Reparo do multímetro mastech my68 faça você mesmo

Ao reparar eletrônicos, é necessário realizar um grande número de medições com vários instrumentos digitais. Este é um osciloscópio e um medidor ESR, e o que é usado com mais frequência e sem o uso do qual nenhum reparo pode fazer: é claro, um multímetro digital. Mas às vezes acontece que os próprios instrumentos precisam de ajuda, e isso acontece não tanto pela inexperiência, pressa ou descuido do mestre, mas por um acidente infeliz, como aconteceu comigo recentemente.

Multímetro Série DT - Aparência

Foi assim: depois de substituir um transistor de efeito de campo quebrado durante o reparo da fonte de alimentação da TV LCD, a TV não funcionou. Surgiu uma ideia, que, no entanto, deveria ter surgido ainda mais cedo, na fase de diagnóstico, mas com pressa não foi possível verificar o controlador PWM pelo menos para baixa resistência ou curto-circuito entre as pernas. Demorou muito para remover a placa, o microcircuito estava em nosso pacote DIP-8 e não foi difícil tocar suas pernas em curto-circuito mesmo em cima da placa.

Capacitor eletrolítico de 400 volts

Desligo a TV da rede, espero os 3 minutos padrão para descarregar os recipientes no filtro, aqueles barris muito grandes, capacitores eletrolíticos de 200-400 Volts que todos viram ao desmontar uma fonte de alimentação comutada.

Toco as sondas do multímetro no modo de som das pernas do controlador PWM - de repente, um bipe soa, removo as sondas para tocar o resto das pernas, o sinal soa por mais 2 segundos. Bem, acho que é tudo: 2 resistores queimados novamente, um no circuito para medir a resistência do modo 2 kOhm, em 900 Ohms, o segundo em 1,5 - 2 kOhm, o que é mais provável nos circuitos de proteção ADC. Anteriormente, eu já havia encontrado um incômodo, no passado um conhecido acabou de me queimar com um testador, então não fiquei chateado - fui à loja de rádio para dois resistores nos pacotes SMD 0805 e 0603, um rublo cada, e os soldou.

As buscas por informações sobre o reparo de multímetros em vários recursos, ao mesmo tempo, forneceram vários circuitos típicos, com base nos quais a maioria dos modelos de multímetros baratos foi construída. O problema era que as designações nas placas não correspondiam às designações nos circuitos encontrados.

Resistores queimados na placa do multímetro

Mas tive sorte, em um dos fóruns uma pessoa descreveu em detalhes uma situação semelhante, a falha de um multímetro ao medir com a presença de tensão no circuito, no modo de discagem por som. Se não houvesse problemas com o resistor de 900 ohms, vários resistores eram conectados em uma corrente na placa e era fácil encontrá-lo. Além disso, por algum motivo não ficou preto, como geralmente acontece durante a combustão, e pode-se ler a denominação e tentar medir sua resistência. Como o multímetro possui resistores exatos que possuem 4 dígitos em sua designação, é melhor, se possível, alterar os resistores para exatamente os mesmos.

Não havia resistores de precisão em nossa loja de rádio e eu peguei um resistor regular de 910 ohms. Como a prática mostrou, o erro com essa substituição será bastante insignificante, porque a diferença entre esses resistores, 900 e 910 ohms, é de apenas 1%. Foi mais difícil determinar o valor do segundo resistor - de suas conclusões havia trilhas para dois contatos de transição, com metalização, no verso da placa, para o interruptor.

Local para soldar o termistor

Mas tive sorte novamente: dois furos foram deixados na placa, conectados por caminhos em paralelo com os terminais do resistor, e eles assinaram RTS1, então tudo ficou claro. O termistor (RTS1), como sabemos das fontes chaveadas, é soldado para limitar as correntes através dos diodos da ponte de diodos quando a fonte chaveada é ligada.

Desde capacitores eletrolíticos, aqueles barris muito grandes de 200-400 volts, no momento em que a fonte é ligada e as primeiras frações de segundo no início da carga, se comportam quase como um curto-circuito - isso causa grandes correntes através do diodos de ponte, como resultado da qual a ponte pode queimar.

