Reparação corporal oki faça você mesmo

O carro de Oka percorreu 150 mil quilômetros nas condições mais severas. Em uma corrida de 140 tkm, a porca de fixação do chassi auxiliar foi arrancada - uma arruela foi soldada no serviço. Depois de algum tempo, descobriram que o reforço do piso se rompeu ao meio e começaram a “respirar”. O carro ficou parado por vários meses, até que suas mãos a alcançaram - o trabalho é bastante monótono - para substituir o amplificador de piso, você precisa remover toda a unidade de alimentação e desconectar o chassi auxiliar.

Além disso, a foto mostra o compartimento do motor do carro (a unidade de potência foi desmontada), a seta vermelha mostra o local onde o amplificador do corpo foi quebrado - pode-se ver que a peça começou a se afastar do painel de proteção do motor. O salão precisa ser desmontado, caso contrário, tudo queimará durante a soldagem.

O novo reforço do piso é mostrado abaixo. Porcas de gaiola e placas de reforço são claramente visíveis.
Como a máquina é isolada de ruído e vibração, isso criou algumas dificuldades. Tive que desmontar todo o isolamento acústico da área do piso onde o trabalho de soldagem foi realizado. Para desmontar o vibroplast, foi usada uma pistola térmica - somente após o aquecimento, o vibroplast pode ser retirado.

O próximo na foto é o antigo amplificador de piso. Partiu ao meio. Uma arruela soldada é visível (soldada por baixo, sem cortar o piso da cabine). A segunda porca está em um estado deplorável - rachaduras apareceram ao redor, não se sabe quanto tempo teria durado.

Após a soldagem, colamos novamente o piso da cabine com vibroplast, colocamos isolon e tapetes isolantes de ruído. Preenchemos a cavidade interna do amplificador com anticorrosivo (movil) através de furos tecnológicos.

Como a quilometragem já é bastante grande (150 tkm), os freios e a cremalheira passaram por uma revisão geral. O trilho foi revisado, o eixo do trilho foi polido. Após o reparo, a direção ficou simplesmente incrível.
As máquinas de freio também sacudiram - coloque novas pinças, novos discos de freio, mangueiras. Os cubos foram substituídos por novos. Os rolamentos das rodas também foram trocados - os antigos passaram por muita coisa (apenas um rolamento foi trocado) e apesar de não zumbirem, após a abertura constataram que todas as esteiras estavam cobertas de amassados. Os rolamentos novos foram tratados com graxa de reparo e restauração XADO.
O novo amplificador foi soldado, tendo previamente soldado as placas de reforço das porcas.

Olá a todos! Como prometido, estou postando a Parte 2 na íntegra. Neste post, as ações já estão ocorrendo em 2014. Há quanto tempo estou esperando o aquecimento, isso levaria o carro, e agora chegou.

Comecei meu reparo com a continuação do trabalho cosmético e de soldagem.

Para começar, decidi fazer seus olhos malvados, por assim dizer, capuz Bad boy) Descobriu-se que o grande metal levou 1,5 mm. Estampado em uma folha de ferro e esmerilado, depois soldado ao capô.

A parte inferior da porta está um pouco podre, tive que cozinhar.

Cortei um canto de uma lata e experimentei.

Soldei na porta, ficou tudo bem arrumadinho. Gotas do moedor de soldagem. A mesma operação foi realizada com a outra porta, e todos os furos do cracker traseiro, exceto a fechadura, também foram soldados. Agora não haverá limpador traseiro e o emblema OKA também.

Limpei todos os cogumelos do corpo.

A desmontagem começou. Durante a noite, meu amigo e eu espalhamos tudo.

Aqui está na verdade o melhor amigo como assistente)

Após a desmontagem, a massa começou. Começou com asas. A primeira camada era massa de alumínio para criar uma fortaleza, etc. Como fui torturado para esfregar, mas o resultado valeu a pena)

Aqui está o resultado final. A segunda camada era massa macia. Isto é onde eu terminei com as asas.

Então ele começou a colocar massa em todas as portas.

Acabei com o telhado, mas ficou pronto em 2 dias)

Capuz. O destaque do carro.Eu também filmei, levei um dia para trabalhar com isso.

