Reparação de contacto de aquecimento do vidro traseiro faça você mesmo

O problema não é novo, por ocasião do tratamento há frequentemente holivares. Se solda, então o que? O vidro vai rachar?

Por capricho de Lekhin, resolvi esse problema colando um contato.

Existe um kit de reparo Permatex 21351

Consiste em um sachê (azul) com um guardanapo impregnado com um ativador (inicia o processo químico de endurecimento da cola) e o próprio adesivo condutor (um sachê transparente na frente do guardanapo).

- limpe a superfície do contato caído com uma lima

- desengordurar as superfícies de contato e vidro no local onde iremos colar o contato com álcool ou gasolina. Nesse caso, não há necessidade de colar estritamente no local antigo. a tira de contato é enorme, você pode recuar 1-2 cm em qualquer direção.

– Limpe as superfícies de contato com um pano com um ativador, ou seja, contato e vidro no local da colagem, deixe o ativador secar por 5 minutos.

- neste momento, esmague o saco com cola com os dedos, obtendo uma massa uniforme. Colocamos 1-2 gotas de cola no contato.

- aplique o contato no vidro. Nenhuma prensagem adicional é necessária. O contato é mantido no vidro devido às forças de tensão superficial. Você pode ajustar a posição do contato no vidro sem comprometer o resultado final.

- Deixe por 24 horas. Se tudo for feito corretamente, o contato está firmemente preso. Você não deve ter cuidado com isso de alguma forma, se cair, significa que algo foi feito errado e é necessário refazê-lo como deveria ser.

Características de armazenamento da composição: Por algum motivo, esses ghouls permatex fizeram um envelope descartável com um guardanapo. No sentido de que depois de aberto não pode ser selado de volta. Isso se torna especialmente ofensivo, pois com a quantidade de cola disponível, toda uma frota de táxis pode ser curada. Bem, de fato, de acordo com minha estimativa, a cola é suficiente para cerca de 20 a 25 copos. Então, acontece que isso não é um problema. O ativador seco é perfeitamente diluído com gasolina. Acabei de borrifar o guardanapo com gasolina de um pulverizador de flores. A cola em si não seca. Mesmo em um saco fechado.

imperador 23 de junho de 2015

De um lado do vidro, o “canto” caiu em mim - (bem, é aí que o fio com o garfo como “mãe” é colocado). Ou seja, entendo que com essa composição um cantinho (“papai”) pode ser colado ao aquecimento?

Treinei várias vezes em óculos desnecessários, primeiro aqueci o vidro com um secador de cabelo a 70 graus e cem watts por um minuto e passei solda sobre ele. Depois é só um ferro de solda no vidro em temperatura ambiente por um minuto. Soldei um monte de lixo, pequenos parafusos, terminais nos sites, que estava à mão. Em geral, se você não fizer isso no frio e o fluxo for bom, soldar rapidamente, nada acontecerá com o vidro.

ska_69 24 de junho de 2015

cola é mais fácil, no início do século eu colei uma tonelada de contatos nos óculos.

Então, afinal, é necessário que a cola seja, por assim dizer, “condutora” ou o quê? Então eu pegaria e colaria no mesmo proxypol, só é bom para isso - pode e vai aguentar, mas não vai conduzir corrente (quando seca, congela), o que significa que o aquecimento não funcionará . Então, algo assim é necessário, - (como cola), - para que, quando grudar, a corrente passe. Ou eu estou esquecendo de alguma coisa? (Correto então). E ainda - o que colar?

Eu não vasculho em inglês .. Mas eu entendi que ISSO é o que é - o que é necessário? (Você quer dizer algo como condutor?)

Ah, ok, vou dar uma olhada nas lojas de automóveis locais.

Vitya, obrigado pela informação sobre o guardanapo. E então o segundo pacote foi aberto para três contatos.

Nossa, não procurei aqui, mas acontece que o tema despertou grande interesse dos companheiros de clube. É legal.

Por que o vidro tem que rachar, é temperado. E os fios foram soldados lá inicialmente. Cole xs, depois toque e caia novamente.Mas soldar em vidro não desmontado é inconveniente, sim.

Acredito que o vidro pode rachar porque o ponto de fusão do estanho é de 220 graus. Vidro temperado é uma coisa complicada, tenho um pouco de medo disso. Há casos em que o vidro temperado explodiu sozinho. Só que as voltagens dentro do vidro não combinavam. E eu pessoalmente não posso prever como o aquecimento de um remendo com um diâmetro de 10 cm a 220 graus afetará, apesar do fato de que a temperatura do vidro circundante será de 20 graus. Também tenho experiência com solda de contatos em vidro. O vidro não explodiu, acho que foi sorte. De qualquer forma, soldando o contato no vidro, você se sente como um sapador.

No caso de um jigulator, o custo de um erro é pequeno. No caso de um capricho, as hemorroidas serão tantas que até pensar nisso é assustador. E a apoteose das hemorroidas é o meu Tvarus (Toyota) com um corpo liftback. O vidro existe separadamente do porta-malas apenas no catálogo. Na prática, o problema do vidro = substituição do conjunto da tampa do porta-malas com repintura.

De um lado do vidro, o “canto” caiu em mim - (bem, é aí que o fio com o garfo como “mãe” é colocado). Ou seja, entendo que com essa composição um cantinho (“papai”) pode ser colado ao aquecimento?

Sim, o adesivo é condutor. Por um lado, cheira a magia, por outro, é o século XXI no estaleiro e a respeitada Permatex como fabricante. Eu tentei, ficou ótimo, compartilhei a técnica e os resultados com os companheiros.

Vermelho em negrito ELETRICAMENTE CONDUTOR. Hmmm. para que serve?

Vitya, obrigado pela informação sobre o guardanapo. E então o segundo pacote foi aberto para três contatos.