O termistor, para simplificar, no modo normal, com o fluxo de pequenas correntes correspondentes ao modo de operação do dispositivo, possui baixa resistência. Com um aumento múltiplo acentuado na corrente, a resistência do termistor também aumenta acentuadamente, o que, de acordo com a lei de Ohm, como sabemos, causa uma diminuição na corrente na seção do circuito.

Resistor 2 kOhm no diagrama

Ao reparar no circuito, presumivelmente mudamos para um resistor de 1,5 kOhm, o resistor indicado no circuito com um valor nominal de 2 kOhm, como escreveram no recurso do qual tirei as informações, durante o primeiro reparo, seu valor é não é crítico e recomendado colocá-lo, no entanto, em 1,5 kOhm.

Nós continuamos. Depois que os capacitores são carregados e a corrente no circuito diminui, o termistor reduz sua resistência e o dispositivo opera no modo normal.

Resistor 900 ohm ohm no diagrama

Qual é o propósito de instalar um termistor em vez desse resistor em multímetros caros? Com a mesma finalidade da comutação de fontes de alimentação - reduzir as altas correntes que podem levar à queima do ADC, surgindo no nosso caso como resultado de um erro do mestre que faz as medições, protegendo assim o analógico-para- conversor digital do dispositivo.

Ou, em outras palavras, a mesma gota preta, após a combustão da qual o dispositivo geralmente não faz mais sentido restaurar, porque essa é uma tarefa trabalhosa e o custo das peças ultrapassará pelo menos a metade do custo de um novo multímetro.

Como podemos soldar esses resistores - os iniciantes que não lidaram anteriormente com componentes de rádio SMD provavelmente pensarão. Afinal, eles provavelmente não têm um secador de solda em sua oficina em casa. Existem três maneiras aqui:

1. Primeiro, você precisará de um ferro de solda EPSN de 25 watts, com ponta de lâmina com corte no meio, para aquecer as duas saídas de uma só vez.
2. A segunda maneira é aplicar, mordendo com cortadores laterais, uma gota de liga Rose ou Wood, imediatamente em ambos os contatos do resistor, e aquecer ambas as conclusões planas com uma picada.
3. E a terceira maneira, quando não temos nada além de um ferro de solda de 40 watts do tipo EPSN e a solda usual POS-61 - aplicamos em ambos os cabos para que as soldas se misturem e, como resultado, o ponto de fusão total de a solda sem chumbo diminui e aquecemos alternadamente os dois terminais do resistor, enquanto tentamos movê-lo um pouco.

Normalmente, isso é suficiente para o nosso resistor soldar e grudar na ponta. Claro, não se esqueça de aplicar o fluxo, é claro, o fluxo de resina de álcool líquido (SKF) é melhor.

De qualquer forma, não importa como você desmonte esse resistor da placa, os tubérculos da solda antiga permanecerão na placa, precisamos removê-la com uma trança desmontável, mergulhando-a em um fluxo de álcool-resina. Colocamos a ponta da trança diretamente na solda e a pressionamos, aquecendo-a com uma ponta de ferro de solda até que toda a solda dos contatos seja absorvida pela trança.

Bem, então é uma questão de tecnologia: pegamos o resistor que compramos na loja de rádios, colocamos nas almofadas de contato, que liberamos da solda, pressionamos com uma chave de fenda por cima e tocamos o ferro de solda com uma potência de 25 watts, pads e cabos localizados nas bordas do resistor, solde-o no lugar.

Trançado para solda - aplicação

Da primeira vez, provavelmente sairá torto, mas o mais importante é que o aparelho seja restaurado. Nos fóruns, as opiniões sobre esses reparos foram divididas, alguns argumentaram que, devido ao baixo custo dos multímetros, não faz sentido consertá-los, dizem que os jogaram fora e foram comprar um novo, outros estavam até prontos para vá até o fim e solde o ADC). Mas, como mostra este caso, às vezes o reparo de um multímetro é bastante simples e econômico, e qualquer artesão doméstico pode lidar com esse reparo. Boa sorte com seus reparos! AKV.