Com massa de vidraceiro finalizada) Vamos passar para o trabalho de pintura. Começou a lavagem do carro com lixa quatrocentésima, lavei também por dentro, pois a cor seria diferente. Em seguida é o chão, infelizmente não há foto do carro no chão. A lavagem começa novamente, não apenas a tinta velha, mas o solo. E finalmente começa o que eu esperava há tanto tempo, pintando)

As primeiras fotos depois da pintura :) Fiquei feliz, mas não fui eu que pintei, mas sim meu padrasto. Ganhei essa habilidade mais tarde quando pintei o carro de um amigo) A cor se chama “Medeo 428” Eu queria algo incomum que se destacasse entre os ratos cinza.

E, claro, o autógrafo como sem ele)

Montagem posterior do carro, infelizmente também não há foto.

Completamente montado do lado de fora. Novos pára-choques e cada coisinha. O salão ainda está vazio. Fotkal a 2,5 megapiskel) Desculpem a qualidade.

Forro lateral. Dermantin pegou da minha avó no armário, colocou tudo em grampos e cola.

A versão finalizada também cobria o torpedo e as peças traseiras.

A estrutura da carroceria e suas seções são mostradas na Fig. 8-1, 8-2

Arroz. 8-2. Seções principais do corpo (vista lateral)

Reparando um corpo danificado

Uma parte significativa dos trabalhos de reparação de automóveis, sobretudo após acidentes de viação, recai sobre a reparação de carroçarias. Na maioria dos casos, isso requer a verificação da geometria dos pontos de fixação, componentes e montagens do chassi do veículo. As principais dimensões de referência para verificação da geometria são mostradas na fig. 8-3.

Arroz. 8-3. As principais dimensões de referência dos pontos de fixação das unidades: Χ, Υ, Ζ - α linhas básicas; O - quatro furos de base com diâmetro de 15 mm; 1 - suportes inferiores do radiador; 2 – o suporte superior de um radiador; 3 - fixações do chassi auxiliar da unidade de potência; 4 - centros das dobradiças superiores dos racks; 5 – fixações de um braço de direção; 6 – fixações da alavanca de uma mudança de marcha; 7 – fixações de um braço da alavanca de um freio de estacionamento; 8 - fixação do suporte do braço esquerdo da suspensão traseira; 9 – o centro de fixação do braço direito de um suporte de suspensão traseiro; 10 - os centros dos suportes superiores dos amortecedores da suspensão traseira; 11 - centros de fixação de tampões de compressão

Danos à carroceria do carro podem ser muito diferentes. Portanto, as regras de reparo em cada caso individual devem ser suas próprias, mais adequadas para esses danos. No entanto, também existem requisitos gerais. Por exemplo, é necessário usar ao máximo as possibilidades de endireitar painéis danificados. É desejável evitar o impacto térmico excessivo no metal, para não perturbar a soldagem de fábrica e a proteção anticorrosiva do corpo. Os painéis frontais da carroceria só podem ser removidos em casos extremos para determinar a localização do dano, endireitar ou alinhar a carroceria. Em casos de danos significativos na carroceria, recomenda-se a remoção de todas as partes internas do estofamento para facilitar a medição, controle e instalação de macacos hidráulicos e helicoidais para eliminar distorções e danos. A edição restaura as dimensões e localizações lineares originais das unidades de energia, as dimensões das aberturas da janela de vento, capô, porta traseira. A saliência das superfícies frontais e partes removíveis em relação aos painéis adjacentes é eliminada pelo seu encaixe e ajuste.

Reparação de superfícies deformadas de peças

O reparo de partes danificadas do corpo é realizado por desenho, endireitamento, endireitamento com encolhimento de metal, corte de seções (não reparáveis), fabricação de insertos de reparo de partes do corpo rejeitadas ou chapas metálicas, dando-lhes a forma de uma peça restaurada.

Os locais deformados dos painéis são endireitados, em regra, manualmente usando uma ferramenta especial (metal, plástico, martelos de madeira, mandris de várias formas) e acessórios.

A edição com aquecimento é usada para deformar (puxar) superfícies altamente esticadas. Para evitar o inchaço súbito e a deterioração das propriedades mecânicas, os painéis são aquecidos apenas a 600-650°C (cor vermelho cereja).O diâmetro do ponto aquecido não deve ser superior a 20-30 mm.