Abraço, fico feliz em ajudar.

imperador 26 de junho de 2015

Acredito que o vidro pode rachar porque o ponto de fusão do estanho é de 220 graus. Vidro temperado é uma coisa complicada, tenho um pouco de medo disso. Há casos em que o vidro temperado explodiu sozinho. Só que as voltagens dentro do vidro não combinavam. E eu pessoalmente não posso prever como o aquecimento de um remendo com um diâmetro de 10 cm a 220 graus afetará, apesar do fato de que a temperatura do vidro circundante será de 20 graus. Também tenho experiência com solda de contatos em vidro. O vidro não explodiu, acho que foi sorte. De qualquer forma, soldando o contato no vidro, você se sente como um sapador.

No caso de um jigulator, o custo de um erro é pequeno. No caso de um capricho, as hemorroidas serão tantas que até pensar nisso é assustador. E a apoteose das hemorroidas é o meu Tvarus (Toyota) com um corpo liftback. O vidro existe separadamente do porta-malas apenas no catálogo. Na prática, o problema do vidro = substituição do conjunto da tampa do porta-malas com repintura.

Bem xs, quando eu ainda trabalhava na AB MO, soldamos esses óculos no Volgalishchi e de alguma forma nem pensamos nisso, e não conheço um único caso de explosão. Então não havia tais adesivos

Soldei calmamente com um ferro de solda comum em 2 máquinas, nada caiu e não quebrou. Os óculos ficam quentes.

Soldaram-no em vinte máquinas e, na vigésima primeira, rebentou.

o vigésimo primeiro eles são.

Aqui nós os colamos com este Permatex. Extremamente surpreso por você não mudar o conjunto da 5ª porta. Que tipo de liga? Ou google?

O cliente não é o mesmo agora... Gananciosos tudo o que for... Miserável mijando milhares em vidro novo não pode ser gasto. Você tem que pesquisar no Google sobre a liga e solda Rosé. E então o permatex geralmente causa danos irreversíveis.

Reparação do contacto de aquecimento do vidro traseiro!

Há muito tempo queria escrever, mas esqueci. No verão, quando eu estava fotografando os pilares traseiros, rasguei um dos contatos de aquecimento do vidro traseiro, não o fio, mas o próprio contato! Naturalmente, no verão, não importava para ele, mas agora o tempo está assim, o vidro está constantemente suando e você não pode ver nada, é apenas perigoso dirigir, juntamente com o fato de que você não pode realmente ver qualquer coisa nos espelhos com esse tempo! Na internet existem 2 maneiras de resolver esse problema - cola com cola condutora e solda!

Para começar, tentei a primeira opção. Percorri todas as lojas da cidade e os mercados, aliás, também, e não encontrei a cola que se aconselha - Feito Negócio, é caro, mas com certeza ajuda.Em todos os lugares eles se oferecem para colá-lo com cola para reparar os filamentos de aquecimento - mas definitivamente não vai ajudar, estupidamente dinheiro pelo ralo! Uma opção barata, mas também eficaz - a cola Kontaktol, também não foi encontrada. Como resultado, o máximo que encontrei é cola Permatex no BB, custa 170 rublos.

Cola Permatex

Li na Internet que as pessoas fazem uma placa, soldam um fio de aquecimento nela e colam a placa nos contatos do vidro e aconselham aplicar até mesmo pequenos chips de cobre. Havia um pedaço de latão em casa, tentaram colá-lo 2 vezes, a primeira vez foi simples, a segunda vez com lascas de cobre. Nenhum efeito.

Prato feito de latão

Como resultado, havia uma opção - eles simplesmente não batiam a cavalo, a placa se movia enquanto a cola estava secando. Verificamos com um controle - a energia vai para os dois contatos, a luz acende. Mas havia um pouco de brilho no topo. Comprei cola novamente - eles a colaram novamente da maneira normal, novamente não há efeito. Agora estou considerando a opção de que talvez seja tudo sobre latão, que seja grosso e aquece por muito tempo ou estupidamente não transfere corrente suficiente para os fios ?!

Pessoal, alguém pode se deparar com um problema desses? A cola é deixada por uma vez, mas já estou inclinado para a opção de soldar! Estou muito preocupado com a quebra do vidro. E se soldar, em que ponto o contato deve ser soldado, isso importa? Terei prazer em ajudar!

Finalmente consertei o contato! O que posso dizer - não confie em cola barata, 2 tubos foram desperdiçados! Mesmo assim, a maneira mais eficaz e simples acabou sendo a solda! Delov então por 10 minutos e tudo funcionou! Pegamos um fio - soldamos o "pai" de uma extremidade e apenas um fio desencapado do outro lado. Limpamos o próprio terminal dos restos de cola, que realmente não conduzem corrente, como se viu, limpei-o com um ferro de solda. Em seguida, limpamos com lixa fina, desengorduramos com álcool e soldamos. Ligue o aquecimento, espere - tudo funciona! Claro que não ficou muito bonito, mas o principal aqui é a praticidade e não a estética!

um ano atrás Tags: auto reparo 2418 visualizações

clube tucson. pt/fórum/showthread. php? t=170&page=14

Eu também arranquei o terminal do vidro quando estava consertando o limpador traseiro.
Comprei cola epóxi Moment, adicionei lascas de cobre, misturei e fechei. Além disso, ele fez chips grandes e pequenos.
Funciona há mais de um ano.

Soldei no carro da minha esposa. a história é esta:
A lamela de contato estava no lugar, mas não havia contato elétrico. o local foi fechado com um balcão, e o vidro foi colado. Eu concordei com os vidraceiros que eles cortariam o vidro para mim, eu soldaria e eles colariam de volta. mexeu por um longo tempo, tentou várias maneiras: com resina, com ácido, aquecido com secador de cabelo - nada funcionou. pegou o copo e foi para a garagem. Passei 2 horas lá até que aprendi.
fio estanhado fofo é colocado no local de solda, pingando ácido de um pote de “ácido de solda” (Suspeito que seja cloreto de zinco, mas o frasco é antigo, peguei na prateleira), e uma vez cutucou com um ferro de solda de 60 watts com a quantidade certa de solda na ponta. a solda era POS-61Eu não tinha outro. soldou tanto o terminal quanto mais 2 fios de reserva. mas, repito, foi preciso aprender: quanto pingar, quanta solda e como cutucar. O vidro foi instalado no dia seguinte.
boa sorte!

