Reparação de asa faça você mesmo

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As asas de um carro muitas vezes sofrem em um acidente e também ficam expostas a pedras que saem debaixo das rodas, pois estão localizadas perto da estrada. A principal maneira de restaurar os elementos da carroceria do carro é o endireitamento, seguido pela repintura. Em seguida, consideramos como endireitar um pára-choque de carro com suas próprias mãos.

O equipamento de endireitamento inclui, em primeiro lugar, martelos. Existem vários tipos de tais ferramentas, diferindo em forma e finalidade. Martelos com cabeça chata são usados para endireitar superfícies planas. Opções com um atacante convexo são usadas para processar superfícies convexas. As ferramentas entalhadas são projetadas para trabalhar com superfícies alongadas. Modelos suaves realizam suavização. Esses tipos de martelos de endireitamento são feitos de aço ferramenta.

Além dessas ferramentas, são usadas limas com grandes entalhes para endireitar o carro. Eles nivelam pequenas superfícies. Ganchos espremem amassados na parte de trás. Eles também são feitos de aço ferramenta. Bigornas e suportes são usados para apoiar o metal do lado reverso durante o trabalho de endireitamento. Eles são feitos de latão. Normalmente, todos os equipamentos são adquiridos em conjuntos, cujo custo é determinado por quantas ferramentas eles incluem. Você pode comprá-los separadamente, mas isso é mais difícil, pois você precisa saber quantos e quais ferramentas serão necessárias para o alisamento.

O endireitamento do carro faça você mesmo deve ser realizado em equipamentos de proteção, representados por macacões, óculos de proteção, luvas.

Vídeo (clique para reproduzir).

Você precisa trabalhar em uma sala bem iluminada. Na rede, você pode encontrar um vídeo sobre a preparação de equipamentos e instalações para endireitamento.

É necessário distinguir entre endireitamento e alongamento. O segundo tipo de trabalho é o estágio inicial de reparo do corpo. É realizado usando macacos hidráulicos e de parafuso. Então, as distorções do corpo são puxadas para fora na rampa de lançamento. Por fim, a carroceria do carro é medida com uma régua especializada e os valores obtidos são comparados com os parâmetros de fábrica. Eles passam a endireitar somente depois de eliminar completamente as distorções.

Existem três tipos de trabalho de endireitamento, alocados com base na tecnologia de implementação.

Este método é caracterizado por uma alta velocidade de trabalho e se compara favoravelmente com outras opções, pois neste caso a pintura do carro é preservada. No entanto, a principal condição para o uso dessa tecnologia de alisamento é sua integridade. Também deve-se ter em mente que esses trabalhos exigem equipamentos especializados caros, embora existam tecnologias para endireitar amassados sem pintura com meios improvisados.

Esta tecnologia é muito mais comum. Implica a eliminação de defeitos remanescentes após a trefilação do material deformado. Ao fazer esse trabalho com as próprias mãos, é necessário um cálculo cuidadoso e distribuição do impacto no metal para evitar a formação de craqueamentos, que são entendidos como excesso de material resultante de seu alongamento excessivo. Portanto, ao realizar esse trabalho, os martelos lisos são especialmente relevantes.

Esta tecnologia é utilizada nos casos em que o estiramento do metal é tão significativo que não pode ser eliminado por outros meios. A essência do trabalho é o encolhimento usando martelos lisos e fragmentos de suporte da superfície de trabalho aquecidos por um queimador de gás com uma área de cerca de 1 cm². Sentado em espiral das bordas para o centro. Devido ao fato de que tal endireitamento leva a uma violação da estrutura do metal, ele é usado apenas em casos extremos.
Existem vídeos sobre cada tipo de trabalho nomeado e podem ser facilmente encontrados na Internet.

Primeiro, a asa é desmontada do carro. Em seguida, é limpo e os danos inspecionados. Com base em quantos defeitos e que tipo existem nele, os métodos de trabalho de restauração são determinados.

Endireitar um carro envolve remover o estresse de um metal deformado. Ao mesmo tempo, no processo de trabalho, é necessário evitar a formação de novas áreas de compressão e tensão. Portanto, vale a pena primeiro decidir sobre a tecnologia de alisamento. É escolhido com base em quais danos estão presentes na peça do carro e quantos deles.

Amassados grandes são removidos com as próprias mãos com um martelo de alisamento, transferindo golpes leves gradualmente das bordas para o meio do defeito. Neste caso, é inadmissível encontrar o contra-suporte, deslocado do seu centro, no mesmo eixo do martelo. O endireitamento competente do tipo "faça você mesmo" permitirá que você restaure a geometria da peça do carro e remova as tensões de deformação. No entanto, isso requer habilidade e experiência.

Pequenas depressões remanescentes após a restauração da geometria da carroceria do carro são suavizadas por endireitamento espiral por forjamento direto, que envolve o uso de um martelo de alumínio e um contra-suporte com superfícies de trabalho planas. Durante esses trabalhos, a tensão se concentra nos pontos de interação dessas ferramentas ao endireitar pequenas depressões. Normalmente, ao nivelar um amassado, várias dessas áreas são removidas. A tensão diminui à medida que a distância entre os pontos de impacto aumenta. No caso de sua localização próxima, vale a pena usar o método térmico de alívio de tensões, pois neste caso, sob ação mecânica, a superfície pode dobrar. A essência do trabalho é depositar no meio endireitando uma área deformada com uma tocha de soldagem pré-aquecida ou centro de eletrodo de carbono. Em altas tensões, a seção aquecida do carro é resfriada com água para fins de compactação, o que permite que mais material seja depositado.