As superfícies são apertadas com um eletrodo de carbono de uma máquina de solda semiautomática ou um queimador de gás. O metal é aquecido da periferia para o centro da área defeituosa, perturbando os locais aquecidos com golpes de marreta ou martelo de madeira utilizando um suporte plano ou bigorna.

As operações de aquecimento e recalcamento são repetidas até que a superfície desejada do painel seja obtida.

As irregularidades nos painéis são niveladas com massas de poliéster, termoplásticos, massas epóxi de cura a frio ou solda.

Os enchimentos de poliéster do tipo Chempropol-P ou PE-0085 formam juntas confiáveis ​​com painéis limpos para metal. Estas massas são materiais de dois componentes constituídos por uma resina de poliéster insaturada e um endurecedor, que catalisa a cura rápida da mistura. A temperatura na sala de trabalho não deve ser inferior a 18°C. A massa preparada deve ser usada dentro de 10 minutos. Endurecimento final - 60 minutos após a aplicação. A espessura da camada de massa não deve exceder 2 mm.

O termoplástico está disponível na forma de pó. As propriedades elásticas necessárias para aplicação na superfície metálica do painel, o termoplástico adquire a uma temperatura de 150-160°C. A superfície a ser preenchida deve estar completamente limpa de ferrugem, escamas, tinta velha e outros contaminantes. A adesão termoplástica é melhor para superfícies metálicas ásperas. Para aplicar o termoplástico, a área a ser nivelada é aquecida a 170-180°C, após o que é aplicada a primeira camada de pó, que é enrolada com um rolo de metal. Em seguida, é aplicada uma segunda camada e assim sucessivamente até que a rugosidade seja preenchida. Cada camada é enrolada para formar uma camada monolítica de massa plástica e, após o endurecimento, pode ser processada por métodos convencionais.

Soldas como POSSu 18-2 ou POSSu 25-2 são utilizadas para nivelar áreas previamente preenchidas com solda, além de construir bordas de peças e eliminar folgas.

Em caso de danos significativos, os painéis são substituídos por novos usando solda elétrica em ambiente de gás protetor.

Remoção e instalação de uma asa dianteira

Para remover a asa, remova o cartucho com a luz do pisca. Desaperte os parafusos auto-roscantes que fixam a asa ao corpo: três parafusos 2 (Fig. 8-4) na flange superior, um parafuso 1 cada na parte inferior na frente da asa e na parte inferior traseira e um parafuso 3 para anexado à pilha frontal, que pode ser acessada através do espaço entre o pilar e a porta aberta.

Arroz. 8-4. Remoção da asa dianteira: 1, 2, 3 - pontos de fixação da asa com parafusos

Desconecte cuidadosamente a asa e remova as juntas isolantes dos locais onde a asa entra em contato com o guarda-lamas.

Instale a asa na ordem inversa. Recomenda-se substituir as juntas isolantes por novas. Antes de finalmente apertar os parafusos, use os orifícios alargados para encaixar a asa nas folgas e saliências com outras partes do corpo.

Após substituir o para-lama, preste atenção à condição do revestimento anticorrosivo sob o para-lama dianteiro. Se necessário, restaure o revestimento aplicando plastisol D-11A ou mastique BPM-1.

Assim. Eu cozinho um carro maravilhoso Oka. Eu quero perguntar, talvez alguém já tenha cozinhado? exatamente interessado no painel traseiro, vivo vg. Orla, e não encontro esse detalhe em lugar nenhum.

O que é um "painel traseiro" ?? Parte superior, inferior, abertura da tampa traseira, ponto de fixação da viga. Neponyatka, mais detalhes pliz (por favor, com uma foto).

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• Ok 11113

Em Serpukhov existe, mais ou menos. Artigo 1111-5601080

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Preparando o corpo para soldagem VAZ-11113 Oka. Reparação do lado interior.

O local onde você vai pintar deve estar seco, livre de correntes de ar, quente e livre de poeira.
Primeiro você precisa lavar bem o corpo. Antes de lavar, é aconselhável remover todas as partes plásticas do corpo. Isso elimina a presença de umidade em rachaduras e lacunas. É melhor lavar o carro com forte pressão de água.
Em seguida, você precisa inspecionar o carro e escolher a tinta certa. No caso de uma pintura completa de um carro, você pode escolher qualquer tinta semelhante à anterior (as tonalidades ainda não são indicadas na ficha técnica). Se a pintura for parcial, você precisa entrar em contato com um laboratório especial, onde eles podem escolher a cor desejada.

