Reparação do monitor acer al1716 faça você mesmo

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mod AL1716B, versão AL1716Bs, P/n ET.1716P.184
Fonte de alimentação AS05B510031 06100508B DCWP

= SG6841S se não me engano.
comparar arnês

Compreendemos imediatamente que o corpo não procura de forma alguma ser dividido em 2 metades, o que significa que está segurando outra coisa. Então travas de panqueca, pensamos, e esperamos silenciosamente que não seja cola. Noto que a cola, graças a Deus, geralmente não é encontrada. Mas na minha prática, me deparei com um monitor que alguém tentou reanimar antes de mim, não conseguiu, e tendo quebrado quase todas as travas ao desmontar o aparelho, apenas colei com supercola, como se eu não fosse eu e estivesse não está aqui.

Diferentes fabricantes colocam as travas de maneiras diferentes, o design é um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo para todos. Então, se tudo for feito com cuidado e devagar, o sucesso é garantido para nós.

Para eventos futuros, recomendo remova a matriz para um local seguro.
No bloco vemos 2 placas. O que é maior, a julgar pelo conector de rede nele, é a fonte de alimentação, e o segundo é pequeno - o próprio monitor, como tal. Desaparafusamos os parafusos que prendem as duas placas, removemos e desconectamos.

Como o herói M.A. Bulgakov, o esturjão é apenas o primeiro frescor, é também o último. Portanto, se alguém não souber, as tampas dos capacitores (farei uma reserva, capacitores reparáveis) são apenas planas, mas não convexas de forma alguma.
Sim, sim, camaradas, eu sei que a tampa plana do capacitor não indica sua manutenção, MAS a tampa convexa grita inequivocamente que o capacitor está morto.

Não precisamos de peças defeituosas no paciente, então trocamos todos os capacitores inchados. Ao substituir os capacitores, é importante observar a polaridade e, é claro, vale a pena definir os mesmos valores que o fabricante definiu, mas se não forem exatamente os mesmos, você pode superestimá-los um pouco. Por exemplo, no momento deste reparo, fiquei sem 1000mf x 10v. Sim, eu não sei o ponto, mas 1000mf x 16v funcionará tão bem. Observe que é possível superestimar as classificações (dentro de limites razoáveis), mas colocar 1000mf x 6,3v no mesmo local é completamente indesejável.

Eu ouço vozes da platéia de que os conduítes de 10 volts estão no barramento de 5 volts e 6,3 volts também é normal. Mas aqui eu prefiro ter uma reserva de pelo menos 3-4 volts (para baixas tensões) e os fabricantes costumam concordar comigo. Sim, nossos amigos chineses podem economizar dinheiro, mas não é nossa escolha. Precisamos de qualidade!
Para altas tensões, o passo de denominação é mais amplo, tudo ali é mais simples. Os capacitores eletrolíticos "não inchados" restantes são muito desejáveis ​​para verificar com um testador ESR (ESR). Se isso não for possível, então as "recomendações dos melhores criadores de cães" - substitua TODOS os eletrólitos da fonte de alimentação. Restam apenas 2 deles nesta placa. No meu caso, foi possível verificar o EPS e descobri que o “banco de alta tensão” 100mf x 400v está perfeitamente funcional, mas o pequeno 22mf x 50v conder, ficando em a cintagem PWM, também “seca”, embora à vista fosse perfeita.

Em seguida, verificamos a resistência das entradas de energia na placa do monitor com um testador. Se encontrarmos um curto-circuito, procuramos uma razão, não há curto-circuito e é bom. Neste caso, não há curto-circuito, o que significa que você pode conectar a fonte de alimentação à placa do monitor, recolocar todos os cabos em seus lugares e ligar o monitor (claro, sem montá-lo totalmente ainda). Faço sempre o primeiro acendimento “através da lâmpada”, ou seja, uma lâmpada de 200V x 60W é ligada ao corte do condutor de fase do meu cabo de teste.
O uso deste simples "gadget" permitirá que você veja o mau funcionamento da fonte de alimentação e não elimine problemas que ainda não foram notados. O princípio de operação é trivialmente simples: “Se a lâmpada acender quando o dispositivo for iniciado ou o fio ficar muito quente, provavelmente há problemas”.Ao iniciar fontes de alimentação pulsadas potentes, um CURTO PRAZO, com duração máxima de 0,5 segundos, é possível o flash da lâmpada (o capacitor de alta tensão está carregando). Isto é bom.

Escusado será dizer que este foi um reparo muito simples. Mas esses reparos na minha prática são pelo menos um terço.
A complexidade do reparo de eletrônicos geralmente é muito maior.
E se o respeitado público se interessar por este artigo, quando eu entrar no conserto de outros equipamentos, também o descreverei.

Os problemas aqui são crianças 650-700V, é necessário verificar no datasheet da matriz, qual é o consumo de luz de fundo, geralmente 7,5mA (650V) para cada lâmpada de 5W de potência. O melhor produto inversor é CCFL. O erro é caro.

Qualquer coisa pode ser a causa do mau funcionamento, todos têm métodos de pesquisa diferentes, mas vale a pena começar naturalmente com a verificação da fonte de alimentação.

Claro, se você ignorar o esquema de proteção.

É possível, tão tolamente, quebrar alguma coisa. Mas por que fazer isso, se o ano é 2011 e as lâmpadas estão à venda.

Um brilho vermelho indica um mau funcionamento da lâmpada devido ao qual o inventário entra em proteção, para verificar se é necessário lançar uma lâmpada em bom estado (por exemplo, de uma matriz quebrada), substituí-la de acordo com o resultado.

Você pode simplesmente pendurar um capacitor de 170 picos por 3kv em vez de uma lâmpada. E você não precisa ignorar nada. O mesmo capacitor pode ser deixado em vez de uma lâmpada defeituosa - como mostra a prática, 3 lâmpadas são suficientes para um trabalho confortável.

A maneira mais fácil de verificar as lâmpadas é avaliar a amplitude nas extremidades frias das lâmpadas com um osciloscópio - o defeito é encontrado em menos de um minuto.