Para remover pequenos amassados em um carro com as próprias mãos, use uma ferramenta de tração automática. Seu eletrodo de pino é soldado em 0,3 segundos ao centro e a tração é ativada pré-definindo a altura. É necessário medir quanto é a profundidade do amassado, para não arrastá-lo para uma protuberância. A superfície corrigida do carro deve ser resfriada. Ao final, o eletrodo é desconectado e sua localização é alinhada. Além disso, pequenos amassados em um carro podem ser endireitados com um ímã. Para corrigir amassados com diâmetro de até 1 cm e profundidade de até 2 mm, o método térmico é adequado. Esta tecnologia consiste em deslocar a fonte de aquecimento das bordas para o meio do defeito e resfriar.

Com base em qualquer um dos métodos considerados, as asas dianteiras e traseiras podem ser endireitadas. No entanto, a maneira de realizar o trabalho é determinada com base em quantos e que tipo de defeitos existem na asa danificada.

Apesar do defeito poder ser bastante simples, você ainda precisa gastar uma certa quantia em um serviço de carro, que, dependendo da classe do carro, pode ser bastante grande. No entanto, se um motorista possui uma base teórica e sabe usar certos tipos de ferramentas, ele pode fazer o reparo de uma asa de carro com as próprias mãos.

Dispositivos, ferramentas e materiais necessários para que o reparo seja de alta qualidade

Macaco hidráulico com extensões feitas de restos de tubos. Embora, em casos extremos, um macaco de rack também seja adequado - esse macaco está incluído no kit de reparo para muitos carros fabricados na Rússia. O tubo para a extensão deste macaco deve ser de seção quadrada para que possa ser colocado na cremalheira.
Martelo de endireitar ou martelo de borracha.
Pata niveladora, mola, bloco de madeira.
Vários tipos de lixa, variando de #80 a #600.

Antes do trabalho, é necessário remover a roda do lado da asa danificada.Coloque um trilho de madeira sob a extensão do macaco e use-o para começar a espremer o amassado da asa por dentro. Quando o principal amassado grave diminuir, você pode tentar remover os pequenos e lisos com as mãos. Amassados e vincos restantes são removidos com um martelo. Se necessário, dobre a borda do arco com um alicate. Vincos graves são endireitados com um martelo de metal, que deve ser batido diretamente no vinco.

O trabalho deve ser realizado com cuidado, com esforço mínimo na superfície da asa. Tente não exagerar, caso contrário, o metal se esticará, até a formação de um orifício, após o qual você terá que usar solda elétrica. Meça o esforço e, o mais importante, aprenda a "sentir" o metal. A tecnologia da etapa final do alisamento é a eliminação metódica de grandes defeitos, reduzindo-os gradualmente a pequenos e mínimos.