Em geral, eu soldei o chip na tira.
Quem vai soldar:
Limpei a área de solda lixa. Protetor desengordurante. Coloque no lugar fluxo para alumínio (Ácido de solda não teve tempo de usar). Não toquei no terminal rasgado, peguei um fio de cobre e estanhei. No verso, o vidro foi aquecido com secador de cabelo. Em seguida, para o local de solda no vidro, você precisa gotejamento (apenas goteje sem esfregar) o máximo de solda possível (usei POS-61) e legal. O ponto de solda deve ser o maior possível em área. Eu gotejei duas vezes. Em seguida, um fio de cobre foi soldado nessas duas gotas. Um fio de cobre para o terminal do aquecedor. Idealmente, você precisa pingar para que de uma só vez uma gota atinja o vidro e o fio. Então no topo você precisa despeje cola em tudo (eu peguei epóxi) ou verniz, pois o fio soldado pode ser arrancado do revestimento do vidro.No terminal da fábrica, também é regado por cima com algum tipo de cola ou verniz. E é desejável fixar o fio para que ele não fique pendurado.

Dirigi para casa do trabalho hoje, verifiquei o aquecimento. Tudo funciona, o vidro aquece normalmente, o local onde a solda é aquecida e também do lado do terminal da fábrica (ou seja, não existe que o local da solda aqueça muito). Boa sorte a todos!
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Semelhante a alguns, ao reparar o limpador traseiro, rasguei o terminal do aquecedor. Eu viajei pelas oficinas, quase todos se recusam imediatamente a soldar. Encontrei um acionista principal que concordou em tentar. Mas não há resultados - não segure a solda neste revestimento. Reli tudo o que encontrei na Internet - total:
1. solda Asahi 60/40
2. fundente - cloreto de zinco. Solda de baixo teor de estanho tipo POS-18, POSS-4-6 Se alguém souber, por favor, cancele a inscrição, melhor soldar.
Duvido colas milagrosas.
Eu queria procurar um vidro separado do aquecedor de malha, mas não encontrei nada.
Há apenas sob a área de estacionamento dvonikov.
Ou farei como você sugere. sotyi.

autolada. pt/viewtopic. php? t=205326

Eu ia pintar o carro outro dia e notei que um fio do aquecimento do vidro traseiro (terceiro de baixo) não funciona. Decidiu fazê-lo, completamente preparado para esta questão

Primeiramente, algumas informações que encontrei na internet:
Precisamos encontrar o local do intervalo:
1ª via:
– no vidro embaçado, ligue o aquecimento e no local da quebra o vidro embaça rapidamente com uma mancha, enquanto o fio inteiro não embaça com uma quebra.

2ª via:
– para detectar uma ruptura no condutor do aquecedor do vidro traseiro, ligue a ignição e ligue o aquecedor do vidro traseiro.
– Conecte uma sonda do voltímetro à massa do carro e enrole a outra sonda com papel alumínio e mova a folha ao longo do condutor do aquecedor.
– Conecte a sonda do voltímetro no centro de cada condutor do desembaçador do vidro traseiro. Se o voltímetro mostrar uma tensão de cerca de 5 V, o condutor do aquecedor está bom. Se o voltímetro mostrar uma tensão de 0 V ou 12 V, há uma ruptura no condutor do aquecedor.
– para detectar o local de ruptura do condutor do aquecedor, conecte uma sonda do voltímetro ao terminal positivo do aquecedor e mova a segunda sonda ao longo do condutor do aquecedor do lado do terminal negativo do aquecedor. O ponto em que a tensão indicada pelo voltímetro cai de alguns volts para zero é a localização da ruptura no condutor do aquecedor.

3ª via:
- um ohmímetro, no modo kilo, mas melhor mego. Uma sonda adere a uma saída do aquecedor, a segunda sonda à outra saída do aquecedor. Pegue um pedaço de algodão umedecido em água destilada e conduza-o pelos fios do aquecedor, siga as leituras do quilo, o megôhmetro no ponto de ruptura, a seta vai se contorcer.
- é melhor usar um analógico ohmímetro (com uma seta).
- funciona se a pausa estiver em um só lugar!

Repare diretamente os tópicos:

Em todos os métodos listados abaixo, é necessário primeiro limpar a tira condutora do verniz (de preferência com um fio de aço dobrado, clipe de papel) até que apareça um brilho metálico e desengordure.

1º método (pasta condutora):
– é possível restaurar o condutor rasgado do aquecedor do vidro traseiro usando uma pasta condutora.
– Antes de iniciar os reparos, desligue o aquecimento do vidro traseiro e deixe o vidro esfriar.
– com cuidado, descasque o condutor do aquecedor e lave-o com álcool.
– use fita adesiva para marcar a área a ser reparada.
– Aplique pasta eletricamente condutora a aproximadamente 20 mm de cada extremidade do condutor danificado.
– Após a secagem da pasta condutora de eletricidade por 24 horas, o desembaçador do vidro traseiro pode ser usado. Você pode secá-lo em alta temperatura e usar o aquecimento mais cedo.

3º método (pintar com lascas):
- pegue uma barra de cobre-latão (grafite também é adequado) e começou a fazer aparas com uma pequena lima.
- a tinta (possivelmente vermelha, a cor dos fios) é misturada com aparas, a proporção é de aproximadamente 50/50.Você deve obter uma mistura pastosa.
- o aquecimento é ligado e a tinta é aplicada na rosca, tendo feito previamente um estêncil de fita isolante ou fita adesiva. No processo de aplicação da tinta, um assobio apareceu no ponto de contato, depois desapareceu, mas o fio aqueceu.
- feito. Literalmente em um minuto a composição endurece.