Em princípio, qual era a pergunta, tal é a resposta.
É exatamente por isso que exatamente 170 de pico, e não 47 pF, 68pF 470pFi, etc. ou pelo menos algum resistor com alta resistência e potência, como aconselhado em muitos fóruns, para consertar monitores, embora eu mesmo tenha que esculpir algo em vez de uma lâmpada, devido à sua ausência, para fazer um monitor

. E para não abrir a matriz mais uma vez, ainda acho que contornar o circuito de proteção é mais fácil e rápido do que procurar o equivalente de carga adequado, ou seja, você sempre terá que selecioná-lo, pois as lâmpadas são de comprimentos diferentes ( têm poder diferente).
Mas a melhor e correta opção é comprar lâmpadas (ainda mais não é difícil obtê-las na cidade de Moscou) e colocá-las onde devem estar, para que o estoque junto com a fonte de alimentação não queime de um selecionado incorretamente, por assim dizer equivalente quando pelo menos um ou todos juntos, as lâmpadas antigas começarão a ficar ruins, por exemplo, durante o período de garantia.

Um mau funcionamento com este modelo de monitor ocorre com mais frequência na forma de um desligamento espontâneo periódico. Acontece que o monitor não pode ser ligado, mas apenas o indicador LED pisca, às vezes simplesmente não há luz de fundo, mas a imagem é apenas ligeiramente visível na luz externa brilhante. Vamos começar a desmontar o monitor removendo a guarnição plástica traseira que cobre o suporte de montagem. A foto abaixo mostra as travas que precisam ser retiradas. Após a remoção do acabamento para posterior desmontagem, é necessário desapertar os oito parafusos circulados na figura.

Viramos o monitor e erguemos cuidadosamente as travas ao redor de todo o perímetro do gabinete. Sob a tampa traseira há um monte de cabos e uma tampa de metal, sob a qual estão localizadas as placas da fonte de alimentação e da luz de fundo. Desaparafusamos os parafusos que prendem esta tampa, mas primeiro retiramos os conectores dos fios da luz de fundo.

Também desconectamos cuidadosamente os cabos que seguem a placa matriz. Além disso, não se esqueça de desapertar os parafusos que fixam os conectores de alimentação, DVI e VGA.

Agora você pode remover a tampa de metal, sob ela estão as placas de circuito impresso aparafusadas na parte de trás da matriz. À esquerda na foto abaixo está a fonte de alimentação e placa de luz de fundo, à direita está o módulo de processamento de sinal de vídeo. Quando vistos na fonte de alimentação, dois capacitores inchados são claramente visíveis. Para substituí-los, você precisará desapertar os parafusos que prendem a placa

Os capacitores geralmente incham devido à deterioração de suas propriedades, devido ao superaquecimento e evaporação do eletrólito. Nós os trocamos por novos.Também verificamos o restante dos componentes de rádio na seguinte ordem - fusíveis, capacitâncias, transistores, transformadores. Bem, examinamos cuidadosamente a solda impressa em busca de possíveis microfissuras.

Vamos considerar outro exemplo prático de desmontagem de um monitor usando o modelo ACER AL1716 como exemplo. Primeiro, coloque cuidadosamente o monitor sobre a mesa com a tela para baixo, colocando um pedaço grosso de espuma de borracha ou um jornal dobrado sob ele para não arranhar a tela. Antes de iniciar o processo de desmontagem, você pode ler o manual de serviço do monitor ACER AL1716.

De acordo com as fotografias discutidas no manual, procedemos à desmontagem da caixa.

Na parte de trás da caixa do monitor, remova a tampa decorativa, sob a qual estão escondidos quatro parafusos, desaparafuse-os.

Depois disso, sem muito esforço, desconecte o suporte de montagem do monitor

Depois disso, usando uma chave de fenda especial, ou em casos extremos, usando algo plano e fino, soltamos as travas dentro do gabinete para dividi-lo em duas metades. Faça isso devagar e com cuidado para não quebrar os fixadores, caso contrário você terá que colar o estojo.

Quando a caixa abre, removemos a estrutura interna com a eletrônica

Na estrutura há três placas de circuito impresso principais que são cobertas com tampas de metal para reduzir o nível de radiação eletromagnética e a própria matriz do LCD. Como você pode ver, qualquer monitor com tecnologia LCD consiste em cinco componentes principais:

Em seguida, desaparafusamos os parafusos que fixam as tampas metálicas e desconectamos os conectores com fios e temos acesso à placa de circuito impresso da fonte de alimentação e à placa de controle da interface, é na fonte de alimentação, de acordo com estatísticas de falhas, que quebra e problemas ocorrem com mais frequência.

Desaparafusamos os parafusos que fixam essas placas e desconectamos os conectores que levam a elas, após o que é fácil remover qualquer uma dessas placas para substituir e diagnosticar componentes defeituosos.

Se houver necessidade de desparafusar a matriz do LCD, desparafuse os 4 parafusos que a prendem à estrutura de metal e remova-a facilmente. A montagem do monitor após a solução de problemas é feita na ordem inversa. Para consolidar o material, você pode assistir às instruções em vídeo para desmontagem dos monitores Acer AL1716 AL1916W AL2017 AL2416W

O arquivo de vídeo pode ser facilmente aberto em qualquer visualizador de vídeo. A informação é relevante para monitores Acer AL1716 AL1916W AL2017 AL2416W, mas pode ser utilizada para desmontar monitores de outros fabricantes

O meu conhecimento sobre a reparação deste tipo de equipamento: Iniciante (dando os primeiros passos)
Esquema disponível: Há
Adesivo no monitor
Modelo nº AL1716F
Versão AL1716Fs
P/N ET.1716P.231
S/N ETL460C26073100EBB404D

O estabilizador (piloto) caiu da mesa, todo o equipamento se apagou, após ligar o piloto (o botão clicou devido à queda), o computador, roteador, etc. ganhou, o monitor não ligou.

No inversor + placa de alimentação (ILPI-003 Rev B) e na placa de controle (E157925 94V-0 490401300210R) troquei todos os eletrólitos (não havia nenhum inchado, por prevenção).

Na placa-mãe encontrei um curto na linha 3.3V, removi o estabilizador, o curto não sumiu, removi o TSUM awl-lf-1 por cento, o curto foi embora, tocou todas as pequenas coisas, os diodos TVS no A porta VGA estava quebrada (removida).