Ao final do alisamento, toda a superfície que foi nivelada deve ser tratada com lixa. Primeiro você precisa usar o No. 80, é desejável limpar a superfície da asa para o metal.Após o processamento com lixa, fica claro em quais locais aplicar a massa e em que quantidade. Após a secagem da primeira camada, é necessário processá-la com lixa da marca nº 120, e para lixar a próxima camada, utilizar a nº 220. A eliminação final dos defeitos é realizada com papel nº 360, e nivelamento de pequenos arranhões com lixa nº 600.Um primer é aplicado à massa lixada, se possível em duas camadas. Após a secagem do primer, a superfície é polida pela última vez com lixa nº 600, livre de poeira e pintada com um esmalte automotivo de alta qualidade bem escolhido.Se tudo for feito corretamente, o produto sai como novo. E consertar uma asa de carro com suas próprias mãos não é uma coisa tão terrível.Este material ajudará você a aprender mais sobre como consertar um carro e remover a corrosão dele por conta própria.Vemos o que uma simples aplicação de tinta spray em uma superfície mal preparada pode levar. Depois de um tempo, tal pintura se manifestará em todas as suas sutilezas. A aparência do carro, neste caso, estará longe de ser brilhante.Normalmente a corrosão começa a aparecer nos pontos de contato entre as peças. Parece que no nosso caso tudo estava coberto de terra, mas mesmo assim a corrosão penetrou. Isso confirma que a tecnologia de preparação de superfície não foi totalmente seguida. Ao mesmo tempo, você pode ver imediatamente a diferença nos locais onde eles foram cobertos com primer epóxi, não há ferrugem aqui.Naqueles lugares onde há buracos, por exemplo, como no nosso caso, nos arcos acima das rodas, não adianta limpá-los ou tentar restaurá-los. Essas peças só precisam ser substituídas. Se você deseja digerir algo, precisa fazê-lo em um local menos afetado pela corrosão.Será interessante considerar a corrosão em detalhes. É assim que se parece o local de sua manifestação na asa. Surgiu um defeito no centro, que se tornou o local a partir do qual essa surpresa começou a crescer para todos os motoristas. Abrimos um lugar assim e tentamos descobrir o que há dentro. Você pode ver muita areia, sal e outras substâncias. É incrível como por um buraco tão pequeno, o defeito de que falamos acima, entra tanta sujeira.Também tentaremos considerar outro defeito em maior resolução, que no nosso caso foi um arranhão. Você pode ver que a areia já começou a ficar sob o revestimento de verniz e sob o solo. Na verdade, o arranhão parece pequeno, mas vimos que a mesma corrosão já havia começado a aparecer nele.Por que consideramos com tanto detalhe as causas de ocorrência e o próprio defeito na forma de corrosão? Essa é, de fato, uma questão bastante interessante, pois antes de começar a trabalhar, precisamos entender o que é corrosão e então entenderemos melhor como lidar com ela.A principal razão para a sua ocorrência é o sal e a areia, que entraram nesta lareira e que retêm a humidade.Removemos a asa, o que nos ajudará a explicar as causas da corrosão. Na asa, vemos, no ponto de contato com outra parte, uma manifestação de corrosão. Muitas vezes a sua propagação é explicada pela habitual preguiça de retirar e processar a asa. A segunda opção - a asa ainda pode ser removida, tratada com primer, coberta com tinta, parece que o trabalho foi feito.Mas depois de um mês ou dois, a corrosão começa a aparecer novamente. Nesse caso, há uma suposição de que os materiais falharam ou o trabalho não foi bem feito. Mas, na verdade, o motivo é diferente: você pode ver que a corrosão começa a aparecer de dentro para fora.E agora você pode imaginar, se olharmos para uma pequena bolha em uma visão ampliada e vimos quanta sujeira ela continha, então no local onde há jato de areia constante das rodas (você pode até ver quanta areia havia na asa) , quanta sujeira pode acumular lá. Portanto, antes de começar a processar a parte frontal da asa, é sempre necessário tratar primeiro a fonte de corrosão.Para muitas pessoas, um carro é parte integrante da vida. Portanto, será desagradável para todos se o infortúnio acontecer ao seu fiel "cavalo de ferro". Mas acidentes e outros danos podem estar à espreita a cada curva.Os mais comuns são danos no para-choque dianteiro ou traseiro (e não necessariamente a causa será outro carro). Após a ocorrência, você precisa pensar em reparar um verdadeiro amigo.

Reparação do pára-choques dianteiro do carro em oficinas e estações de serviço

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A solução mais racional seria entrar em contato com um centro de serviço ou uma estação de serviço. Aqui eles poderão determinar com precisão todo o escopo dos problemas, avaliar os danos e, finalmente, eliminar todos os danos. E depende de seu grau quais tipos de trabalho de restauração serão aplicados.

O para-choque dianteiro do carro é removível. Seu reparo começa com a desmontagem. Em seguida, os restos de tintas e vernizes são removidos da superfície (ou apenas da parte danificada). Em seguida, a área desejada é desengordurada. Depois de tudo isso, os reparos diretos começam com o uso de instrumentos e equipamentos especiais.

Artesãos de um serviço de carro puxam o pára-choque dianteiro com ferramentas especiais. Em seguida, é aplicado um primer para ocultar pequenas imperfeições e obter um alto nível de coloração da peça reparada. Após a secagem do primer, é necessário aplicar um revestimento anticorrosivo e pintar esta peça em uma cabine de pintura especial.

Levará muito tempo e esforço para esticar a asa traseira do seu carro. Esta parte do carro não é removível e é substituída em casos extremos. "Indicações" para isso são grandes rupturas de metal ou danos bastante específicos. Em outros casos, a asa traseira é puxada sem removê-la. Ele também usa equipamentos especiais. Em casos raros, a soldagem elétrica é usada.
Somente especialistas altamente qualificados e artesãos treinados com equipamentos profissionais poderão realizar reparos com rapidez e eficiência.

Eliminar até mesmo o menor problema em um serviço de carro pode custar muito dinheiro. Portanto, um motorista que tenha alguma experiência e conhecimento sobre endireitamento, com algum esforço, pode realizar reparos com as próprias mãos.

Ao trabalhar no endireitamento da asa, você precisará de:

macaco hidráulico ou de cremalheira;

extensões de macacos (seções de tubos de formas diferentes para cada tipo de macaco);

martelo de endireitar com suporte;

barras de madeira.

Depois de instalar o macaco sob a base do carro, primeiro você precisa remover a roda.Então, tendo aplicado o suporte do lado frontal da asa, você precisa bater levemente no martelo para endireitar o amassado do lado de dentro da asa. O principal aqui é não exagerar, pois o metal pode esticar e, com o menor empurrão no desnível, a asa pode dobrar novamente.Ao começar a esticar a asa com as próprias mãos, lembre-se de que o endireitamento deve começar pelas bordas do amassado e se mover em direção ao centro em espiral. Quando o alisamento terminar, você pode começar a aplicar massa e tingir com tinta cuidadosamente selecionada. Mas nem sempre é necessário tingir uma asa achatada. Para pequenos danos, às vezes é suficiente bater várias vezes por dentro com um martelo com ponta emborrachada. Isso economizará dinheiro em reparos no seu carro.Lembre-se, ao trabalhar com ferramentas durante os reparos, você deve seguir rigorosamente as regras de segurança!Esqueça as multas das câmeras! Novidade absolutamente legal - NANOFILM, que oculta seus números de câmeras IR (instaladas em todas as cidades). Mais sobre isso no link.