4º método (ímã e cola):
- prepare limalhas de ferro muito pequenas, um pequeno ímã (do alto-falante) e cola transparente (tipo BF-2) ou nitro-laca.
- fixe um ímã do lado de fora acima do ponto de ruptura, depois polvilhe serragem do lado do condutor, movendo suavemente o ímã para obter contato elétrico no ponto de ruptura (isso será perceptível aquecendo a tira - a menos, é claro, que a ruptura seja em um só lugar, caso contrário serão necessários mais ímãs).
- aplique uma gota de cola na serragem com um pincel pequeno de esquilo e deixe a cola (verniz) secar.
- em seguida, remova o ímã e use uma lâmina para remover o excesso de serragem. Você pode reaplicar outra camada de cola (laca).
- o suficiente para vários anos.

5º método (adesivos especiais):
- adesivos especiais para a restauração de fios de aquecimento, também são fabricados na Rússia
- comentários mistos, alguns gostam, outros não
– as instruções de uso estão anexadas ao adesivo
- recomenda-se adicionar um pouco de iodo à cola. Nesse caso, a cola fica vermelha e combina com a cor do restante dos fios.

6º método (soldagem):
- os pontos danificados podem ser soldados com solda macia de baixo teor de estanho POS-18 ou POSS-4-6, utilizando cloreto de zinco como fluxo. Se uma seção longa estiver danificada, é melhor soldar uma veia fina de cobre ou prata do fio.

7º método (serragem e cola):
- limalha de prata (por exemplo, uma liga moída com uma lima de agulha do contato de um relé de energia inutilizável) deve ser derramada na dobra de um pedaço de papel, adicione uma gota de cola nitro lá. Enrole rapidamente um cilindro de 2,3 de comprimento e 1 mm de diâmetro com a ponta de uma faca e aplique-o no local da lesão. Então - esmague para comprimir bem a serragem e remova o excesso.

Vidro traseiro Scorpa, condutores de aquecimento nas laterais são conectados a um pneu largo, há uma almofada de contato na parte superior do pneu. Por um lado, o contato caiu. A plataforma é uma fina camada de algum tipo de deposição de metal. É necessário soldar o contato nele (a plataforma é de aproximadamente 2x3cm, o contato é de 0,5x1cm). E ele, GAD. não solda. Tudo voa para fora desta almofada de contato (apenas desliza) como de uma panela de Teflon. Você não pode esfolar (eles tentaram. O revestimento é muito fino - descasca). O problema parece ser que não é possível aquecer essa porcaria (e é burrice usar aquecedores fortes - de repente o vidro vai rachar). Por isso perguntas:
1. Talvez haja uma solda de temperatura MUITO baixa (IMHO você precisa de 60-80 graus)?
2. O contato pode ser colado? Eu ouvi falar de adesivos condutores, mas há uma dúvida de que o adesivo é projetado para altas correntes (lá, algo em torno de 20 amperes IMHO, afinal, o aquecimento é). Alguém tem experiência com esse tipo de cola?
3. Algum outro pensamento?

PS. Não quero envenenar com ácido - temo que o revestimento escorregue do nafik, então. aqui.
ZZY. Mudar a porta não é aconselhado pli-and-and-s.
ZZZY. Por alguma razão, rejeitei a ideia de fazer um furo e apertar os contatos com um parafuso.

Enviado: Corvin OHC2i, 25 de dezembro de 2002 às 09:20:08
Em resposta a: Como soldar (colar)? + postado por T283TA, 24 de dezembro de 2002 às 15:54:32

E eu não iria soldá-lo - eu encontraria (se não houver uma porta extra barata à mão), contatos planos elásticos e montá-los através de um isolador fez uma solução elástica mecânica simples. Em princípio, é melhor não fazê-lo lá. Pelo menos não um figo não vai sair mais tarde.

Enviado: Lelik_Sam, 24 de dezembro de 2002 às 16:07:33
Em resposta a: Como soldar (colar)? + postado por T283TA, 24 de dezembro de 2002 às 15:54:32

2. O contato pode ser colado?
- Sim,

lá, em algum lugar ampère 20 IMHO, aquecimento depois de tudo).
- QUE. Isso é 20 * 12 \u003d 240 W serão. Todo o spray da fic teria evaporado sozinho, e o vidro teria estourado.Você já ouviu algumas histórias sobre pessoas jogando neve em seus faróis com lâmpadas de 100 watts? E aí, afinal, nem toda a energia se transforma em calor.
- IMHO DEVE SER COLA. Cola em Mitka. Na pior das hipóteses, não vai funcionar, mas não vai piorar.

: 3. Algum outro pensamento?
Cole o metal comum com cola comum. placa. cola atual não está manchada por toda parte, para que haja um lugar para contato .. Antes disso - provavelmente uma porcaria :)))))

Enviado: T283TA, 24 de dezembro de 2002 às 16:19:12

: lá, em algum lugar ampère 20 IMHO, aquecimento depois de tudo).
:: - QUE. Isso é 20 * 12 \u003d 240 W serão.
+++ Muito bem. Eu diria até 20*13=260W. Agora deixe a calculadora de lado e use o bom senso. Por que colocar um fusível de 30A lá? A margem padrão é de 50%, por isso estou falando de 20A.

: Todo o revestimento da fic teria evaporado por conta própria, e o vidro teria estourado.
+++ Construtores calculam o aquecimento do piso à taxa de 100W/m². E lá você precisa apenas de alguns graus a 10 passos. Levantar. E aqui é necessário aquecer mais de um metro quadrado (esta é a área do vidro) com ambiente de -20 graus e fluxo de ar forçado a esse ritmo. para derreter a neve e o gelo.

: Você já ouviu algumas histórias sobre pessoas que jogaram neve nos faróis com lâmpadas de 100 watts?
+++ A área do farol é 100 (STO.) vezes menor.