Seria melhor comprar um multímetro chinês comum da série M83 * por 150-200 rublos, o principal não é da Resanta (eles mentem insolentemente).Precisão como esperado deles, pelo menos de tudo o que encontrei em resistências de alta precisão, deu os resultados corretos.

Adicionado após 13 minutos(s):

neste limite, eles não terão grande precisão. esses dispositivos medem resistências tão baixas com um erro de até 0,5-1 ohm mais instabilidade de contato da ordem de 0,5 ohm.

E a propósito, se a solda parecer feia, pode ser nativa, a China é a mesma coisa.

Sobre o que é a conversa. o dispositivo não é muito ruim e na minha opinião não é uma falsificação chinesa, por isso quero repará-lo. O que você aconselharia, entregá-lo a uma oficina ou o quê?

Talvez eu me repita, mas você não pode nem ver a olho nu onde está a solda de fábrica e onde “Tio Petya soldou”

Você provavelmente conheceu pouco com produtos de fábrica da China. Este princípio não se aplica a eles. Há uma excelente soldagem automática lá, e também há uma soldagem manual onde “Tio Li soldou”. E também há uma parte combinada dos componentes com uma máquina automática e uma parte à mão.

Até agora, pelas medições que você forneceu, conclui-se que o dispositivo está funcionando normalmente e o erro é normal, portanto, não se apresse em reparar. Procure um instrumento preciso que possa comparar leituras de tensões e correntes e resistências precisas para testá-lo para medição de resistência.

então olhamos para a resistência do alto-falante 4 ohm que você mede na faixa de 326 ohm o erro é +/- 0,8% 326 * 0,008 = 2,608 no total ele mostra sua resistência 4 ohm com uma precisão de +/- 2,608 ohm e além disso, pode haver uma imprecisão de +/- 3 dígitos de digitalização +/- 0,3 ohm. adicionar resistência no ponto de contato, também pode ser de até 0,5 ohm lá, dependendo de como as sondas ficam e com que força elas pressionam.
Qual é a conclusão disso? tais pequenas resistências não são adequadas para determinar o erro.

Segunda medição: limite de 1k +/-0,8% erro de 3,26k 3,26 * 0,008 = 0,02608k você tem leituras de 1015-1016, ou seja, se você considerar que o resistor é exatamente 1k, seu aparelho mediu quase 2 vezes mais precisamente que Passaporte.
imprecisão das leituras devido a erros de digitalização +/-1 dígito é permitido no seu caso, tudo converge +1 ou -1 dígito.

Olá pessoal! Vou falar um pouco sobre o conserto do multímetro Mastech MY-61.

Este aparelho chegou até mim há muito tempo e não me lembro como, nem todas as minhas mãos o alcançaram, mas deu tempo, resolvi pegá-lo. Descobriu-se que os opamps no circuito de medição do capacitor e o próprio ADC queimaram, que é feito em uma placa sem caixa e preenchido com um composto.

Seria possível jogá-lo fora, mas ainda assim o antigo Mastech não é bem uma China pateta, resolvi restaurá-lo, já que tinha tempo livre. A substituição de opamps não é de interesse particular, mas decidi compartilhar a substituição de uma gota por um caso ADC, caso alguém esteja interessado. Você precisa comprar um ADC ICL7106 em um pacote TQFP-44.

Não se esqueça de olhar para as folhas de dados, diferentes fabricantes têm pequenas diferenças nas conclusões, mas para nós isso não importa, pois no nosso caso não são usadas conclusões adicionais.

Determinamos pela placa de circuito impresso e detalhes com a numeração dos drop pins, fazemos um layout visual de como o microcircuito ficará localizado e para que você possa ver quais trilhas remover e quais deixar.

Em seguida, moemos o composto com uma microbroca com um cortador. Não filmei o processo em detalhes para não perder muito tempo, veja como ficou:

A gota é removida, resta ajustar o local para que um mínimo de fios seja soldado ao microcircuito.

