípio, ainda não tenho reclamações sobre eles, mas esses caras não devolveram o bipé e o cardan que estavam na caixa de câmbio ...

Veio nesta forma de Moscou

Etapa nº 1 Instalação do radiador da direção hidráulica:
Radiador em tubo de cobre de 13mm. colocar no lugar do radiador de óleo.Comprei mangueiras de boa qualidade e as coloquei em uma corrugação de ferro para que as mangueiras não se desgastassem ou dobrassem.
O radiador é colocado na linha de drenagem da caixa de engrenagens para o tanque de expansão.

O radiador é fixo, os tubos são conectados.

Etapa número 2 Preparamos a bomba para instalação:
Aqui fiquei diante de uma escolha por um longo tempo: tirar de um Volkswagen, BMW, Audi ou de um Chevrolet Niva

À esquerda está a bomba do Audi A6 à direita do Chevrolet Niva... esta foto mostra claramente que eles são muito parecidos. existem diferenças nos ângulos das mangueiras ...

Mas ao escolher uma bomba, tive vários problemas. Em primeiro lugar, a pressão de estoque da bomba bielorrussa é de 90 bar, para Audi e BMW é de 120 bar, para o Niva é de 104 bar. Não me atrevi a pegar uma bomba com uma pressão de trabalho tão alta ... Em segundo lugar, o custo de uma boa bomba excede 3000 UAH, análogos chineses e outras falsificações não são melhores que uma bomba russa, mas mais caras que ... Como resultado, optei por uma bomba de um catálogo Chevrolet Niva número de peça 2123-3407012

Para instalar esta bomba no motor 406, você precisa de um suporte como na segunda foto de cima.

A bomba do Chevrolet Niva é vendida sem polia. Sim, e a polia de estoque deste carro não funcionará para nós, porque é de diâmetro maior e cabe uma correia de 5 nervuras. É necessário encomendar um torneiro para retificar uma polia. Não foi possível encontrar um pronto. Eu acho que ninguém vai vendê-lo separadamente na análise ... os novos, a julgar pela Exist, têm preços a partir de 300 UAH. Trabalho na fabricação de uma polia + materiais custam 190 UAH.

E mais um problema ... O parafuso com o qual o tubo de alta pressão é aparafusado à bomba no dreno é de 10 mm. E na bomba há um orifício para um parafuso de 12 mm. Você precisa de um adaptador de um fio para outro... consegui encontrar um no mercado... mas a coisinha é muito rara...

Conjunto da bomba com suporte, polia e adaptador...projeto pronto para instalação no motor de combustão interna

Etapa nº 3 Removendo a caixa de engrenagens e o bipé da caixa de engrenagens,
mais aqui

Quando removi a caixa de câmbio antiga... preciso remover o bipé dela, que precisa ser instalado em uma caixa de câmbio nova... quem já fez isso pelo menos uma vez vai entender que esse procedimento é mais complicado que o processo de removendo a própria caixa de engrenagens.

Para facilitar esse processo, um mega puxador foi encontrado nas entranhas do posto de gasolina por um familiar volgovod.

Um extrator maior que a própria caixa de engrenagens. E até para eles retirarem o bipé não foi fácil...

Etapa número 4 Instalar o sistema de direção hidráulica de volta no carro:
Bem, não há nada complicado aqui ... como dizem na ordem inversa ... Embora aqui também haja lados ... ou seja, com a bomba de direção hidráulica.

Ao desmontar o suporte de montagem da bomba da direção hidráulica e instalar um novo, é necessário desparafusar o suporte do motor e levantar o motor, caso contrário não é possível desapertar um parafuso de montagem do suporte. Bem, depois de instalar a bomba, devolvemos o motor ao seu lugar.

Em seguida, enchemos o sistema com óleo de alta qualidade e bombeamos ... Eu tinha essa espuma no tanque por 10 minutos de operação do motor.

Eventualmente:
Tudo funciona, mas ... a nova bomba uiva e zumbe ... tanto em XX quanto em velocidades ... especialmente irritante a 2500 rpm.

A melhor parte: a caixa de câmbio não chia, o feedback apareceu no volante ...

Uma bomba de direção hidráulica do Audi A4 foi instalada, mas não a original, mas um análogo italiano de produção MSG Número de catálogo VV001
Ele teve que ser modificado ... Eu tive que cortar um dos olhos de montagem na bomba, porque ele não ficava no suporte, não existe tal orelha na bomba Shnivovsky! Em geral, eles não me deram garantia para uma nova bomba devido ao fato de estar tão ajustada.
Depois de substituir a bomba, as impressões são muito positivas:
1. Eu estava com medo de que aumentar a pressão (120 bar em oposição a 104 bar shnivovsky) dará problemas ao taxiar ... mas está tudo bem. Direi até que com a bomba russa, o volante ficou mais pesado após o aquecimento... com isso, a força não aumenta após o aquecimento.
2. Em qualquer velocidade acima de 1100, a bomba não é audível... Uau... alto...

Mas no vigésimo você pode ouvir a bomba zumbindo

No momento, estou procurando maneiras de resolver esse problema ... então aguarde a próxima atualização.