Ex-alunos de universidades técnicas e agora, via de regra, engenheiros líderes bem-sucedidos, conhecem bem o assunto "sopromat". O assunto mencionado para muitos estudantes não foi tomado como bastião, o que foi seguido, na melhor das hipóteses, de refazer o exame, na pior, expulsão da universidade e reabastecimento das fileiras do invencível exército russo. Para quem se esqueceu deste assunto. Pelo fato de não ter sido útil em trabalhos futuros ou não ter sido de todo estudada, pois o perfil escolhido da especialidade não exigia forte conhecimento neste assunto. Portanto, não é pecado lembrar. Falaremos sobre a capacidade de qualquer material de resistir à influência externa de quaisquer outros corpos sobre ele. Sob a carroceria, levaremos o material na forma da carroceria do nosso carro. Em "outros corpos", consideramos a estrada russa com todos os seus "encantos", bem como forças inerciais e outros objetos secundários, incluindo vários corpos de carros que se aproximam e passam. Tendo considerado a ação de todos esses fatores e forças opostas em um único complexo, o comitê de seleção pode ter o direito de dar uma classificação “insatisfatória” aos projetistas de um modelo de automóvel que não passou nos testes necessários.

Por que você precisa fortalecer o corpo.

Para a percepção do material narrado, vamos dar um exemplo claro de uma caixa de papelão de embalagem de baixo de eletrodomésticos, onde o perímetro interno das caixas possui inserções de espuma. No caso de aplicar impacto físico, torcendo a caixa, podemos fazer isso com muita facilidade. Tendo concluído a colagem das asas de tal caixa com fita adesiva, com um novo impacto físico, ela enrugará, mas será necessário mais esforço físico. Ao incorporar suportes longitudinais e transversais firmemente apoiados nas laterais da caixa, ele resistirá a muitos impactos físicos fortes, mesmo que joguem futebol com ela em vez da bola. Ao mesmo tempo, manterá a integridade de seu projeto original.

Voltando aos nossos carros, estamos bem cientes de que na presença da carroceria mais rígida do carro, estaremos diante da deformação de vulnerabilidades.Talvez sejam danos microscópicos, mas serão. Um exemplo mais vívido pode ser dado quando elevamos um carro doméstico com uma experiência operacional de cinco anos com um macaco a uma certa altura. Então nos certificaremos de que em oitenta por cento desses casos as portas fiquem presas nas aberturas. Isso vai falar sobre a deformação do corpo. Uma das principais características da resistência de uma carroceria de automóvel é sua rigidez torcional. No caso em que a rigidez da carroceria tenha um valor insignificante, as curvas do carro ocorrerão com algum atraso, devido a uma desaceleração na resposta da estrutura do carro. O metal nas áreas de fixação das alavancas introduzirá uma incompatibilidade no funcionamento das suspensões traseira e dianteira. Devido à torção constante, ocorre o envelhecimento prematuro do corpo, as soldas divergem, a corrosão do metal ocorre intensamente. Se considerarmos os carros apenas nesse aspecto, os cupês e hatchbacks de três portas, que resistem ao máximo à flexão, são considerados os mais fortes em rigidez da carroceria. Os vagões e minivans têm o pior indicador a este respeito.

O fortalecimento da carroceria do carro depende da especialização do veículo e das capacidades financeiras do proprietário do carro. Existem muitas opções para isso, a partir da instalação de estrias e espaçadores.

De toda essa abundância de várias modificações, escolhemos: hastes, lenços, suportes traseiros, inferiores, dianteiros.

Suportes dianteiros

Uma maneira popular de fortalecer o corpo são os suportes dianteiros. As vantagens deste design incluem facilidade de instalação, preço razoável, maior rigidez na frente do carro e, finalmente, estética visual. O uso de tal suporte depende da finalidade do veículo. Suas vantagens são óbvias - facilidade de instalação, preço baixo, apelo visual e um aumento bastante forte na rigidez da frente do carro. Este método de fortalecimento do corpo para VAZs da "décima" família não é adequado. Uma vez que nessas modificações dos modelos não apenas os racks “dançam”, mas toda a proteção frontal está sujeita a deformações.