Dobramos as conclusões do microcircuito, ajustamo-lo às faixas da placa.

Soldamos o chip ADC no local preparado.

Foi assim que o reparo ficou, levou cerca de três horas. O dispositivo funciona, resta inventar algo com um soquete redondo para verificar os transistores hfe, como você pode ver na primeira foto (no canto inferior direito), o soquete está faltando por algum motivo desconhecido para mim. Por mais que procurei, não encontrei o nome para tentar encontrá-lo em lojas online, ficaria muito grato se alguém me dissesse que tipo de ninho é, talvez seja usado em outro lugar além de multímetros e como se chama.

Mastech são dispositivos muito bons. A Mastech me atende há mais de 10 anos - pelo menos henna.

Não sei como a Mastech faz isso agora, fazia muito tempo que não comprava multímetros, mas a Mastech costumava fazer aparelhos muito bons

Eu levei em zero. Com termopar. Quantas vezes caiu no chão - funciona.

No próprio mastech my-63, há 10 anos já atende fielmente

o meu é MY-62. o termopar morreu um mês depois, e um mês depois, a campanha e algo no intestino morreu, porque não funcionou no outro.

e uma faixa muito pequena de medições de capacitância, na minha opinião.

e um dispositivo tão legal, embora eu provavelmente fosse estúpido, pegando um imediatamente para cavar e dominar

ps Por muito tempo eu lambi meus lábios na unidade por causa da seleção automática do intervalo e da tela inteligente, mas mesmo eles eram mais caros, significativamente

a capacitância é melhor medida com dispositivos separados projetados para isso, a seleção automática de faixa é uma função inconveniente na minha opinião, tenho dispositivos com seleção automática de faixa, sempre os mudo para o modo manual.

Nossa, deveria ter comprado. você aceita tudo isso?

sim, Ali. confira o testador Marcus, se você gosta de eletrônica, há muitas opções e modificações para todos os gostos e bolsos.

na seleção automática de faixa, em primeiro lugar, mede mais, em segundo lugar, as leituras saltam e não fica claro se é uma ruptura, ou o contato está ruim, ou a tensão no limite inferior realmente muda assim. em geral eu não gosto

talvez eles atearam fogo de alguma forma? não abriu, não olhou para dentro, quão bem o dispositivo é feito? aqueles que eu tinha da Mastech por volta de 1998-2003 foram feitos de forma sólida, e por dentro e o próprio case

Familiar 🙂 Eu tive isso (há exatos 10 anos):

a tampa traseira está fechada?

obrigado, agora ficou claro que este é um bloco para microcircuitos com uma caixa de metal redonda do tipo K140UD1. como você não pensou nisso imediatamente

E o autor sabe muito sobre perversões.

em 1999, um dispositivo semelhante queimou em mim, custava muito dinheiro naqueles anos, especialmente para um aluno com renda não permanente. Eu decidi mudar o drop para a única coisa que estava disponível, este é um pacote DIP-40 grande. um microcircuito com soquete não cabia embaixo da tela, tive que esculpir por trás, cortando um buraco retangular na tampa, pois o gabinete não fechava com mikruha soldado. então, a partir do retângulo recortado da caixa e pedaços de plástico dissolvidos em acetona, fiz uma saliência em forma de paralelepípedo, cobrindo o microcircuito e restaurando completamente a integridade da caixa. esta foi uma pequena perversão, mas o fato de ser mostrado aqui é apenas um mimo no seu tempo livre.

por que alguns cartuchos dandy pararam de ligar?