Substituí o percentual, liguei o principal a partir do LBP, o próprio monitor liga sem um botão, o verde acende por uma fração de segundo e imediatamente se transforma em laranja quando o laranja está ligado
no contato ON / OFF, a tensão sobe para 3,3V, cai e novamente sobe para 3,3V e permanece nesta posição, a alimentação é fornecida à matriz, se você desligar o botão, ele também pisca por uma fração de segundo
verde e se apaga, se você pressionar ligar, conforme descrito acima, o verde pisca e fica imediatamente laranja.
Eu removi a memória Pm25LV010, ela estava morta, pode ser lida e, cada vez que é lida, os dados são diferentes, não são substituídos ou gravados
um disco rígido morto estava à mão, retirei o Pm25LD020 dele, ele é lido e limpo

O que piscar e se este mikruha é adequado (parece assim que o volume é maior)

24C02WI 24C04WI ainda não foi tocado

1,8v 3,3v 5v (existe uma matriz) sem matriz, um principal consome 300 mA com uma matriz, o consumo total é 1A

Todas as fotos, esquema carregado no DropBox e vídeo do comportamento do monitor
Ma?dl=0

APÊNDICE Nº 1
costurou 25 deste
Chassi ACER AL1716Fs (Placa Principal): ILIF-010 Rev.A
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2561/dump. 0-24059

agora, quando a alimentação é fornecida pelo LBP, acende verde por 2 segundos, depois laranja por 1 segundo e apaga por 2 segundos e em círculo, não responde aos botões, o consumo salta de 10mA para 300mA
liga / desliga 0,03V em mudanças de brilho de 0 a 2,7V nenhuma energia é fornecida à matriz

APÊNDICE Nº 2
limpou o comportamento 04 e 02 com matriz conectada não mudou
se você inclinar a matriz, quando a tensão for aplicada, o laranja acenderá por uma fração de segundo, depois o verde por alguns segundos e começará a piscar mudando de cor laranja-verde-laranja-verde
não responde aos botões, nos contatos ele/desliga e o brilho trava 3.3V e a energia da matriz trava 5V

APÊNDICE Nº 3
Me deparei com infa no fórum que esse comportamento às vezes pode ser curado indo ao menu de serviço, mantendo pressionados os botões auto e menu, ligando a energia, piscando laranja imediatamente liberou os botões, a luz verde acendeu e estava acesa por 5 segundos, então a luz laranja acendeu e começou a responder ao botão liga / desliga, o monitor começou a funcionar.

Obrigado a todos que participaram

Boa saúde.
O Senhor precisa de ajuda.
Monitor Acer AL1716A. Quando ligado, a luz de fundo pisca (pisca) e depois apaga, a reinicialização se repete, às vezes o dia funcionará bem. É a luz de fundo que se apaga, a imagem permanece, dificilmente é possível distinguir. Abri os conders, eles foram trocados, resolvi trocar novamente, o efeito foi 0. Verifiquei tudo que pude...
A pesquisa do problema na Internet deu o seguinte (de uma série de avarias frequentemente encontradas):
"Monitor LCD Acer AL1716 P/N:ET.1716P.014 (?)
Depois de ligar, a luz de fundo da matriz começa a piscar e desliga.
Inversor com defeito, placa PSU + inversor FSP043-2PI01 P/N:3BS0101313GP REV:1.
Remova a cola sob os capacitores CHIP no circuito do inversor.
Então eu estou querendo saber o que significa "Remover cola sob os capacitores CHIP no circuito do inversor", quem sabe, ajuda.
E ainda, alguém sabe como desligar a proteção neste inversor?

rapenkov, Não, não vai aqui primeiro https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2254/section33/topic116365.html
Conder então a gente sabe mudar!

O que você fez além disso?

Você não fez nada, mas já ia desligar a proteção.

Eu joguei de volta a luz de fundo, verifiquei os diodos. Quando as lâmpadas foram jogadas para trás, os sintomas voltaram... É surpreendente e às vezes interfere, que às vezes funciona corretamente. Eu medi a tensão, +5 permanece baixo quando piscando e +12 de alguma forma cresce estranhamente, até +13, depois cai para +11,3, depois de mudar para dormir, torna-se +12 como se estivesse enraizado no local.

Parece que o contato (solda) em algum tipo de lâmpada desapareceu. Colocar lâmpadas externas ajudará no diagnóstico.

Basicamente minha pergunta tem duas partes. Mais, por enquanto, estou interessado no primeiro, sobre a cola para os chips conders. E o segundo para uma medição mais precisa da tensão, é necessário desligar a proteção.

Se você acabou de jogá-lo de volta, o inversor não será iniciado - você precisará substituir os bons conhecidos. Olhe para a solda no inversor - solda. Nas extremidades frias das lâmpadas, às vezes o fio queima - mas você mesmo não fará isso - você arruinará a matriz. não se preocupe com cola - não é o seu caso.

Não, eu não acho que o contato seja provável. Monique desmontada, até a raiz. Revisei o painel com lâmpadas e troquei-os em pares, embora não exclua seu desgaste, o monitor é antigo.

Bem caso. Parece que foi descrito por especialistas e tudo converge. E, em geral, para o desenvolvimento geral, é interessante como a cola sob o cond. influências.

Você não hesita, mas faça o que eles dizem e solde os transes do inversor - não vai piorar. Remova os elásticos das extremidades frias - fios brancos e solda.
Durante a instalação do SMD, os elementos são colados e a máquina é soldada - um forno

Em pares, como é - em outros? Ou como meias Carlson.

Radiação, Ligue os enrolamentos do transformador de E/S para uma abertura.

Tocou. Nas imagens anexadas, zero denota resistência zero, impedância unitária.

A resistência está indicada em ohms ou é mais correto dizer que se trata de uma queda de tensão em milivolts? Corrijam minha ignorância por favor.

Quando o monitor sai do modo de busca do PC, ele pisca quase imperceptivelmente e um rangido começa.
Agora vou soldar os transistores de volta e verificar se a imagem está visível.

Adicionado (01.03.2016, 02:03)
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Na verdade. Liguei o PC e olhei para a tela através da lanterna, há uma imagem, não há luz de fundo. Agora vou tentar soldar os contatos da luz de fundo, MB vai ajudar.

Nesta seção você encontrará Circuitos monitores ACER e você pode download. E você pode baixar qualquer um dos esquemas completamente grátis, sem registro, sem enviar SMS, diretamente do nosso site sem hospedagem de arquivos e outros truques ocultos.

Todos os diagramas na parte inferior da página em anexos

Todos os arquivos são verificados por antivírus!