: E aí, afinal, nem toda a energia se transforma em calor.
+++ Aproximadamente 93-95%

: Na pior das hipóteses, não vai funcionar, mas não vai piorar.
+++ Vontade. Nada de solda-cola.

Enviado: Lelik_Sam, 24 de dezembro de 2002 às 16:52:03

E aqui é necessário aquecer mais de um metro quadrado (esta é a área do vidro) com ambiente de -20 graus e fluxo de ar forçado a esse ritmo. para derreter a neve e o gelo.
- Ah, é. caramba você tem todo o vidro é aquecido. Assim. listras finas. E então, depois que o interior aquece. A área de aquecimento real é ligeiramente maior do que o mesmo farol. E não derrete muito lá. Ligeiramente descongela para explodir. No final, verifique manualmente a diferença de temperatura entre os vidros traseiros e laterais de um carro bem aquecido. Não acredito em 20 graus.

Aproximadamente 93-95%
- Verdade? Irradia tanto CALOR? Eu não acredito.

Enviado : Marlboro!, 24 de dezembro de 2002 às 21:47:53

+++ Incandescência comum - isso mesmo. Halogênio - bem, 75-80.

Enviado: il76th, 24 de dezembro de 2002 às 16:10:43
Em resposta a: Como soldar (colar)? + postado por T283TA, 24 de dezembro de 2002 às 15:54:32

a cola condutora “kontaktol” é chamada, restaurei as trilhas nas mães com ela. talvez combine com você também.

Enviado: T283TA, 24 de dezembro de 2002 às 16:22:08

+++ Você não sabe - contém grandes correntes? No mesmo lugar, todas as faixas já estão reunidas em um pacote.

Enviado: YURCHIK, 24 de dezembro de 2002 às 16:36:27

Parece que eles fizeram isso no meu Escorpião antes de mim. Até agora, duas listras são frígidas. :-(((foi usada cola rosa-bordeaux, na minha opinião.
Atenciosamente, YURCHIK.

Enviado: FORDMAX, 25 de dezembro de 2002 às 00:12:16
Em resposta a: Como soldar (colar)? + postado por T283TA, 24 de dezembro de 2002 às 15:54:32

solda de baixa temperatura - Deus me livre a liga Rosé, e para soldar, procure um fluxo líquido livre de ácido de radioamadores deve ser vendido.

Enviado: Anton Papilin, 25 de dezembro de 2002 às 00:15:08
Em resposta a: Como soldar (colar)? + postado por T283TA, 24 de dezembro de 2002 às 15:54:32

Resumo
Se não encontrarmos nada de baixa temperatura, tudo o que resta é limpá-lo completamente, pressioná-lo e preenchê-lo com epóxi - parece seguro.

Muitos motoristas estão interessados ​​no que fazer se o aquecimento localizado na janela traseira não funcionar? Isso não é apenas um capricho, mas uma necessidade vital que permite que você sempre veja o que está acontecendo por trás.

Se, ao olhar pelo espelho retrovisor, o motorista não vir nada além de neblina, o risco de acidente aumenta muitas vezes. É por isso que, assim que você perceber que o aquecimento dos filamentos elétricos da janela traseira não funciona, você deve imediatamente fazer o reparo.

Este não é um procedimento particularmente complicado, mas para que tudo ocorra como deveria, é necessário abordá-lo com a maior responsabilidade possível. É muito importante que você siga exatamente as instruções.

Antes de proceder ao reparo do aquecimento dos elementos da janela traseira, que você mesmo fará, é necessário entender o design deste dispositivo. Na realidade, não é nada complicado.

Nas laterais da janela traseira do veículo estão dois pneus condutores. Entre eles estão as linhas de aquecimento. Normalmente, é usado material de alta resistência para criá-los.O fato é que para uma operação efetiva, cada rosca deve ter uma resistência na região de 10 ohms. Esta é a única maneira de proteger o vidro do embaçamento.

O número de fios no aquecimento do vidro traseiro é diferente para cada carro. Na maioria dos casos, depende do comprimento da superfície. Ao reparar, isso afeta apenas a dificuldade de detectar uma quebra.

Para fixar os filamentos do vidro traseiro aquecido, você precisará estudar o diagrama de conexão deste dispositivo à rede elétrica do carro. O papel principal aqui é desempenhado pelo interruptor de ignição. É através dele que a tensão é fornecida ao sistema de aquecimento.

Assim que você liga o aquecedor, a corrente flui para o relé. Depois disso, os contatos são fechados e as conclusões são conectadas. Como resultado, a eletricidade é fornecida ao aquecedor sem obstrução.

Assim que a corrente entra no circuito elétrico do aquecedor de vidro, ela começa a alimentar as roscas, que são conectadas em paralelo ao sistema comum. Mas isso não é tudo. O fato é que o contato negativo da bateria também é levado à massa do carro. Devido a isso, uma troca constante de corrente é realizada.

Como você já entendeu do material apresentado acima, o aquecimento de cada fio do banco traseiro funciona graças à chave de ignição. Assim que estiver na posição ON, todo o sistema é ativado.

Muitos motoristas estão indignados com essa decisão dos designers, mas na realidade ela tem sua própria lógica. O fato é que o desembaçador do vidro traseiro consome muita eletricidade. Normalmente, este indicador varia na faixa de 10 a 25 A.

Para entender melhor quanto é 25 A, vamos fazer uma comparação visual. Para que um farol de carro brilhe, são necessários pelo menos 5 A. Na verdade, um aquecedor é igual a 5 faróis.

Para consertar algo, primeiro você precisa diagnosticar a falha. De acordo com vários sinais, é possível descobrir antecipadamente qual é exatamente o motivo da falha no aquecimento dos filamentos. Portanto, um indicador de não funcionamento do desembaçador da janela traseira quando o botão é pressionado indica um fusível com defeito.