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Muitas vezes acontece que os carros entram em acidentes de trânsito. Muitas vezes, são acidentes menores e menores, como resultado dos quais o pára-choque dianteiro permanece um pouco amassado ou arranhado no carro. Naturalmente, você pode entrar em contato com a oficina, onde eles inspecionarão e estabelecerão o escopo completo dos problemas, bem como avaliarão os danos e eliminarão todos os danos recebidos. No entanto, é bem possível reparar a asa você mesmo se você conhece a teoria e sabe como e pode usar algumas ferramentas. Essas habilidades ajudarão você a economizar muito dinheiro em reparos.

A maioria dos motoristas tem as habilidades necessárias para consertar um carro e também sabe quais materiais e ferramentas são necessários para isso e como exatamente eles devem ser usados. Se você não tem dúvidas sobre seus conhecimentos teóricos, pode valer a pena colocá-los em prática. Por exemplo, vamos pegar o caso mais comum, ou seja, danos nas asas dianteiras. Além disso, não se esqueça da possibilidade de vários tipos de danos, porque há casos em que até os melhores especialistas se recusam a endireitar e pintar a asa. Então será mais racional substituir esta parte.

Tudo o que você precisa para fazer seu próprio alisamento:

Jack. Ao escolher um macaco, o hidráulico ainda será a melhor opção, mas se não houver, um rack padrão servirá;

Conjunto de macacos hidráulicos

Adições ao jack, nomeadamente cabos de extensão de diferentes comprimentos. Para um macaco hidráulico, você precisará de pedaços de um tubo redondo e grosso, para um macaco de cremalheira, pedaços de um tubo quadrado, fixados de forma estável em uma cremalheira. Tubos que têm uma forma quadrada podem ser facilmente construídos a partir de dois cantos soldados. O comprimento do cabo de extensão deve ser de 40 a 45 centímetros;
Você precisa de um alisamento, martelo de borracha e suporte maciço;
A presença de barras de madeira suficientemente fortes, pelo menos algumas peças, não fará mal;
Assim como diversas variedades de lixas do nº 80 ao nº 600.

Somente tendo preparado tudo isso, você pode começar a nivelar o dente resultante.

Um conjunto de ferramentas para endireitar

Antes de prosseguir com o trabalho, é imperativo remover a roda dianteira do lado da asa danificada. É necessário colocar um suporte confiável diretamente sob o soquete do jack. Então você precisa selecionar uma barra apropriada e colocá-la sob a própria asa, no reforço não muito longe do recesso do farol. Em seguida, coloque a segunda barra no escudo frontal do corpo, ou melhor, na seção traseira da asa. O próximo passo é colocar o tubo de extensão quadrado no rack do macaco.O próprio jack com um cabo de extensão deve ser colocado entre as barras. Depois disso, você precisa começar a trabalhar com o macaco, como na situação usual de levantar o carro, expandindo a asa por dentro e esticando o vinco resultante. Assim, a "bolha" existente diminuirá visivelmente e provavelmente desaparecerá completamente, deixando para trás apenas um pequeno amassado na parte inferior da asa. Depois de concluir essas etapas, será a hora de a asa se endireitar.

Vamos começar aplicando o suporte na parte frontal, então você precisa endireitar o amassado restante batendo facilmente na asa com um martelo de endireitar ou um martelo de borracha por dentro, sem tentar soltar o macaco. Existe a possibilidade de que uma pequena área permaneça com defeito na linha decorativa em relevo na asa. No entanto, mesmo nessa situação, há uma maneira de resolver o problema, é necessário enrolar uma ripa de madeira com um pano e colocá-la diretamente sob a linha; depois de instalar a ripa, você precisa estar com um martelo. Isso ajudará a remover o inchaço.

A linha de relevo está presente em quase todas as partes da carroceria, pois não é apenas um elemento decorativo, mas também um reforço da carroceria. Se durante o acidente uma seção com um reforço foi danificada, primeiro é necessário trazer a linha da nervura para o estado inicial e somente depois disso prosseguir para outras seções.

Também é comum que um metal tenha elasticidade residual, o que pode levar à deformação durante um enfraquecimento acentuado, portanto, não se apresse em soltar o macaco completando o endireitamento. Para evitar a re-deformação, é necessário, ao final do trabalho, retirar o macaco por pelo menos mais um ou dois cliques. Ao fazer isso, você transferirá a elasticidade do material formado devido à deformação e somente depois disso poderá remover o macaco com segurança.

Muitas vezes há um caso em que, sem motivo aparente, um leve inchaço para fora se forma na asa do carro, visível a olho nu. Se você pressionar levemente essa formação com a mão, o inchaço desaparecerá com um clique característico, semelhante a um biscoito. No entanto, qualquer tipo de empurrão para o local da aspereza da asa, e o inchaço aparecerão novamente, esses casos podem aparecer indefinidamente. Tal defeito aparece devido ao fato de que o metal se esticou e se formou algo como um excesso, que não tem para onde ir, exceto dobrar dessa maneira.