Eu tenho este dispositivo em um estado desconhecido: ele liga, mas não há indicação e não emite nenhum sinal. Um exame externo da placa e das peças não revelou nenhum dano perceptível a elas. Ao conectar a bateria, descobriu-se que a corrente consumida é de cerca de 40mA e não depende da faixa selecionada. O primeiro passo foi verificar todos os resistores. acabou por ser defeituoso (break) R44 -10 ohm (curto ouro preto preto). Em seguida, todos os diodos e diodos zener, capacitores foram verificados (todos estavam funcionando), depois microcircuitos: IC2, IC3, IC4, IC5.
Todas as designações de acordo com o esquema:

IC2(NJM062D) tinha ambos os amplificadores operacionais com defeito. IC3 (ICM7555IPA) tem uma resistência de 3,2 ohms entre os pinos 1 e 2. IC5 (ICM7555IPA) tem uma resistência de 12,8 ohms entre os pinos 1 e 8. Um ICM7555IPA em funcionamento tem uma resistência maior que 200 ohms entre os pinos indicados. Transistores Q2 (KTC9013G) - avaria da transição B-K e Q3 (KTC9015C) - avaria da transição E-K também se mostrou com defeito. Para determinar a causa da falha desses microcircuitos e transistores, esta peça do circuito do multímetro é útil:

É óbvio que a cadeia R44, Q2, Q3, IC5 falhou devido à conexão das sondas aos terminais de um capacitor não descarregado ou à medição de sua capacitância diretamente no circuito com a fonte de alimentação do dispositivo sendo reparado.
Depois de substituir todos os elementos defeituosos, o multímetro não funcionou, mas o consumo de corrente ficou em cerca de 6 mA, o que é muito mais próximo do normal. Em seguida, IC1 (KAD7001) foi verificado. Tensão positiva (3,4 volts) estava presente no pino 32, tensão negativa estava ausente no pino 62.Além disso, não havia tensão de referência (1,28 volts) no pino 47 e o gerador de clock (32,768 kHz) não funcionou.
Foto de componentes defeituosos:

Um novo KAD7001 foi comprado dos chineses e, consequentemente, soldado em um local não funcional.
Tabela de tensões nos componentes ativos do multímetro após a soldagem do microcircuito chinês:

Foto de microcircuitos: à esquerda é nativo, que estava originalmente no dispositivo, e à direita foi comprado dos chineses.

Depois de substituir o microcircuito, o milagre não aconteceu. o aparelho não funcionou. É óbvio que os chineses enviaram um chip NÃO FUNCIONANDO. Na verdade a questão principal: ONDE COMPRAR UM chip FUNCIONANDO. Alguém tem uma experiência real de comprar um microcircuito em funcionamento dos chineses?

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“- Use o que está à mão e não procure outro!” Phylleas Fogg.
Estou procurando uma sonda para C1-94, um chip ES5106E ERSO.

Última edição por Serjio em 21 de abril de 2018 20:18, editado 3 vezes no total.

Obrigado pela ajuda!
Observei a tensão entre o COM e o positivo da bateria, 9,4 V.
Encontrei um resistor trimmer, 20 kOhm. Pronto, a designação na placa é VR2. Ajustar não ajuda.
Outra coisa que notei, medi a resistência entre COM e esses resistores VR2, 125 kOhm.
De acordo com o esquema, parece ser menor, o resistor de 36 kΩ (selecionado) não foi encontrado na placa.

Pegue o LH no KAD7001, estude-o, também existem esquemas simplificados para a operação dos modos.
Na 55ª perna, a entrada é V meas IN, há um resistor na frente dele, você levanta uma extremidade dele
e aplique os conhecidos 200-300 mV na entrada do ADC através dele, a chave de modo
na posição de medição de tensão CC.
Veja o que acontece. Se as leituras forem quase as mesmas, então
ajuste a tensão de referência e descubra onde o que está perdido
na parte temporariamente desativada do multímetro.
Ou, se as leituras forem falsas, procure o que mais foi danificado no chicote do ADC -
divisor comutável (resistores externos), etc.

Medido, entre a alimentação COM e “+” é de cerca de +9,4, e a alimentação COM e “-” é de 0 volts

Ao olhar para a folha de dados (Obrigado!)

Adicionado após 39 minutos e 53 segundos:

Qual é a sua taxa?
Aqui é minha:

De acordo com a folha de dados proposta, existe uma variante de uma fonte de alimentação de 3 volts e não há dúvida do microcircuito estabilizador HT7530-1.