Talvez as seguintes informações sejam úteis para você:
* Se você precisar de programas para visualizar os arquivos baixados, você os encontrará na seção SOFT
* Se você tiver dúvidas sobre o reparo, convidamos você para o FORUM
* Se você estiver procurando onde encontrar especialistas no local de residência, vá para a seção RADIOCOMPASS
* Se você mesmo estiver envolvido em reparos, terá a oportunidade de se informar na seção Bússola de rádio - basta entrar em contato com a seção FEEDBACK

Layout do monitor ACER h235h

Layout do monitor ACER X203H

Layout do monitor ACER Mits 1786FD2

Layout do monitor ACER 7254E (HP D2825)

Layout do monitor ACER AL1512

Layout do monitor ACER AL1516

Layout do monitor ACER AL1713

Layout do monitor ACER AL1715

Layout do monitor ACER AL1716

Layout do monitor ACER AL1906

Layout do monitor ACER AL1914

Layout do monitor ACER AL1916p

Layout do monitor ACER AL1921

Layout do monitor ACER AL1951

Layout do monitor ACER AL2223W

Layout do monitor ACER AL2251W

Layout do monitor ACER AL532

Layout do monitor ACER AL922SG

Layout do monitor ACER V173

Layout do monitor ACER V193R

Layout do monitor ACER V223W

Layout do monitor ACER V243HQ, V233HZ

Layout do monitor ACER X173W

Layout do monitor ACER X193W

Hoje quero compartilhar com vocês a experiência de consertar um monitor com minhas próprias mãos. consertei meu antigo LG Flatron 1730. Aqui está um:

Este é um monitor LCD de 17". Devo dizer desde já que quando não há imagem no monitor, nós (no trabalho) levamos imediatamente essas cópias ao nosso engenheiro eletrônico e ele lida com elas, mas houve uma oportunidade de praticar 🙂

Para começar, vamos lidar um pouco com a terminologia: antes, os monitores CRT (CRT - Cathode Ray Tube) eram massivamente usados. Como o nome indica, eles são baseados em um tubo de raios catódicos, mas esta é uma tradução literal, é tecnicamente correto falar em um tubo de raios catódicos (CRT).

Aqui está uma amostra desmontada de tal “dinossauro”:

Monitores do tipo LCD (Liquid Crystal Display - display de cristal líquido) ou apenas um display LCD estão na moda agora. Muitas vezes, esses projetos são chamados de monitores TFT.

Embora, novamente, se falarmos corretamente, deve ser assim: LCD TFT (Thin Film Transistor - telas baseadas em transistores de filme fino). TFT é simplesmente a variedade mais comum hoje em dia, ou melhor, tecnologia de display LCD (cristal líquido).

Então, antes de você mesmo começar a reparar o monitor, vamos considerar que tipo de “sintomas” nosso “paciente” teve? Resumindo, então: nenhuma imagem na tela. Mas se você olhar um pouco mais de perto, vários detalhes interessantes começaram a surgir! 🙂 Quando ligado, o monitor mostrou uma imagem por uma fração de segundo, que desapareceu imediatamente. Ao mesmo tempo (a julgar pelos sons), a unidade de sistema do próprio computador funcionou corretamente e o sistema operacional inicializou com sucesso.

Depois de esperar algum tempo (às vezes 10-15 minutos), descobri que a imagem apareceu espontaneamente. Depois de repetir o experimento várias vezes, fiquei convencido disso. Às vezes, porém, para isso, era necessário desligar e ligar o monitor com o botão “power” no painel frontal. Depois de retomar a imagem, tudo funcionou sem falhas até que o computador foi desligado. No dia seguinte a história e todo o procedimento foram repetidos novamente.

Além disso, notei uma característica interessante: quando a sala estava quente o suficiente (a estação não é mais verão) e as baterias estavam aquecidas decentemente, o tempo ocioso do monitor sem imagem era reduzido em cinco minutos. Ficou a sensação de que aquece, atinge o regime de temperatura desejado e depois funciona sem problemas.

Isso se tornou especialmente perceptível depois que um dos dias em que os pais (eles tinham o monitor) desligaram o aquecimento e o quarto ficou bem fresco. Em tais condições, a imagem no monitor estava ausente por 20 a 25 minutos e só então, quando aqueceu o suficiente, apareceu.

De acordo com minhas observações, o monitor se comportou exatamente da mesma forma que um computador com certos problemas na placa-mãe (capacitores que perderam sua capacitância).Se essa placa estiver aquecida o suficiente (deixe-a funcionar ou um aquecedor for direcionado em sua direção), ela “inicia” normalmente e, muitas vezes, funciona sem falhas até que o computador seja desligado. Naturalmente, isso é até certo ponto!

Mas em um estágio inicial do diagnóstico (antes de abrir o caso do “paciente”), é altamente desejável que tenhamos uma visão mais completa do que está acontecendo. De acordo com ele, podemos nos orientar aproximadamente em qual nó ou elemento específico é o problema? No meu caso, depois de analisar todos os itens acima, pensei nos capacitores localizados no circuito de alimentação do meu monitor: ligue-o - não há imagem, os capacitores aquecem - aparece.

Bem, é hora de testar essa suposição!

Vamos desmontar! Primeiro, usando uma chave de fenda, desaperte o parafuso que prende a parte inferior do suporte:

Em seguida, - remova os parafusos correspondentes e remova a base para a montagem do suporte:

Em seguida, usando uma chave de fenda de ponta chata, retiramos o painel frontal do nosso monitor e, na direção indicada pela seta, começamos a separá-lo cuidadosamente.

Lentamente, nos movemos ao longo do perímetro de toda a matriz, gradualmente quebrando as travas de plástico que seguram o painel frontal de seus assentos com uma chave de fenda.

Após desmontarmos o monitor (separarmos suas partes frontal e traseira), vemos a seguinte imagem:

Se o “interior” do monitor estiver preso ao painel traseiro com fita adesiva, nós o descolamos e removemos a própria matriz com a fonte de alimentação e a placa de controle.

O painel de plástico traseiro permanece sobre a mesa.

Todo o resto no monitor desmontado se parece com isso:

É assim que o “recheio” fica na minha palma:

Vamos mostrar um close-up do painel de botões de configurações que são exibidos para o usuário.

Agora, precisamos desconectar os contatos que conectam as luzes de fundo catódicas localizadas na matriz do monitor ao circuito inversor responsável por sua ignição. Para fazer isso, removemos a tampa protetora de alumínio e, sob ela, vemos os conectores:

Fazemos o mesmo no lado oposto da caixa de proteção do monitor:

Desconecte os conectores do inversor do monitor para as lâmpadas. Para quem estiver interessado, as próprias lâmpadas de cátodo são assim:

Eles são cobertos de um lado com uma caixa de metal e estão localizados em pares. O inversor “acende” as lâmpadas e regula a intensidade de seu brilho (controla o brilho da tela). Hoje em dia, em vez de lâmpadas, a retroiluminação LED é cada vez mais utilizada.