Entendendo a causa do inchaço, podemos encontrar uma solução para o problema, ou seja, precisamos remover o excesso de metal esticando a asa. E, novamente, você precisa usar uma linha decorativa. Também é necessário enrolar o trilho com um pano e apoiá-lo contra a linha de alívio do corpo. Martelando esse trilho por baixo com um martelo para que a asa seja puxada para baixo da linha, alguns golpes serão suficientes para remover o inchaço e dar à asa sua antiga elasticidade e rigidez.

Realizando qualquer tipo de trabalho de alisamento, você definitivamente terá que usar dispositivos de elevação. Ao usá-los, é importante lembrar as regras de segurança:

Nunca deixe o carro levantado em um macaco, você precisa usar suportes suficientemente fortes que garantam a confiabilidade da estrutura. Depois de instalar o macaco no capô dos elementos do corpo, você deve certificar-se de que ele esteja estável e que o macaco não deslize;
Você precisa usar apenas uma ferramenta útil e adequada. Atenção especial deve ser dada à condição da cabeça do martelo. O próprio cabo do martelo deve estar livre de vários tipos de lascas, rebarbas e rachaduras, além de estar perfeitamente liso;
Ao realizar qualquer trabalho, você deve usar luvas ou luvas comuns de algodão para proteger as mãos.

Em todas as variantes anteriores de deformação, o reparo da asa praticamente não foi utilizado, apenas foram considerados os casos em que foi possível esticar a asa usando um macaco e corrigir levemente o metal na base das nervuras. Vale lembrar que os golpes às vezes não chegam ao final da asa, mas diretamente ao lado, formando um entalhe claro.Esses danos não podem ser reparados apenas puxando, você também precisará usar endireitamento. A essência do trabalho realizado é livrar-se dos alongamentos resultantes e do metal "extra". É necessário dispersar uniformemente o excesso em um grande número de pequenos inchaços e quanto mais houver, e também quanto menores forem, melhor será o trabalho.Vale a pena saber que, para a eliminação correta de tais formações, o endireitamento deve ser iniciado a partir da borda do dente e continuar a se mover ao longo dele, usando o princípio de uma espiral afunilada, terminando tudo no centro.Antes de tudo, você precisa estabelecer o local onde exatamente o amassado termina. Para fazer isso, você precisa cruzar a formação com uma lima de endireitamento e, em seguida, usando um martelo com bico pontiagudo e suportes especiais, comece a bater a asa. Quando o metal ficar esticado, chegará a hora de nivelar o próprio amassado, para isso, precisamos de uma “serra” de endireitamento. Não tenha medo de perfurar o metal, apesar de sua espessura de 0,5 mm, remover completamente essa camada é uma tarefa bastante difícil.Depois de concluir todo o trabalho, você precisa começar a nivelar a própria superfície e, para isso, vale a pena usar massa. Após o processamento com lixa, ficará claro exatamente onde e em que quantidade é necessário aplicar a massa. O procedimento é:

Lixe a primeira camada endurecida com lixa nº 120;

Além disso, para moer a próxima camada, use o papel nº 220;

O último, para remover defeitos visíveis, será o nº 360;

E o último para nivelar a superfície de pequenos arranhões será o nº 600.