Eu vou te dizer como eu consertei a bomba da direção hidráulica. Mas primeiro, uma rápida explicação.

O volante de um carro frio no verão e no inverno funciona sem queixas.Mas assim que o carro aquece, especialmente no verão, o volante no vigésimo fica muito apertado, como se não houvesse direção hidráulica. No inverno, esse problema não se manifesta tanto, mas ainda está presente. Se você pisar no acelerador, o volante imediatamente gira com facilidade (embora não seja perfeito, mas ainda mais fácil). Ao mesmo tempo, a bomba não bate, não toca, não flui, etc. (não conte o trilho sujo) o óleo é fresco e perfeito (especialmente porque é atualizado regularmente devido ao estado do trilho! ), o cardan é lubrificado e não gruda!

Em geral, no rosto é um sinal de falta de desempenho da bomba de direção hidráulica com óleo quente no vigésimo. Não sofri por muito tempo, no final decidi lidar com esse problema, passei muito tempo, vasculhei a Internet, entendi o princípio da bomba, encontrei uma descrição semelhante e decidi resolver meu “ bomba velha”.

E assim, antes de tudo, removemos a bomba, você precisa drenar todo o líquido dela (como removê-la e drenar o líquido, acho que todos vão descobrir), ainda, na tampa traseira da direção hidráulica , você precisa desapertar os quatro parafusos com uma cabeça de 14.

Depois de começarmos a remover cuidadosamente a tampa, tente não danificar a junta (esta junta com vedação interna de borracha), na carcaça da direção hidráulica deixamos a parte externa do “cilindro elipse de trabalho” (doravante simplesmente o cilindro). Não há necessidade de se assustar quando a tampa se afasta do gabinete, pode parecer que ela se afasta devido à ação da mola; ao remontar, parecerá que ela não se encaixa no lugar, apenas continue cuidadosamente e alternadamente aperte os parafusos na diagonal, então tudo vai se encaixar.

Inspecione cuidadosamente o conteúdo e lembre-se (você pode tirar uma foto) o que estava onde e como (mais atenção deve ser dada à posição do cilindro). Você pode torcer a polia da direção hidráulica e verificar cuidadosamente com uma pinça como as lâminas se movem nas ranhuras do eixo.

Todas as peças devem ser retiradas sem esforço, pois não possuem fixações, mas o eixo central é fixo de forma rígida, não pode ser removido.

Inspecionamos o eixo pelo verso, as peças (corpo da direção hidráulica e parede da tampa) que os tocam, para ranhuras ou ranhuras, tudo é perfeito para mim.

Agora extraímos toda a economia interna em um trapo “limpo” e começamos a estudá-la.

Examinamos cuidadosamente o eixo, todas as ranhuras têm bordas muito afiadas em todos os lados. Uma das extremidades de cada ranhura tem uma afiação pronunciada para dentro, o que, ao mover a lâmina dentro da ranhura com uma inclinação constante para este lado, dificultará muito seu movimento (este pode ser o primeiro componente do mau desempenho do poder direção). As partes laterais das ranhuras do eixo também são “afiadas”, você pode sentir se deslizar o dedo em direções diferentes ao longo da extremidade (circunferência externa), bem como ao longo das partes laterais do eixo em direções diferentes. O resto do eixo é perfeito, não tem falhas ou entalhes.

Falhas são encontradas, agora começamos a eliminá-las.

Vamos precisar de um pano, aguarrás, lixa P1000/P1500/P2000, uma lima de agulha triangular, uma broca de 12 mm (ou mais) e uma furadeira elétrica. Com o eixo, tudo é muito mais simples, você precisa de uma pele P1500 e começamos a limpar todas as bordas das ranhuras do eixo com ela (limpamos as externas e laterais em ambos os lados) de todas as maneiras possíveis. Trabalhamos sem fanatismo, a principal tarefa é remover apenas rebarbas afiadas.

Por um lado, você pode polir imediatamente ambos os lados do eixo um pouco em uma superfície plana, é aconselhável usar uma lixa P2000.

Em seguida, você precisa verificar o resultado do nosso trabalho, verificamos visualmente e pelo toque, tudo está perfeitamente liso e não gruda.

O mais difícil será com a superfície do cilindro, pessoalmente, não pensei em nada mais fácil, como fazer uma retífica esférica a partir de uma pele, uma furadeira e uma furadeira grossa (F12). Para começar, pegamos a pele P1000 e uma broca que pode ser enfiada em uma broca.

Em seguida, você precisa enrolar firmemente a pele contra a rotação da broca, em duas ou três voltas, não deve haver lacunas.

Segurando a estrutura firmemente torcida, ela deve ser inserida na broca (a pele também é presa).

Depois, da maneira mais conveniente para você, começamos cuidadosamente a moer o cilindro, você precisa moer uniformemente, pressionar o cilindro com força e movê-lo em relação ao eixo de rotação (na velocidade máxima). À medida que as peles são comidas, nós mudamos, como resultado atingimos a menor pele P2000.