Adendo: se você encontrar isso no monitor De repente a imagem desaparecer, dê uma olhada mais de perto (se necessário, destaque a tela com uma lanterna). Talvez você note uma imagem fraca (escurecida)? Existem duas opções aqui: qualquer uma das lâmpadas de luz de fundo falhou (neste caso, o inversor simplesmente fica “em defesa” e não fornece energia a elas), permanecendo totalmente operacional. A segunda opção: estamos lidando com uma falha do próprio circuito do inversor, que pode ser reparado ou substituído (em laptops, como regra, eles recorrem à segunda opção).

A propósito, o inversor do laptop está localizado, via de regra, sob a moldura externa frontal da matriz da tela (nas partes central e inferior).

Mas divagamos, continuamos a reparar o monitor (mais precisamente, por enquanto, parafuse-o) 🙂 Então, depois de remover todos os cabos e elementos de conexão, desmontamos ainda mais o monitor. Abrimos como uma concha.

No interior, vemos outro cabo que conecta, protegido por outra carcaça, a matriz e as luzes de fundo do monitor com a placa de controle. Retiramos a fita até a metade e vemos um conector plano embaixo dela com um cabo de dados. Nós o removemos com cuidado.

Colocamos a matriz separadamente (não estaremos interessados ​​nela, neste reparo).

Esta é a aparência da parte de trás:

Aproveitando esta oportunidade, quero mostrar-lhe a matriz do monitor desmontada (recentemente eles tentaram repará-lo no trabalho). Mas depois de analisá-lo, ficou claro que não seria possível consertá-lo: parte dos cristais líquidos da própria matriz queimaram.

De qualquer forma, eu não deveria ter visto meus dedos atrás da superfície tão claramente! 🙂

A matriz é presa ao quadro, fixando e mantendo todas as suas partes juntas, com a ajuda de travas plásticas bem ajustadas. Para abri-los, você terá que trabalhar completamente com uma chave de fenda.

Mas com o tipo de reparo do monitor faça você mesmo que estamos fazendo agora, estaremos interessados ​​em outra parte do design: a placa de controle com o processador e ainda mais - a fonte de alimentação do nosso monitor. Ambos são apresentados na foto abaixo: (foto - clicável)

Assim, na foto acima, à esquerda, temos uma placa processadora e, à direita, uma placa de potência combinada com um circuito inversor. A placa do processador é muitas vezes também chamada de placa de escalonamento (ou circuito).

O circuito scaler processa os sinais vindos do PC. Na verdade, o scaler é um microcircuito multifuncional, que inclui:

• microprocessador
• um receptor (receptor) que recebe um sinal e o converte no tipo desejado de dados transmitidos por meio de interfaces digitais para conectar um PC
• um conversor analógico-digital (ADC) que converte os sinais de entrada analógicos R/G/B e controla a resolução do monitor

Na verdade, o scaler é um microprocessador otimizado para a tarefa de processamento de imagens.

Se o monitor tiver um buffer de quadros (RAM), o trabalho com ele também será realizado através do scaler. Para fazer isso, muitos scalers possuem uma interface para trabalhar com memória dinâmica.

Mas nós - novamente distraídos do reparo! Vamos continuar! 🙂 Vamos dar uma olhada na placa de combinação de energia do monitor. Veremos aqui uma imagem tão interessante:

Como esperávamos no início, lembra? Vemos três capacitores inchados que precisam ser substituídos. Como fazê-lo corretamente está descrito neste artigo do nosso site, não nos distrairemos mais uma vez.

Como você pode ver, um dos elementos (capacitores) inchou não apenas de cima, mas também de baixo, e parte do eletrólito vazou:

Para substituir e reparar efetivamente o monitor, precisaremos remover completamente a placa de alimentação da caixa. Desligamos os parafusos de fixação, retiramos o cabo de alimentação do conector e pegamos a placa em nossas mãos.

Segue uma foto dela de costas:

Eu quero dizer imediatamente que muitas vezes a placa de potência é combinada com o circuito inversor em uma PCB (placa de circuito impresso). Neste caso, podemos falar de uma placa combo representada por uma fonte de alimentação do monitor (Power Supply) e um inversor de luz de fundo (Back Light Inverter).

No meu caso é exatamente isso! Vemos que na foto acima a parte inferior da placa (separada pela linha vermelha) é, na verdade, o circuito inversor do nosso monitor. Acontece que o inversor é representado por um PCB separado, então existem três placas separadas no monitor.

A fonte de alimentação (a parte superior do nosso PCB) é baseada no chip controlador PWM FAN7601 e o transistor de efeito de campo SSS7N60B, e o inversor (sua parte inferior) é baseado no chip OZL68GN e dois conjuntos de transistores FDS8958A.

Agora podemos proceder com segurança ao reparo (substituição de capacitores). Podemos fazer isso colocando convenientemente a estrutura na mesa.

É assim que a área de interesse para nós ficará depois de remover os elementos defeituosos dela.

Vamos dar uma olhada mais de perto, qual valor de capacitância e tensão precisamos para substituir os elementos soldados da placa?

Vemos que este é um elemento com uma classificação de 680 microfarads (mF) e uma tensão máxima de 25 Volts (V). Com mais detalhes sobre esses conceitos, bem como sobre uma coisa tão importante como observar a polaridade correta ao soldar, conversamos com você neste artigo. Então, não vamos nos debruçar sobre isso novamente.

Digamos que temos dois capacitores de 680 mF 25V e um capacitor de 400 mF/25V fora de serviço. Como nossos elementos estão conectados em paralelo no circuito elétrico, podemos usar facilmente dois capacitores de 1.000 mF em vez de três capacitores com capacitância total (680 + 680 + 440 \u003d 1800 microfarads), que no total fornecerão o mesmo (ainda mais ) capacitância.

Aqui está a aparência dos capacitores removidos da nossa placa de monitor:

Continuamos a reparar o monitor com nossas próprias mãos e agora é hora de soldar novos capacitores no lugar dos removidos.

Como os elementos são realmente novos, eles têm “pernas” longas. Depois de soldar no lugar, apenas corte cuidadosamente o excesso com cortadores laterais.

Como resultado, ficamos assim (por encomenda, para dois capacitores de 1.000 microfarads cada, coloquei um elemento adicional com capacidade de 330 mF na placa).

Agora, remontamos o monitor com cuidado e cuidado: prendemos todos os parafusos, conectamos todos os cabos e conectores da mesma maneira e, como resultado, podemos proceder a um teste intermediário de nossa estrutura semi-montada!

Adendo: não faz sentido recolher imediatamente todo o monitor de volta, porque se algo der errado, teremos que desmontar tudo desde o início.

Como você pode ver, um quadro indicando a ausência de um cabo de dados conectado apareceu imediatamente. Isso, neste caso, é um sinal claro de que o reparo do monitor faça você mesmo foi bem-sucedido conosco! 🙂 Anteriormente, antes da solução de problemas, não havia nenhuma imagem até que aquecesse.