Agora você mesmo pode consertar pequenos defeitos e amassados nos para-lamas dianteiros do seu carro, vale também saber que o reparo e pintura do para-lama traseiro é exatamente o mesmo que o procedimento aplicado nos dianteiros. Esse conhecimento o ajudará a solucionar esses problemas por conta própria.Olá querida comunidade!Como prometi ontem, estou escrevendo um post sobre como dar vida a um carro enferrujado em detalhes, ou mesmo em sua totalidade, em condições de campo próximo.O que muitos cidadãos sexualmente maduros querem em seus 18-20 anos? Isso mesmo, um carro. Todo mundo tem dinheiro suficiente para um novo? não. Então eu não tinha o suficiente e, em 2005, teria comprado um carro Nissan Bluebird em 89.A condição era que, externamente, tecnicamente, em princípio, normal, mas um camarada mais experiente disse isso: “se fosse um cavalo, eu me ofereceria para atirar nele”.Existem duas opções - ou dê ao serviço para trazer completamente o corpo para uma forma divina (naquele momento cerca de 60-70 tr) ou faça você mesmo :)Tendo coletado um pouco de dinheiro no verão, tirando férias, tendo recebido mais algumas feridas de "combate", na forma de um buraco na porta traseira esquerda e um focinho ligeiramente amassado -Fui para a casa do meu tio.Comprado anteriormente:1. tinta - 3 litros (1 à esquerda)4. acabamento de massa 1 kg (e comprei mais 1 depois)5. massa com fibra de vidro - 1 kg.6. solvente - 5 l. (para desengordurar)7. lixa de grão 120 a 1200.Da ferramenta adicional, foi usado um compressor e soldagem semiautomática (sim, sim, sem essas coisas não havia nada a fazer aqui, infelizmente)O que mais nós precisamos? E precisamos de muito tempo. Muita paciência. Precisão!Vamos começar com a análise de elementos desnecessários e interferentes, como óticas, puxadores, molduras, pára-choques.A asa é leve pelo que é alterado.Em seguida, você precisa avaliar a escala do desastre - se o carro for popular e houver muitas peças de reposição para ele - então, acredite, comprar um pouco com batentes, mas um acessório não podre será um boa opção.E se o carro é raro, você não encontra peças de reposição e estão todas no mesmo estado que o seu, então fique aqui, bom humor para você (C).A ferrugem é como a cárie. Não basta “emplastrar” do lado de fora. Ela precisa ser retirada. Detalhe em ambos os lados.Se a ferrugem passar, você precisa colocar remendos.Um exemplo de centeio no meu carro atual -Entenda como não colá-lo com massa, como não pulverizá-lo com um conversor - you-le-zet novamente.Então, o que está enferrujado, mas não nos buracos - nós o limpamos completamente.Quanto melhor você limpar, mais tempo vai durar.O que é através - cortar. E solde um remendo. Bem, ou ainda existe um truque, como rebitar um remendo, mas porque soldagem estava disponível - eu não a usei.Tendo matado a maioria dos enferrujados -Peço MUITO desculpas pela qualidade das fotos, elas foram tiradas em algo como a Nokia com uma câmera de 3,2 megapixels há 10 anos :)Os limiares foram soldados do VAZ 2109.As peças que faltam nas asas e portas são de metal de carros quebrados.antes de colocar a massa, tente, pelo menos a olho, “martelar”, limpar as saliências da soldagem e outras partes salientes com um moedor. Confie em mim, você vai economizar muito tempo.Tendo previamente massanuv com a 120ª lixa (por enquanto, ainda não nos importamos, 120, 320 ou 800). Vamos começar.Superfície - desengordurar e limpar do pó.Idealmente, com esse reparo, o primeiro a usar massa de fibra de vidro (“peludo”).Mas não exagere! É melhor aplicar 2-3 camadas do que afiar o excesso da primeira camada gordurosa durante todo o dia.Ainda não é assustador se você triturar um pouco o metal.Essa coisa seca por 30-40 minutos no ar (verão, cerca de 20 graus).Então pegamos a 320ª lixa, sobrescrevemos. A superfície deve tomar forma perto da fábrica. Mas este ainda não é o acabamento, ainda existem pequenas irregularidades.Volosyanka, lembro-lhe que é difícil afiar, mas vale a pena! A propósito, é necessário afiar não com uma lixa na palma da mão, mas em uma barra - caso contrário, você fará furos.Em seguida, satisfeitos com o resultado intermediário, colocamos a massa de acabamento. Depois de secar pela mesma meia hora (talvez um pouco mais - é fácil verificar - risque com a unha - não deve rolar, deve ser arranhado) ele lixa perfeitamente com a mesma lixa 320 em uma barra. Por falar nisso! não se esqueça de desengordurar a superfície antes de cada camada (para isso foram 5 litros de solvente)Como resultado, a parte cozida e amarrotada assume algo assim -Essa porta me levou um dia e meio. A mesma quantidade - na tampa do porta-malas.Nos pára-lamas, capô e mais levou um total de cerca de uma semana.Deixe-me lembrá-lo novamente! Fazer bem! Nenhuma das suas falhas com a pintura e mais ainda com o verniz NÃO será corrigida! E sob o verniz, pelo contrário, será ainda mais perceptível.Sim senhor. Tendo colocado o carro inteiro, nosso próximo passo será uma cartilha.Para fazer isso, precisamos de um compressor - não necessariamente caro. não necessariamente novo e pistola - também não necessariamente caro e novo.É necessário preparar, tendo previamente coberto tudo o que não é removível com um jornal, material de cobertura ou outra coisa.Em princípio, o trabalho pode ser realizado mesmo na rua, mas para que haja um mínimo de poeira.Você deve colocá-lo com cuidado, você está fazendo isso por si mesmo!E não importa o quê - com material de cobertura da loja por dinheiro ou com um jornal da caixa de correio de graça.