O resultado desejado é obtido

agora tudo precisa ser limpo com cuidado com um caminho com álcool branco. O próprio eixo com as lâminas pode ser lavado nele.

Após iniciarmos a montagem, tudo é colocado na ordem inversa da retirada.

Reparar a direção hidráulica é uma tarefa difícil e o trabalho é meticuloso. O artigo destina-se aos motoristas que estão familiarizados com a estrutura dos principais sistemas do veículo.

Muitos, com certeza, sabem retirar a direção hidráulica do carro e instalá-la de volta ao final da obra. Onde começar?

1. Limpe qualquer sujeira do booster hidráulico para que não penetre nas cavidades da unidade quando as mangueiras forem desconectadas.

2. Bombeie o máximo de fluido possível do reservatório da bomba (de preferência mais).

3. Tomando o hexágono “6”, desaperte os parafusos do acoplamento do eixo de direção da parte inferior da máquina. Antes disso, não se esqueça de marcar sua posição em relação ao eixo do impulsionador hidráulico com um rolo.

4. Deslize a manga flexível para fora das estrias usando um pé de cabra.

5. Desconecte os tirantes do bipé com um extrator.

6. Levante o carro e remova a roda dianteira esquerda.

7. Colocando a chave de caixa em “15”, desaperte os três parafusos que fixam o booster hidráulico à longarina lateral da cava da roda, retirando dois deles.

8. Coloque um recipiente sob as conexões da mangueira e desconecte-as uma a uma para drenar o líquido.

9. Vede as mangueiras e conexões com pelo menos um pano.

10. Segurando o booster hidráulico pela parte inferior da máquina com uma mão, desaperte o parafuso que resta e não deixe cair a caixa de velocidades na perna.

11. Limpe bem a caixa de engrenagens antes de desmontá-la.

Muitos especialistas recomendam fortemente a releitura de artigos sobre direção hidráulica especificamente para seu carro. Alguns boosters hidráulicos são quase completamente desmontados, com exceção do par “porca esférica - parafuso do eixo de direção”, enquanto outros são melhor deixados intocados. Embora, mesmo que você desaperte acidentalmente o parafuso da porca e as bolas caiam na cavidade da caixa de engrenagens, não as perca.

Etapas de reparo da direção hidráulica:

1. Para desmontar a peça, pegue um hexágono muito forte no “6”, bem como uma bandeja antiga comum na qual o ATP começará a se fundir.

2. Primeiro remova os bujões do encaixe e levante a direção hidráulica acima da caçamba, girando o bipé para drenar o líquido.

3. Em seguida, remova o eixo do bipé e desaperte os quatro parafusos assentados no mastique de fixação e, portanto, muito difícil de desapertar.

4. Afrouxe a contraporca do parafuso de ajuste e, em seguida, gire o parafuso na caixa de engrenagens para empurrar o eixo junto com a tampa da caixa de engrenagens e o bipé.

5. Se você não precisar eliminar a folga do eixo do bipé ou substituir o manguito, este bipé pode ser deixado sozinho e não removido. Desaperte o bujão da válvula de retenção.

6. Pegue uma mola e sacuda a válvula.

7. Desaperte os parafusos da tampa e, girando cuidadosamente o eixo, certifique-se de que ele empurre levemente a tampa para fora do alojamento. Tenha cuidado para não desaparafusar o eixo da porca esférica.

8. Levante a folga resultante e puxe o eixo junto com a tampa e o pistão da caixa de engrenagens.

9. Remova a porca esférica desparafusando o eixo e recolhendo as esferas.

10. Desaperte a contraporca e desaperte o rolamento.

11. Remova a carcaça da porca e os rolamentos da carcaça do pistão. Em seguida, desmonte a porca dobrando a trava do parafuso. Desaperte-os, remova o suporte, bem como ambas as partes do canal da guia de esferas.

12. Estamos procurando a causa do colapso. Pode haver vários motivos para a folga da direção hidráulica: folgas no par “eixo-porca esférica”, no conjunto do rolamento do eixo (na tampa), e também no conjunto do rolamento da porca esférica na própria carcaça do pistão .

13. Ajuste as folgas. Eles foram formados, aliás, devido ao banal afrouxamento das conexões rosqueadas que seguram os conjuntos de rolamentos. Se houver folga no conjunto da tampa do eixo, solte a contraporca e aperte-a para que a folga desapareça, mas sem fanatismo.Não se esqueça de realizar a “operação” na limpeza, ou seja, a parte limpa deve brilhar.

Se você estiver fazendo esse trabalho pela primeira vez, não tenha preguiça de obter desenhos detalhados da direção hidráulica ou pegue folhas de papel e coloque cada peça sobressalente em um pedaço de papel separado, colocando um número nele. É ideal para trabalhar em uma mesa grande. Então você definitivamente não vai perder nada e montar a direção hidráulica sem erros, e eles não brincam com o volante, porque essa é a sua segurança na estrada, assim como seus entes queridos.

14. Monte o redutor na ordem inversa, lembrando-se de lubrificar as peças com ATP.

Boa sorte para vocês, motoristas, no reparo da direção hidráulica!