Apertando as mãos mentalmente conosco, montamos o monitor em seu estado original e (para verificação) o conectamos com um segundo monitor ao laptop. Ligamos o laptop e vemos que a imagem imediatamente “saiu” para ambas as fontes.

Q.E.D! Acabamos de consertar nosso monitor nós mesmos!

Nota: Para descobrir que outros tipos de monitor TFT estão com defeito, siga este link.

Por hoje, é tudo. Espero que o artigo tenha sido útil para você? Até a próxima no nosso site 🙂

O meu conhecimento sobre a reparação deste tipo de equipamento: Iniciante (dando os primeiros passos)
Esquema disponível: Há
Adesivo no monitor
Modelo nº AL1716F
Versão AL1716Fs
P/N ET.1716P.231
S/N ETL460C26073100EBB404D

O estabilizador (piloto) caiu da mesa, todo o equipamento se apagou, após ligar o piloto (o botão clicou devido à queda), o computador, roteador, etc. ganhou, o monitor não ligou.

No inversor + placa de alimentação (ILPI-003 Rev B) e na placa de controle (E157925 94V-0 490401300210R) troquei todos os eletrólitos (não havia nenhum inchado, por prevenção).

Na placa-mãe encontrei um curto na linha 3.3V, removi o estabilizador, o curto não sumiu, removi o TSUM awl-lf-1 por cento, o curto foi embora, tocou todas as pequenas coisas, os diodos TVS no A porta VGA estava quebrada (removida).

Substituí o percentual, liguei o principal a partir do LBP, o próprio monitor liga sem um botão, o verde acende por uma fração de segundo e imediatamente se transforma em laranja quando o laranja está ligado
no contato ON / OFF, a tensão sobe para 3,3V, cai e novamente sobe para 3,3V e permanece nesta posição, a alimentação é fornecida à matriz, se você desligar o botão, ele também pisca por uma fração de segundo
verde e se apaga, se você pressionar ligar, conforme descrito acima, o verde pisca e fica imediatamente laranja.
Eu removi a memória Pm25LV010, ela estava morta, pode ser lida e, cada vez que é lida, os dados são diferentes, não são substituídos ou gravados
um disco rígido morto estava à mão, retirei o Pm25LD020 dele, ele é lido e limpo

O que piscar e se este mikruha é adequado (parece assim que o volume é maior)

24C02WI 24C04WI ainda não foi tocado

1,8v 3,3v 5v (existe uma matriz) sem matriz, um principal consome 300 mA com uma matriz, o consumo total é 1A

Todas as fotos, esquema carregado no DropBox e vídeo do comportamento do monitor
Ma?dl=0

APÊNDICE Nº 1
costurou 25 deste
Chassi ACER AL1716Fs (Placa Principal): ILIF-010 Rev.A
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2561/dump. 0-24059

agora, quando a alimentação é fornecida pelo LBP, acende verde por 2 segundos, depois laranja por 1 segundo e apaga por 2 segundos e em círculo, não responde aos botões, o consumo salta de 10mA para 300mA
liga / desliga 0,03V em mudanças de brilho de 0 a 2,7V nenhuma energia é fornecida à matriz

APÊNDICE Nº 2
limpou o comportamento 04 e 02 com matriz conectada não mudou
se você inclinar a matriz, quando a tensão for aplicada, o laranja acenderá por uma fração de segundo, depois o verde por alguns segundos e começará a piscar mudando de cor laranja-verde-laranja-verde
não responde aos botões, nos contatos ele/desliga e o brilho trava 3.3V e a energia da matriz trava 5V

APÊNDICE Nº 3
Me deparei com infa no fórum que esse comportamento às vezes pode ser curado indo ao menu de serviço, mantendo pressionados os botões auto e menu, ligando a energia, piscando laranja imediatamente liberou os botões, a luz verde acendeu e estava acesa por 5 segundos, então a luz laranja acendeu e começou a responder ao botão liga / desliga, o monitor começou a funcionar.

Obrigado a todos que participaram

Meu monitor Acer X203H já tem 8 anos e, nos últimos dois meses, começaram a ocorrer falhas. Foi um atraso no lançamento. Primeiro, o indicador azul (On) acendeu, seguido do laranja (ST-BY), enquanto o monitor não acendeu, então a luz piscou e piscou. Em geral, o monitor inicializou por um longo tempo. Isso me levou a pensar em uma PSU defeituosa, a unidade está tentando iniciar, mas por algum motivo fica mais lenta. Provavelmente um curto-circuito, os condensadores secaram, pensei, porque 8 anos não é um período curto, os capacitores devem ser trocados a cada 5 !! Deixado até tempos melhores, o tempo está faltando muito.

No início, o atraso não incomodou, você pode esperar um minuto. Então demorou mais e mais e, como resultado, o monitor ligou em meia hora hoje, além de a imagem estar tremendo! Isso levou a paciência ao limite. Jogando todos os casos começou a desmontar o monitor, mas não estava lá. Os chineses esconderam astutamente o parafuso, que é apenas um, e para chegar até ele tiveram que procurar um diagrama de desmontagem.

Sobre a reparação do monitor Acer X203H em ordem
O primeiro passo é retirar as tampas do rack e torcer este rack.

O suporte é fixado com quatro parafusos. Sob o suporte, haverá outro parafuso que prende as partes do gabinete. Ele está sozinho lá

Usando uma chave de fenda, eu tiro a tampa e chego à matriz LCD

O próximo passo é colocar convenientemente a matriz com a parte de trás da caixa sobre a mesa, a matriz para baixo. E eu levanto a tampa. Todos os miúdos do monitor permanecem na mesa.

eu tiro 4 voltas
Este Trem está colado na matriz, cuidado!!

É conveniente erguer esses cabos pela lateral com uma chave de fenda

Desaperto os parafusos que prendem a placa grande e descubro que há dois conduítes de 25V 1000uF inchados na placa. Então eu estava certo.

Eu substituí os capacitores por 1000uF 35V apenas no caso. Eles acabaram sendo um pouco mais longos e, para que não houvesse contato acidental do flange no corpo, selei o local dos conders no corpo com fita isolante

Não gostei de dois resistores de um watt queimados de 4,5 MoM cada, terei que substituí-los por dois de dois watts. Também para substituir todos os capacitores restantes, simplesmente não havia nada para substituir tudo agora.