É aconselhável aplicar o primer em uma camada. Uma camada não gordurosa, mas ao mesmo tempo cobrindo tudo em uma cor.Antes de preparar - não se esqueça de desengordurar todas as superfícies!Em seguida - deixamos o carro por pelo menos um dia (se secar na rua, não temos cabine de pintura, temos? :)Achou que é quase tudo? NÃO! Estamos esperando por outra grande porcaria - camada em desenvolvimento. Você pode, é claro, apenas limpar o carro com a 800ª lixa e pintar assim. Mas é por isso que passamos quase duas semanas com massa?! Não!A camada reveladora é fácil :) Pegamos qualquer tinta em lata que contraste com o primer. No meu caso era preto.E finamente, desengordurando a superfície, aplique. Não precisamos bloquear o terreno, a camada de desenvolvimento é dada apenas para identificar falhas.Deixamos secar um pouco, pegamos a 800ª lixa, uma barra e com um pouco de água - começamos a moer lentamente o chão. Se não houver falhas, o desenvolvimento será moído. Onde há uma lacuna, depressão, etc. - o desenvolvimento permanecerá, esta é a sua essência.Por exemplo - a foto mostra onde o desenvolvimento é sobrescrito e onde não há desenvolvimento -Onde eles foram esfregados em massa, e ainda mais em metal - você ainda precisa trabalhar um pouco :)Empurre a superfície, massa de vidraceiro. Onde o desenvolvimento é deixado - apenas podshplevat.Em seguida - prepare os lugares repetidos.Novamente, limpe onde recebeu o primer, um dia após o primer!E agora, chegamos ao que estávamos esperando - pintura!Estamos preparando uma “câmera” improvisada de ripas e um filme de uma estufa :)Nós dirigimos o carro até lá. Paulo, não importa o que você tenha, despeje água sobre ele para que a poeira não suba! Idealmente, exploda o próprio carro primeiro.Quanto menos poeira, mais o trabalho agradará seus olhos.É melhor começar a pintar de manhã. Não é uma tarefa rápida, mas requer o máximo de precisão e cuidado.Pintura corporal de acordo com as instruções.Na foto é a primeira camada. Não o deixe gordo! Contudo. como os próximos. Caso contrário, vai vazar. Afinal, precisamos de qualidade, e não do resultado da pintura da cerca pelos ZhEKs de Moscou.Depois de dar algumas camadas de tinta, entre elas - 20 minutos (mas se o carro for pintado inteiramente, não há necessidade de esperar entre as camadas - a segunda camada pode ser iniciada de onde a primeira começou). Cobrimos o carro com uma linguagem chula, oh, i.e. verniz.O verniz é uma ótima "lente" - mostrará TODAS as suas falhas. Tudo o que você vem fazendo há tanto tempo, pelo qual gastou tanta energia, pode ir por água abaixo. Portanto, direi novamente - é necessário massa de vidraceiro para que fique uniforme!Já está envernizado. Depois de meio dia dirigi o carro na rua.A propósito, quase esqueci - o que foi removido (pára-choques, grade do radiador, maçanetas) foi pintado lado a lado, o processo com pára-choques é um pouco diferente, se você estiver interessado - me diga, tentarei descrever todo o processo, esta é uma história completamente diferente - plástico.Aqui o carro já está parado à noite, secando, esperando a montagem -Não comece a montar imediatamente. Deixe o carro parado por alguns dias. Caso contrário, um movimento desajeitado - e um novo arranhão em um verniz novo, o que você fará?Cavidades ocultas, especialmente sob soldagem, são OBRIGATÓRIAS. processo.Existem muitas composições para processamento, por exemplo, ao fazer um arco em um carro atual, tratei-o com selante de vidro nos pontos de soldagem -Cavidades ocultas - todos os anos na primavera eu a preencho com um rast-stop (talvez Movil) em um cilindro.Aqui está como isso aconteceu.Eu vi o carro um ano após o reparo - nenhum novo cogumelo saiu.Além disso, não sei. Como e o que aconteceu com o novo proprietário.mesmo levando em consideração a compra de um compressor e pistola usados, a compra de materiais e outras coisas, você pode economizar muito dinheiro dessa maneira. Afinal, agora uma ideia semelhante está no serviço, com solda, pintura completa, etc. Acho que vai custar cerca de 100 tr. Com suas próprias mãos, você pode atender 30.A todos que leram, obrigado. Espero não ter perdido meu tempo, e alguém escrito ajudará no reparo.Todo mundo está listado como carros inteiros, bem, bom humor.P.S. se o tópico for interessante, posso falar mais sobre outras carrocerias e não sobre reparos.Viu é claro :) por que não?O autor tentou, cobriu o número e na 5ª foto abaixo está no painel embaixo do para-brisa)“Vende-se Nissan Bluebird 89, não batido, não bonito” 😀Lindo! Tenho dúvidas, como você processou o fundo? limites?Há respostas para suas perguntas :)Os limiares foram preenchidos com mineração (sim, sim, óleo usado) e depois com a Movil.O fundo estava surpreendentemente intacto, então não toquei nele.No próximo post penso contar mais sobre o "fundo" do carro.Bem, vou ser franco em cortar o post das minhas mãos, porque eu não tinha uma foto desse reparo. Por esse motivo, vou cancelar sua inscrição nos comentários.Tomamos como base a situação em que uma pessoa deseja fazer uma restauração completa da aparência e estrutura do corpo do carro.Considere o procedimento para substituir a asa traseira do corpo.A asa traseira e o pilar traseiro formam um único painel. Eles são fixados ao redor do perímetro por soldagem a ponto, e o para-lama também pode ter uma conexão adesiva do arco ao guarda-lamas traseiro.A substituição do para-lama traseiro pode exigir a remoção de:

janela traseira

vidro lateral (se houver)

tubos de enchimento

fios na parte de trás (da antena do rádio)

tampas de porta-malas

sinal de parada

pára-choques traseiro

Para desmontar a asa traseira, é necessário perfurar pontos de solda por resistência nos locais de sua fixação nas flanges, além de cortar o painel na porta e no pilar C.A substituição da asa traseira requer o uso de solda por resistência e/ou solda semiautomática (MIG/MAG).Ao soldar peças cortadas, os seguintes tipos de juntas de soldagem podem ser usados:

solda de topo

costura do bumbum com forro

costura de sobreposição

Uma junta de topo é mais preferível, pois é mais fácil protegê-la da corrosão no lado reverso, e é mais estética e requer menos massa para mascarar a junta do que "colo".É aconselhável seguir as recomendações do fabricante para determinar a localização do corte e da solda.Antes de desmontar e soldar a asa traseira, é necessário cobrir o estofamento interno com material não combustível e vidro de faíscas com papel grosso especial.Para remover o para-lama traseiro:

Certifique-se de que todos os painéis da carroceria adjacentes estejam instalados corretamente, com folgas uniformes. Ao experimentar uma nova asa, os painéis adjacentes ajudarão a mantê-la no lugar.

Determine a localização dos pontos de solda por resistência e, se necessário, retire qualquer revestimento sobre os pontos.

Determine a localização do corte.

Ao cortar no pilar C, faça-o um pouco mais longe. O novo painel deve sobrepor a parte restante do corpo em 25 mm no ponto de corte. Isso é necessário para a marcação e um corte mais preciso. Vamos considerar o procedimento de marcação e corte abaixo. Se a conexão da asa traseira superior estiver no flange do teto, a solda por ponto deve ser perfurada sem danificar os painéis adjacentes. Para fazer isso, as bordas adjacentes dos painéis adjacentes podem ser seladas com fita adesiva.

Perfure todos os pontos de solda por resistência ao longo dos flanges. Ao perfurar, dependendo da ferramenta utilizada, pode ser conveniente pré-perfurar um recesso no centro do ponto de solda com um núcleo para que a broca não se mova. Você tem que ter cuidado para não perfurar o painel inferior.

Se houver juntas adesivas (ao longo do arco), pode ser necessário aquecimento com secador de cabelo. Você também pode usar uma lâmpada infravermelha para esta finalidade.

Remova o para-lama traseiro.

Para que a conexão da nova asa traseira e os restos da antiga na carroceria sejam uniformes, dois métodos de marcação são usados. Imagem - Reparo de asa faça você mesmo

Pontos de corte mais comuns ao substituir um pára-lama traseiro

Método com marcação e corte de painéis unidos separadamente:

Meça e corte no tamanho da parte do para-lama traseiro na carroceria e no novo para-lama. Você quer que o resto do metal no pilar C seja um pouco mais longo e sobreponha a borda do novo pára-lama traseiro.
Experimente o novo pára-choque no lugar e prenda-o com clipes especiais. Se tudo for medido e cortado corretamente, o restante do painel no corpo se sobreporá à linha de encaixe com a nova asa.
Desenhe uma linha nos restos do painel antigo ao longo da borda da nova ala.
Retire a asa e faça um corte.
Portanto, as duas partes devem combinar. Se necessário, você pode ajustar levemente uma das partes unidas moendo com um moedor.

Método para corte simultâneo de dois painéis unidos no corpo:

Tire as medidas e corte o painel antigo e o novo, assim como no primeiro método, o restante do painel no corpo deve sobrepor a borda do novo painel.
Experimente uma nova asa e prenda-a com clipes especiais.
Faça um corte no centro da área onde um painel se sobrepõe ao outro. Assim, ambos os painéis serão cortados ao mesmo tempo, o restante do antigo e o novo. O resultado é uma junção muito precisa de duas peças com um tamanho de folga igual à espessura do disco que foi usado para cortar. É melhor cortar com um disco fino para que a folga seja mínima.

Na construção da asa traseira, combinada com o teto, a fábrica utiliza uma conexão em latão ou bronze silício. É melhor limpar o pilar C para localizar essa costura. Você pode, é claro, destacar a asa traseira ao longo dessa costura e existe um certo procedimento para isso, mas ninguém costuma fazer isso, pois exige um esforço adicional. É melhor cortar abaixo da costura de fábrica.

Muitas vezes, o painel traseiro é parcialmente alterado. Isso evita desmontagem adicional, por exemplo, a desmontagem do vidro traseiro. Deve ser lembrado que uma junta de topo muito longa não é desejável. É melhor escolher um local mais estreito para o corte. Deve-se levar em consideração que a costura de soldagem é invisível na parte de trás da asa traseira.

É necessário definir as configurações corretas da máquina de solda para que seja obtida uma penetração suficiente da costura e, ao mesmo tempo, o metal dos painéis não seja queimado. Para chapas finas, é melhor usar um fio de solda de diâmetro menor.

A folga entre os painéis unidos deve ser uniforme e mínima.

Como mencionado anteriormente, é necessário um pequeno espaço entre as peças a serem soldadas. É necessário para uma boa penetração do metal fundido durante a soldagem e para reduzir o empenamento, o que também enfraquece a resistência da costura. Como o metal se expande quando aquecido, deve haver espaço para ele se mover. Uma folga de 1 a 2 mm é suficiente (geralmente é igual à espessura do metal a ser soldado). Muita folga dificultará a soldagem.

Ao soldar o painel traseiro, forme uma costura selada quebrando-a em vários segmentos. Cozinhe com pontos ou pontos. Comece do meio para que ambas as peças estejam no mesmo plano, depois solde ambas as bordas alternadamente e, em seguida, solde as junções restantes das duas peças a serem soldadas em intervalos. A regra principal é deixar o metal esfriar. Isso ajudará a evitar o superaquecimento e a deformação da chapa metálica. O resultado deve ser uma costura selada, sem lacunas.

Vídeo (clique para reproduzir).

Após a soldagem, a costura é limpa para que a superfície fique lisa. Deve-se tomar cuidado para não remover muito metal ao lixar a costura, pois isso enfraquecerá a resistência da junta.