Os espaçadores são oferecidos no comércio em uma ampla gama, mas a principal diferença entre eles está no material de que são feitos e no método de fixação. Os lenços geralmente fortalecem os arcos das rodas, reforços em toda a carroceria e suportes de suspensão. Esse reforço da carroceria é geralmente usado em modelos de carros esportivos.

Suportes inferiores

Os suportes inferiores têm impacto na melhoria da dirigibilidade do carro, aumentam a estabilidade, aumentam a vida útil da carroceria, mas a instalação em si é muito trabalhosa.

Os suportes traseiros têm um efeito na melhoria da manobrabilidade e estabilidade do veículo. Instalar e remover os suportes traseiros é fácil. O suporte traseiro também é bastante fácil de instalar e desmontar.

Existe uma existência e uso de métodos populares de fortalecimento do corpo, quando os buracos das longarinas e limiares são preenchidos com espuma de montagem. Em termos de valor, é barato. A vantagem deste design é um aumento na rigidez, a desvantagem é um aumento na ativação da corrosão, a falta de ventilação. Aumenta o risco de incêndio durante a soldagem. A escolha é dos proprietários de automóveis.

09-03-2011, 06:30 | Zinchenko Vladimir Alexandrovich

Existem várias regras simples, que permitem maximizar a vida útil da transmissão automática.

Alexy59 » 20 de março de 2014, 18h52

homa » 20 de março de 2014 19:53

Oi Alexy!
Então, entre as pessoas podres - Okovodov - reabastecimento!
Eu não esperava que houvesse algo mais podre do que minha Akushka! E parece que eles dirigiram até o fim?
Em geral, a visão de tal devastação + reparo com espuma e parafusos autorroscantes causa grande desânimo.
Direi uma banalidade - sem novas peças de reposição, os reparos se tornarão mais complicados

Qual é o seu objetivo em termos de reparação?
E que tipo de pedaço de ferro está na porta dela?

Caro Alexy!
Eu tenho para você:
Dois pedidos:
Preencha seu perfil para sabermos de onde você é.
Se não for difícil, vá aqui viewtopic.php?f=21&t=112
E uma mensagem:
Nosso moderador rigoroso, mas justo - Yuri

mesmo que você faça algo ruim, faça bem

Yuri » 20 de março de 2014, 22h40

Alexy59 » 21 de março de 2014, 10h24

mmlevin » 21 de março de 2014, 11h05

Yuri » 21 de março de 2014 11h44

Alexy59 » 21 de março de 2014 11h56

começou com o reparo do limiar esquerdo. coloque um novo limiar em cima do antigo e circule-o ao longo do contorno, corte-o com um moedor

acabou sendo um corte diagonal desconfortável e até com degraus.

e aqui está uma foto da parte de trás com forro

Alexy59 » 21 de março de 2014, 12h02

Alexy59 » 21 de março de 2014, 12h44

No processo de reparação da soleira, foi necessário primeiro cortar o antigo, ou melhor, seus restos que ficam sob o fundo do meio. Acabei de cortar o canto com um moedor onde o fundo do meio se une à parede lateral interna e, em seguida, Eu desenraizei os restos do conector de limiar. Depois disso, ele trouxe um novo conector de limiar, que agarrou na parede lateral interna. No começo eu queria fazê-lo como um “adulto”. Fiz furos no conector e, através deles, tentei soldar honestamente a parede lateral interna. Mas não estava lá. Em alguns lugares havia uma lacuna e o metal não se encaixava perfeitamente na parede lateral. Além disso, o ferro da parede lateral estava corroído, embora eu o limpasse. Bom, o mais importante é que esses primeiros pontos de solda foram um dos meus primeiros e ainda não havia experiência. E acabou não sendo uma bela solda ala rebite elétrico, mas algum tipo de lixo. e então eu comecei a pegar o ferro até a borda. então hoje a parte de trás do conector do peitoril está presa apenas à parede lateral interna, e isso não é tão quente. então a verdade, por outro lado, o limiar interno será conectado ao fundo do meio. além dessas conexões, não há outras. talvez Homa lhe diga como deve ser CORRETAMENTE aquele lugar, ficarei muito agradecido.