Um indicador iluminado e filamentos de aquecimento sem aquecimento localizados na janela traseira indicam um mau funcionamento no relé. Por sua vez, o mau contato no circuito elétrico leva a um embaçamento muito lento do vidro.

É a partir disso que você precisa iniciar o procedimento para restaurar o funcionamento normal do aquecimento de todos os filamentos da janela traseira. Para começar, visualize todas as linhas visualmente. Se nada estiver visível, você pode usar os métodos de pesquisa desenvolvidos por outros motoristas que encontraram o mesmo problema:

1. Se à primeira vista, ao examinar a janela traseira, você não encontrou uma quebra nas linhas de aquecimento, não deve passar imediatamente para métodos mais complexos. Para começar, basta desligar o fogo. Em um local onde o vidro não é aquecido, aparecerá uma faixa característica.
2. Pegue um voltímetro, ative os bancos traseiros aquecidos. Instale uma sonda no chão da máquina, enrole a segunda com papel alumínio. Ao mesmo tempo, mova-se lentamente ao longo de cada linha até chegar ao meio. A tensão padrão é de 5 V. Se cair abaixo, você encontrou o local da interrupção. Um salto para 12 V também indica uma interrupção.
3. Há outra opção para usar um voltímetro. Para fazer isso, conecte o positivo ao terminal ao contato de aquecimento correspondente. A segunda sonda deve ser movida lentamente ao longo da linha. Além disso, isso deve ser feito do lado onde está localizado o terminal negativo. Uma queda na tensão significa que você encontrou uma interrupção.
4. Ohmímetro. Um dispositivo de ponteiro comum funcionará melhor. Ao ligar o aparelho, você deve selecionar o modo mega. Conecte as sondas aos terminais de aquecimento no vidro traseiro. Como elemento de conexão, é adequado um algodão comum embebido em água destilada. Corra ao longo da linha. A reação da seta significará que você encontrou o lugar do penhasco.

Assim que o local da quebra nos fios de aquecimento do vidro atrás for encontrado, você poderá proceder a um reparo completo.

Existem muitos métodos para reparar os fios responsáveis ​​​​pelo aquecimento do vidro de um carro na parte de trás. Por exemplo, você pode levar um kit de reparo regular para a peça correspondente. A vantagem desta opção é que você não precisa procurar por peças de reposição e ferramentas adicionais. Tudo estará em um pacote.

Alguns dos melhores kits para reparar linhas de aquecimento do vidro traseiro danificados são feitos pela Permatex e Quick Grid. Todos eles têm acessórios semelhantes.

O kit de reparo permite restaurar cerca de 10 centímetros de um fio danificado. Normalmente o conjunto já possui linhas prontas. Tudo que você precisa é instalá-los corretamente.

O algoritmo para reparar as linhas térmicas do vidro traseiro usando um kit de reparo é muito simples. Você precisa substituir o fio danificado e aplicar o composto onde o dano estava.

No final do trabalho, remova o modelo. O aquecimento não pode ser ligado por pelo menos um dia depois de ter feito tudo. Caso contrário, todo o trabalho será inútil e você terá que refazê-lo novamente.

O segundo método faça você mesmo para reparar as linhas de aquecimento da janela traseira é usar pasta condutora. Basta aplicá-lo no local onde os fios foram quebrados. Por favor, aguarde 24 horas. Depois disso, todas as funções das linhas térmicas serão restauradas.

Claro, usar um kit de reparo e pasta térmica tem suas vantagens. Eles são fáceis de operar, e o resultado da reparação de filamentos de aquecimento feitos de um material especial para a janela traseira com essas ferramentas é sempre de alto nível. No entanto, eles ainda precisam ser comprados. E isso leva tempo e dinheiro. Em alguns casos, tanto com o primeiro quanto com o segundo, algumas dificuldades são possíveis.

Não é de surpreender que os motoristas nacionais e estrangeiros tenham criado um conjunto de vários métodos que podem ajudar a restaurar linhas quebradas no menor tempo possível usando as ferramentas à mão.

Para dar vida ao primeiro método popular de reparar os filamentos dos vidros traseiros aquecidos, você precisará de tinta e aparas. Para obter os chips, você precisa de uma barra de latão de cobre e um arquivo. A cor da tinta não importa muito. No entanto, é preferível que corresponda aos threads.

Aparas e tinta são misturadas na proporção de um para um. Como resultado, você deve obter algum tipo de massa desses dois elementos. Para fazer um estêncil, uma fita comum serve.

Após a aplicação do estêncil na superfície, ligue o aquecimento dos filamentos com resistência de 10 ohms para o vidro traseiro. Só então aplique a mistura restauradora. Assim que a massa atingir a área danificada, um silvo específico será ouvido.

A principal vantagem da técnica de pintura e aparas ao reparar um vidro traseiro aquecido é que você não precisa esperar. Assim que um silvo facilmente reconhecível é ouvido, você pode ir imediatamente para a pista sem medo de que o vidro traseiro fique embaçado.

O segundo método popular para reparar um sistema de aquecimento instalado na janela traseira tem algumas diferenças em relação ao primeiro. A mistura também usa aparas, mas a tinta é substituída por cola. Ideal para BF-2. Suas qualidades restauradoras serão mais que suficientes para restaurar os fios danificados.

O terceiro método popular de reparar os filamentos de aquecimento presos ao vidro traseiro é a solda usual. Para fazer isso, você precisará de fluxo e cloreto de zinco. Claro, você também não pode ficar sem solda. A veia que você usará durante o trabalho deve ser prateada. Alternativamente, o cobre pode ser usado.

Como você pode ver, os métodos populares permitem restaurar até mesmo as quebras mais sérias nas linhas de aquecimento na janela traseira de um carro a um custo mínimo. Infelizmente, ao contrário da massa pronta, você mesmo terá que fazer a composição. E isso leva tempo e esforço.

Os filamentos aquecidos da janela traseira de alta resistência podem ser reparados com suas próprias mãos. Para fazer isso, você nem precisa comprar um kit de reparo ou pasta. Chega de meios improvisados ​​na forma de uma barra e tinta.