Este reparo acabou, tudo funcionou como deveria. Monte tudo na ordem inversa
Obrigado pela sua atenção.
Com uv. Verificação de administrador

Hoje quero compartilhar com vocês a experiência de consertar um monitor com minhas próprias mãos. consertei meu antigo LG Flatron 1730. Aqui está um:

Este é um monitor LCD de 17". Devo dizer desde já que quando não há imagem no monitor, nós (no trabalho) levamos imediatamente essas cópias ao nosso engenheiro eletrônico e ele lida com elas, mas houve uma oportunidade de praticar 🙂

Para começar, vamos lidar um pouco com a terminologia: antes, os monitores CRT (CRT - Cathode Ray Tube) eram massivamente usados. Como o nome indica, eles são baseados em um tubo de raios catódicos, mas esta é uma tradução literal, é tecnicamente correto falar em um tubo de raios catódicos (CRT).

Aqui está uma amostra desmontada de tal “dinossauro”:

Monitores do tipo LCD (Liquid Crystal Display - display de cristal líquido) ou apenas um display LCD estão na moda agora. Muitas vezes, esses projetos são chamados de monitores TFT.

Embora, novamente, se falarmos corretamente, deve ser assim: LCD TFT (Thin Film Transistor - telas baseadas em transistores de filme fino). TFT é simplesmente a variedade mais comum hoje em dia, ou melhor, tecnologia de display LCD (cristal líquido).

Então, antes de você mesmo começar a reparar o monitor, vamos considerar que tipo de “sintomas” nosso “paciente” teve? Resumindo, então: nenhuma imagem na tela. Mas se você olhar um pouco mais de perto, vários detalhes interessantes começaram a surgir! 🙂 Quando ligado, o monitor mostrou uma imagem por uma fração de segundo, que desapareceu imediatamente.Ao mesmo tempo (a julgar pelos sons), a unidade de sistema do próprio computador funcionou corretamente e o sistema operacional inicializou com sucesso.

Depois de esperar algum tempo (às vezes 10-15 minutos), descobri que a imagem apareceu espontaneamente. Depois de repetir o experimento várias vezes, fiquei convencido disso. Às vezes, porém, para isso, era necessário desligar e ligar o monitor com o botão “power” no painel frontal. Depois de retomar a imagem, tudo funcionou sem falhas até que o computador foi desligado. No dia seguinte a história e todo o procedimento foram repetidos novamente.

Além disso, notei uma característica interessante: quando a sala estava quente o suficiente (a estação não é mais verão) e as baterias estavam aquecidas decentemente, o tempo ocioso do monitor sem imagem era reduzido em cinco minutos. Ficou a sensação de que aquece, atinge o regime de temperatura desejado e depois funciona sem problemas.

Isso se tornou especialmente perceptível depois que um dos dias em que os pais (eles tinham o monitor) desligaram o aquecimento e o quarto ficou bem fresco. Em tais condições, a imagem no monitor estava ausente por 20 a 25 minutos e só então, quando aqueceu o suficiente, apareceu.

De acordo com minhas observações, o monitor se comportou exatamente da mesma forma que um computador com certos problemas na placa-mãe (capacitores que perderam sua capacitância). Se essa placa estiver aquecida o suficiente (deixe-a funcionar ou um aquecedor for direcionado em sua direção), ela “inicia” normalmente e, muitas vezes, funciona sem falhas até que o computador seja desligado. Naturalmente, isso é até certo ponto!

Mas em um estágio inicial do diagnóstico (antes de abrir o caso do “paciente”), é altamente desejável que tenhamos uma visão mais completa do que está acontecendo. De acordo com ele, podemos nos orientar aproximadamente em qual nó ou elemento específico é o problema? No meu caso, depois de analisar todos os itens acima, pensei nos capacitores localizados no circuito de alimentação do meu monitor: ligue-o - não há imagem, os capacitores aquecem - aparece.

Bem, é hora de testar essa suposição!

Vamos desmontar! Primeiro, usando uma chave de fenda, desaperte o parafuso que prende a parte inferior do suporte:

Em seguida, - remova os parafusos correspondentes e remova a base para a montagem do suporte:

Em seguida, usando uma chave de fenda de ponta chata, retiramos o painel frontal do nosso monitor e, na direção indicada pela seta, começamos a separá-lo cuidadosamente.

Lentamente, nos movemos ao longo do perímetro de toda a matriz, gradualmente quebrando as travas de plástico que seguram o painel frontal de seus assentos com uma chave de fenda.

Após desmontarmos o monitor (separarmos suas partes frontal e traseira), vemos a seguinte imagem:

Se o “interior” do monitor estiver preso ao painel traseiro com fita adesiva, nós o descolamos e removemos a própria matriz com a fonte de alimentação e a placa de controle.

O painel de plástico traseiro permanece sobre a mesa.

Todo o resto no monitor desmontado se parece com isso:

É assim que o “recheio” fica na minha palma:

Vamos mostrar um close-up do painel de botões de configurações que são exibidos para o usuário.

Agora, precisamos desconectar os contatos que conectam as luzes de fundo catódicas localizadas na matriz do monitor ao circuito inversor responsável por sua ignição. Para fazer isso, removemos a tampa protetora de alumínio e, sob ela, vemos os conectores:

Fazemos o mesmo no lado oposto da caixa de proteção do monitor:

Desconecte os conectores do inversor do monitor para as lâmpadas. Para quem estiver interessado, as próprias lâmpadas de cátodo são assim:

Eles são cobertos de um lado com uma caixa de metal e estão localizados em pares. O inversor “acende” as lâmpadas e regula a intensidade de seu brilho (controla o brilho da tela). Hoje em dia, em vez de lâmpadas, a retroiluminação LED é cada vez mais utilizada.

Adendo: se você encontrar isso no monitor De repente a imagem desaparecer, dê uma olhada mais de perto (se necessário, destaque a tela com uma lanterna).Talvez você note uma imagem fraca (escurecida)? Existem duas opções aqui: qualquer uma das lâmpadas de luz de fundo falhou (neste caso, o inversor simplesmente fica “em defesa” e não fornece energia a elas), permanecendo totalmente operacional. A segunda opção: estamos lidando com uma falha do próprio circuito do inversor, que pode ser reparado ou substituído (em laptops, como regra, eles recorrem à segunda opção).

A propósito, o inversor do laptop está localizado, via de regra, sob a moldura externa frontal da matriz da tela (nas partes central e inferior).

Mas divagamos, continuamos a reparar o monitor (mais precisamente, por enquanto, parafuse-o) 🙂 Então, depois de remover todos os cabos e elementos de conexão, desmontamos ainda mais o monitor. Abrimos como uma concha.