Aqui está uma foto do lugar que eu falei durante o processo de montagem

O carro Oka começou a ser produzido há muito tempo e ganhou popularidade considerável entre os motoristas domésticos. Obviamente, as características técnicas do carro em questão estão longe dos requisitos de um motorista moderno. Apesar disso, ao mesmo tempo o Oka era muito popular devido à sua economia inerente. Os proprietários de um carro Oka desde os primeiros anos de produção geralmente encontram falhas no sistema de propulsão. Isso é facilmente explicado pela vida útil e condições de operação do veículo. Uma das maneiras mais eficazes de restaurar a capacidade de trabalho do veículo é revisar o motor Oka ou VAZ 11113. Fazer reparos sozinho é bastante difícil, pois muitos processos exigirão equipamentos caros. Para economizar dinheiro, você pode preparar o Eye para uma grande revisão com suas próprias mãos.

Os benefícios da revisão são claros. O reparo em larga escala do motor permitirá: aumentar a vida útil do veículo, aumentar o recurso do motor e aumentar seu desempenho.

A primeira etapa da revisão é um diagnóstico detalhado do motor de combustão interna. É bastante difícil realizar uma verificação em uma garagem. Para determinar a produtividade do motor, você precisará de equipamentos de informática e habilidades apropriadas.

Para realizar uma restauração completa do motor, é necessário desmontar o dispositivo do carro. Realizar este procedimento com as próprias mãos não é tão simples, apesar das pequenas dimensões do motor. Para evitar danos ao motor, é necessário usar vários equipamentos especializados: estruturas de suporte, um extrator hidráulico, um dispositivo para pendurar o motor.

Após a desmontagem do motor ter sido concluída com sucesso, é necessário proceder à sua desmontagem. É necessário desmontar o motor estritamente em uma determinada ordem para evitar danos às suas peças individuais.

Após a desmontagem, é necessário prosseguir para a etapa mais importante da revisão, que consiste em solucionar problemas de componentes individuais do motor de combustão interna. O principal objetivo da revisão é devolver os elementos do veículo às configurações de fábrica. Portanto, o único manual de reparo Oka correto são as instruções do fabricante original.

Durante a restauração em grande escala do motor VAZ 11113, os seguintes procedimentos são obrigatórios:

• Restauração dos parâmetros do bloco de cilindros VAZ 11113.
• Reparação das entradas da cambota e da árvore de cames.
• Restauração da parte do rolamento do virabrequim.
• Processamento da cabeça do bloco de cilindros VAZ 11113.
• Retorne o bloco de estanqueidade por soldagem.
• Editando a geometria da biela.
• Substituição de todos os consumíveis e vedações de borracha.

Reparos de carros em grande escala exigem habilidades apropriadas e equipamentos caros. Portanto, para realizar a restauração, você terá que recorrer a profissionais.

Uma das etapas mais importantes na restauração do motor é o processamento da cabeça do cilindro. O fabricante do veículo indica o limite de tratamento da cabeça admissível, que deve ser rigorosamente observado ao realizar reparos. Antes de prosseguir com um reparo em grande escala, é necessário estudar detalhadamente as instruções do fabricante. Além disso, é imperativo verificar com o mestre em que profundidade a cabeça do cilindro será processada. Se o elemento estiver desgastado acima do limite permitido, a operação adicional da cabeça do bloco é proibida. Se for possível o processamento e restauração do cabeçote, o trabalho é acompanhado pela substituição obrigatória da junta do cabeçote. Nesse caso, também é necessário levar em consideração a profundidade de processamento do elemento para dar ao bloco sua estanqueidade original.

Para restaurar o motor de combustão interna VAZ 11113 para as configurações de fábrica, é recomendável usar os serviços de oficinas confiáveis. A revisão é um procedimento bastante complicado e demorado, que deve ser realizado por artesãos qualificados. Antes de realizar reparos, é necessário avaliar sensatamente os custos da restauração. Alguns entusiastas de carros se esquecem de apreciar a diferença entre restaurar um elemento e substituí-lo. Com o desgaste crítico do motor, os custos de reparo podem exceder o custo primário do motor de combustão interna. Se for necessário substituir elementos individuais do veículo, vale a pena usar apenas peças de reposição originais do fabricante.