Segunda-feira, 20 de agosto de 2012

Visualizações: 52 395 Categoria: faça você mesmo

Começou a ficar mais frio lá fora e de manhã cada vez com mais frequência a primeira coisa a fazer é pressionar o botão para aquecer a janela traseira. Mas HORRÍVEL, você liga o calor e descobre que nem todos os filamentos estão quentes. O que fazer? Substituir o vidro não é um prazer barato; resta repará-lo por conta própria. Métodos de reparo comumente recomendados

fios de aquecimento da janela traseira, de acordo com aqueles que tentaram, deixam muito a desejar - a ineficiência de adesivos condutores baratos e o alto preço das misturas de marca.

E nos espaços abertos da rede conheci uma tecnologia de reparo interessante, as críticas de quem a experimentou foram mais do que entusiasmadas:

Descrição da tecnologia.

Dos reagentes, é necessário sulfato de cobre - mais conhecido como sulfato de cobre (usado na produção e construção de culturas) e ácido sulfúrico - o eletrólito da bateria é bastante adequado. Da ferramenta - um pedaço de cobre (de preferência de cobre - não de latão.

Bastante adequados são vários pedaços de fio de cobre dobrados em feixes) de um tubo ou haste com um diâmetro de 6 a 10 mm e uma tira de tecido de 20 a 30 mm de largura e cerca de meio metro de comprimento. No final da haste, uma tira de tecido deve ser enrolada na metade de sua largura - algo como uma escova deve sair. De cima, é necessário impor um curativo de linha para que o tecido não se desenrole.

Preparação de eletrólitos - não deve ser confundido com eletrólito akka - também não é difícil. Duas colheres de chá de sulfato de cobre são despejadas em meio copo de água e agitadas até dissolver. Não completamente dissolvido - não se preocupe, não preste atenção. Na solução resultante, adicione 0,2-0,3% de ácido sulfúrico concentrado ou 0,5-1% de eletrólito para a bateria - isso é cerca de meia colher de chá de eletrólito para esse meio copo.

Bem, na verdade o processo. Ambos os terminais de vidro estão conectados ao “terra” (se o vidro estiver instalado no carro e pelo menos um fio de aquecimento estiver intacto, nada precisa ser feito), e o “mais” da bateria está conectado ao tubo com um pano.

Molhamos o eletrodo positivo na solução e começamos a esfregar ativa e continuamente o local onde o fio quebra por 3-5 minutos. Uma corrente passa pela solução, que transfere íons de cobre do eletrodo para o filamento de aquecimento. Com um pequeno dano na rosca, a ruptura é completamente apertada com cobre, com grandes rupturas, as áreas banhadas a cobre devem ser irradiadas com um ferro de solda não aquecido e um jumper de fio fino deve ser soldado.

Não é necessário limitar a corrente, porque após alguns segundos o ânodo é passivado e limita o fluxo
atual. Não devemos esquecer que a solução contém ácido sulfúrico - essa concentração não é perigosa para a pele, mas
buracos aparecem nas roupas em uma semana ou duas (Portanto, não aconselho você a realizar o processo sem remover o vidro, embora isso seja bem possível.

• Mais algumas maneiras...

- ligue o aquecimento no vidro embaçado e no lugar da quebra o vidro embaça rapidamente com uma mancha, enquanto o fio inteiro não embaça com uma quebra.

- para detectar uma ruptura no condutor do aquecedor do vidro traseiro, ligue a ignição e ligue o aquecedor do vidro traseiro.
- conecte uma sonda do voltímetro à massa do carro e enrole a segunda sonda com papel alumínio e mova a folha ao longo do condutor do aquecedor.
- Conecte um fio de voltímetro ao centro de cada fio do desembaçador do vidro traseiro. Se o voltímetro mostrar uma tensão de cerca de 5 V, o condutor do aquecedor está bom. Se o voltímetro mostrar uma tensão de 0 V ou 12 V, há uma ruptura no condutor do aquecedor.

- para detectar o local de ruptura do condutor do aquecedor, conecte uma sonda do voltímetro ao terminal positivo do aquecedor e mova a segunda sonda ao longo do condutor do aquecedor do lado do terminal negativo do aquecedor.O ponto em que a tensão indicada pelo voltímetro cai de alguns volts para zero é a localização da ruptura no condutor do aquecedor.

- um ohmímetro, no modo kilo, ou melhor mego. Uma sonda adere a uma saída do aquecedor, a segunda sonda à outra saída do aquecedor. Pegue um pedaço de algodão umedecido em água destilada e conduza-o pelos fios do aquecedor, siga as leituras do quilo, o megôhmetro no ponto de ruptura, a seta vai se contorcer.
- é melhor usar um analógico ohmímetro (com uma seta).
- funciona se a pausa for em um só lugar...

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Em todos os métodos listados abaixo, é necessário primeiro limpar a tira condutora do verniz (de preferência com um fio de aço dobrado, clipe de papel) até que apareça um brilho metálico e desengordure.
1º método (pasta condutora):

- você pode restaurar um condutor quebrado do aquecedor do vidro traseiro usando pasta condutora.
- antes de iniciar os reparos, desligue o aquecimento do vidro traseiro e deixe o vidro esfriar.
- com cuidado, descasque o condutor do aquecedor e lave-o com álcool.
Use fita adesiva para marcar a área a ser reparada.
- aplicar pasta eletricamente condutora a aproximadamente 20 mm de cada extremidade do condutor danificado.
- Após a secagem da pasta eletricamente condutora por 24 horas, o desembaçador do vidro traseiro pode ser usado.

Você pode secá-lo em alta temperatura e usar o aquecimento mais cedo.
2º método (chapeamento):

- dos reagentes, é necessário sulfato de cobre - mais conhecido como sulfato de cobre (usado no cultivo de plantas e
construção) e ácido sulfúrico - um eletrólito de uma bateria é bastante adequado.