No interior, vemos outro cabo que conecta, protegido por outra carcaça, a matriz e as luzes de fundo do monitor com a placa de controle. Retiramos a fita até a metade e vemos um conector plano embaixo dela com um cabo de dados. Nós o removemos com cuidado.

Colocamos a matriz separadamente (não estaremos interessados ​​nela, neste reparo).

Esta é a aparência da parte de trás:

Aproveitando esta oportunidade, quero mostrar-lhe a matriz do monitor desmontada (recentemente eles tentaram repará-lo no trabalho). Mas depois de analisá-lo, ficou claro que não seria possível consertá-lo: parte dos cristais líquidos da própria matriz queimaram.

De qualquer forma, eu não deveria ter visto meus dedos atrás da superfície tão claramente! 🙂

A matriz é presa ao quadro, fixando e mantendo todas as suas partes juntas, com a ajuda de travas plásticas bem ajustadas. Para abri-los, você terá que trabalhar completamente com uma chave de fenda.

Mas com o tipo de reparo do monitor faça você mesmo que estamos fazendo agora, estaremos interessados ​​em outra parte do design: a placa de controle com o processador e ainda mais - a fonte de alimentação do nosso monitor. Ambos são apresentados na foto abaixo: (foto - clicável)

Assim, na foto acima, à esquerda, temos uma placa processadora e, à direita, uma placa de potência combinada com um circuito inversor. A placa do processador é muitas vezes também chamada de placa de escalonamento (ou circuito).

O circuito scaler processa os sinais vindos do PC. Na verdade, o scaler é um microcircuito multifuncional, que inclui:

• microprocessador
• um receptor (receptor) que recebe um sinal e o converte no tipo desejado de dados transmitidos por meio de interfaces digitais para conectar um PC
• um conversor analógico-digital (ADC) que converte os sinais de entrada analógicos R/G/B e controla a resolução do monitor

Na verdade, o scaler é um microprocessador otimizado para a tarefa de processamento de imagens.

Se o monitor tiver um buffer de quadros (RAM), o trabalho com ele também será realizado através do scaler. Para fazer isso, muitos scalers possuem uma interface para trabalhar com memória dinâmica.

Mas nós - novamente distraídos do reparo! Vamos continuar! 🙂 Vamos dar uma olhada na placa de combinação de energia do monitor. Veremos aqui uma imagem tão interessante:

Como esperávamos no início, lembra? Vemos três capacitores inchados que precisam ser substituídos. Como fazê-lo corretamente está descrito neste artigo do nosso site, não nos distrairemos mais uma vez.

Como você pode ver, um dos elementos (capacitores) inchou não apenas de cima, mas também de baixo, e parte do eletrólito vazou:

Para substituir e reparar efetivamente o monitor, precisaremos remover completamente a placa de alimentação da caixa. Desligamos os parafusos de fixação, retiramos o cabo de alimentação do conector e pegamos a placa em nossas mãos.

Segue uma foto dela de costas:

Eu quero dizer imediatamente que muitas vezes a placa de potência é combinada com o circuito inversor em uma PCB (placa de circuito impresso). Neste caso, podemos falar de uma placa combo representada por uma fonte de alimentação do monitor (Power Supply) e um inversor de luz de fundo (Back Light Inverter).

No meu caso é exatamente isso! Vemos que na foto acima a parte inferior da placa (separada pela linha vermelha) é, na verdade, o circuito inversor do nosso monitor.Acontece que o inversor é representado por um PCB separado, então existem três placas separadas no monitor.

A fonte de alimentação (a parte superior do nosso PCB) é baseada no chip controlador PWM FAN7601 e o transistor de efeito de campo SSS7N60B, e o inversor (sua parte inferior) é baseado no chip OZL68GN e dois conjuntos de transistores FDS8958A.

Agora podemos proceder com segurança ao reparo (substituição de capacitores). Podemos fazer isso colocando convenientemente a estrutura na mesa.

É assim que a área de interesse para nós ficará depois de remover os elementos defeituosos dela.

Vamos dar uma olhada mais de perto, qual valor de capacitância e tensão precisamos para substituir os elementos soldados da placa?

Vemos que este é um elemento com uma classificação de 680 microfarads (mF) e uma tensão máxima de 25 Volts (V). Com mais detalhes sobre esses conceitos, bem como sobre uma coisa tão importante como observar a polaridade correta ao soldar, conversamos com você neste artigo. Então, não vamos nos debruçar sobre isso novamente.

Digamos que temos dois capacitores de 680 mF 25V e um capacitor de 400 mF/25V fora de serviço. Como nossos elementos estão conectados em paralelo no circuito elétrico, podemos usar facilmente dois capacitores de 1.000 mF em vez de três capacitores com capacitância total (680 + 680 + 440 \u003d 1800 microfarads), que no total fornecerão o mesmo (ainda mais ) capacitância.

Aqui está a aparência dos capacitores removidos da nossa placa de monitor:

Continuamos a reparar o monitor com nossas próprias mãos e agora é hora de soldar novos capacitores no lugar dos removidos.

Como os elementos são realmente novos, eles têm “pernas” longas. Depois de soldar no lugar, apenas corte cuidadosamente o excesso com cortadores laterais.

Como resultado, ficamos assim (por encomenda, para dois capacitores de 1.000 microfarads cada, coloquei um elemento adicional com capacidade de 330 mF na placa).

Agora, remontamos o monitor com cuidado e cuidado: prendemos todos os parafusos, conectamos todos os cabos e conectores da mesma maneira e, como resultado, podemos proceder a um teste intermediário de nossa estrutura semi-montada!

Adendo: não faz sentido recolher imediatamente todo o monitor de volta, porque se algo der errado, teremos que desmontar tudo desde o início.

Como você pode ver, um quadro indicando a ausência de um cabo de dados conectado apareceu imediatamente. Isso, neste caso, é um sinal claro de que o reparo do monitor faça você mesmo foi bem-sucedido conosco! 🙂 Anteriormente, antes da solução de problemas, não havia nenhuma imagem até que aquecesse.

Apertando as mãos mentalmente conosco, montamos o monitor em seu estado original e (para verificação) o conectamos com um segundo monitor ao laptop. Ligamos o laptop e vemos que a imagem imediatamente “saiu” para ambas as fontes.

Q.E.D! Acabamos de consertar nosso monitor nós mesmos!

Nota: Para descobrir que outros tipos de monitor TFT estão com defeito, siga este link.

Por hoje, é tudo. Espero que o artigo tenha sido útil para você? Até a próxima no nosso site 🙂