- da ferramenta - um pedaço de cobre (de preferência cobre - não latão. Vários pedaços de fio de cobre dobrados em um feixe são bastante adequados) tubos ou hastes com um diâmetro de 6 a 10 mm e uma tira de tecido de 20 a 30 mm de largura e cerca de meio metro de comprimento.

- no final da barra, você deve enrolar uma tira de tecido na metade de sua largura - você deve obter algo como um pincel.

De cima, é necessário impor um curativo de linha para que o tecido não se desenrole.

- a preparação do eletrólito - não confundir com o eletrólito da bateria - também não é difícil. Um par de colheres de chá de sulfato de cobre é derramado em meio copo de água e mexido até dissolver, não completamente dissolvido - não se preocupe, não preste atenção.

No p-p resultante, adicione 0,2-0,3% por cento de ácido sulfúrico concentrado ou 0,5-1% de eletrólito para a bateria - isso é cerca de meia colher de chá de eletrólito para esses meio copo.
- o processo real.

Ambos os terminais do vidro estão conectados ao “terra” (se o vidro estiver instalado no carro e pelo menos um fio de aquecimento estiver intacto, nada precisa ser feito), e o “plus” da bateria está conectado ao o tubo com um pano. Molhamos o eletrodo positivo na solução e começamos a esfregar ativa e continuamente o local onde o fio quebrou por 3-5 minutos.

Uma corrente passa pela solução, que transfere íons de cobre do eletrodo para o filamento de aquecimento. Com um pequeno dano no fio, a ruptura é completamente coberta com cobre, com grandes rupturas, as áreas banhadas a cobre devem ser irradiadas com um ferro de solda não aquecido e um jumper de um fio fino deve ser soldado.

Não é necessário limitar a corrente, porque após alguns segundos, o ânodo é passivado e limita o fluxo de corrente. Não se esqueça que a solução contém ácido sulfúrico!

3º método (pintar com lascas):
- pegue uma barra de cobre-latão (grafite também é adequado) e começou a fazer aparas com uma pequena lima.
- a tinta (possivelmente vermelha, a cor dos fios) é misturada com aparas, a proporção é de aproximadamente 50/50. Você deve obter uma mistura pastosa.
- o aquecimento é ligado e a tinta é aplicada na rosca, tendo feito previamente um estêncil de fita isolante ou fita adesiva. V
No processo de aplicação de tinta, um assobio apareceu no local de contato, depois desapareceu, mas o fio aqueceu.
- feito. Literalmente em um minuto a composição endurece.

4º método (ímã e cola):
- prepare limalhas de ferro muito pequenas, um pequeno ímã (do alto-falante) e cola transparente (como BF-2) ou nitro-laca.
- fixe um ímã do lado de fora acima do ponto de ruptura, depois polvilhe serragem do lado do condutor, movendo suavemente o ímã para obter contato elétrico no ponto de ruptura (isso será perceptível aquecendo a tira - a menos, é claro, que a ruptura seja em um só lugar, caso contrário serão necessários mais ímãs).
- aplique uma gota de cola na serragem com um pincel pequeno de esquilo e deixe a cola (verniz) secar.
- em seguida, remova o ímã e use uma lâmina para remover o excesso de serragem. Você pode reaplicar outra camada de cola (laca).
- o suficiente para vários anos.

5º método (adesivos especiais):
- adesivos especiais para a restauração de filamentos de aquecimento, também são fabricados na Rússia
- comentários mistos, alguns gostam, outros não
- instruções de uso são anexadas à cola
- recomenda-se adicionar um pouco de iodo à cola. Nesse caso, a cola fica vermelha e combina com a cor do restante dos fios.

6º método (soldagem):
- Os pontos de dano podem ser soldados com solda macia de baixo estanho POS-18 ou POSS-4-6, usando cloreto de zinco como fluxo. Se uma seção longa estiver danificada, é melhor soldar uma veia fina de cobre ou prata do fio.

7º método (serragem e cola):
- limalha de prata (por exemplo, uma liga moída com uma lima de agulha do contato de um relé de energia inutilizável) deve ser derramada na dobra de um pedaço de papel, adicione uma gota de cola nitro lá. Enrole rapidamente um cilindro com comprimento de 2 ... 3 e diâmetro de 1 mm com a ponta de uma faca e aplique-o no local da lesão. Então - esmague para comprimir bem a serragem e remova o excesso.

Para implementar essa ideia, usei o 2º método - revestimento eletrolítico.
Aqui estava a lacuna:

era visível a olho nu, mas por precaução, liguei para este lugar com um testador ... Então fiz um dispositivo com o qual os íons de cobre serão aplicados:

é feito de forma muito simples ... Peguei 3 núcleos de cobre de um fio de cobre de seção transversal de 2,5 mm, soldei-os juntos, coloquei um tubo termorretrátil neles, retirei o cobre, enrolei um pano de cerca de 3 cm de largura, prendi tudo com laços....

por outro lado, soldei um contato plug-in para que você possa conectar este dispositivo em vez de aquecer. Em seguida, o sulfato de cobre rugiu, pois havia estoques antigos e tirei um pouco de ácido da bateria com uma seringa .... (O sulfato de cobre pode ser comprado em uma loja que vende fertilizantes).

Então tudo está de acordo com as instruções .... Baixei o eletrodo no vidro, desconectei o fio positivo do aquecimento do vidro, conectei um eletrodo caseiro a ele, liguei a ignição e o botão de aquecimento - assim "+" apareceu no eletrodo ...

Há um sinal "-" nas tiras de aquecimento. Acabei de passar pelo local onde havia uma lacuna e vi como uma placa de cobre se forma ... Observo que esse método é mais eficaz para pequenos arranhões ... Por confiabilidade, Eu também soldei este lugar, pois após esse procedimento de revestimento de cobre, tudo é soldado com um estrondo!
No final, deu tudo certo e deu tudo certo!