Aqui estão alguns exemplos da implementação da fonte de alimentação desses ADCs, usando o FS9922 como exemplo:

Holtek HT7530-1 100mA Low Power LDO - confira é elementar.

A placa no meu é como esta foto. (Versão MY68-3 100895).

Tensão medida
VDD 3,4 V
VSS 0 V

Mas meus valores são diferentes. 9,4V e 0V.

Agora meço a tensão constante na bateria 13 V, na seleção automática 9,8 V no manual 11,1 V

Em primeiro lugar, foi necessário admitir desde o início quanto do que (B, A) e onde
(em qual modo de medição) você “mastigou o pobre coitado”

Transistor de efeito de campo J176 - ele abre e fecha?
Para excluir “kotovasia” com energia, conecte um
fornecer 3 volts temporariamente, retirando a conversão de 9 volts, como em LSH.
Verifique a continuidade do circuito do conector COM ao terra do ADC e aplique novamente
milivolts externos como antes. Fonte de alimentação 3 volts e mV externo - você não deve
ser conectado galvanicamente, ou seja, de duas fontes de corrente diferentes!

Voltagem 0,9 V, menos 51 pinos.

Encontrei um circuito com a mesma pinça de chip 9912

E meu multímetro sofria de uma tensão constante de pouco mais de 600 V, no modo de medição de tensão constante, então não vou dizer com certeza qual faixa foi selecionada “auto” ou “manual”. Não parecia que ele deveria se machucar, mas aconteceu.
Na ocasião, apareceu um doador, quase a mesma taxa, o desempenho é um pouco diferente (não sei o que havia de errado com ele, mas 7001 acabou intacto, é quanto também é desconhecido), e por isso decidi para repará-lo.
É bastante antigo, com escala analógica. Há definitivamente 7 anos, se não mais.
Existem dicas de reparo, pelas quais muito obrigado!
Vou tentar restaurar.
Ter sucesso é bom, não ter sucesso não é assustador.
Eu vou pegar um novo. (Eu quero levar Uni-t U61E)

Além disso, 51 pernas, perguntei entre 62 e 63. Ao mesmo tempo, 62 e 37 são COM.
Agora olhe para a perna 73, ela deve se conectar a 63 e deve haver uma capacitância de acordo com os diagramas da folha de dados 10-20 uF.
Deve haver uma tensão negativa.

Em algum momento parou de acender. Empiricamente, descobriu-se que ele liga apenas se você ligar rapidamente o interruptor, passando para o estado “Desligado”. Se você fizer o mesmo, mas sem “pular” sobre “Off”, o multímetro não liga. Naturalmente, antes de tudo, pensei em contatos ruins. Desmontado, limpo, não ajudou.
Descobri que durante a ativação normal do estado “Off”, o controlador não inicia o gerador (não há oscilação de 4 MHz no quartzo). Assim, o dobrador de tensão não funciona e o terra analógico “flutua”. A alimentação é fornecida ao controlador (9 V —> 3 V através do estabilizador 28B2K).

Você pode me dizer onde cavar? O esquema é muito parecido com a minha versão:

A confiabilidade dos instrumentos de medição modernos, bem como de qualquer outro equipamento, depende diretamente das condições de sua operação. Vários impactos, mudanças de temperatura, umidade relativa - tudo isso leva à falha prematura do dispositivo. E embora o fabricante esteja tentando aumentar a confiabilidade por vários meios, o dispositivo ainda pode quebrar mais cedo ou mais tarde devido à oxidação banal dos contatos da chave da faixa de medição ou do relé de proteção. Talvez a pergunta feita ao proprietário de um multímetro digital sobre se ele está realizando manutenção preventiva em seu dispositivo o confunda ou provavelmente o faça rir - não importa o que eles digam, começamos a desmontar o dispositivo somente quando ele não está mais possível medi-lo. E aqui eu quero dizer imediatamente ao leitor, mas você sabe como fazer isso? Se você sabe, então este artigo não lhe interessará. Mas vamos continuar assim mesmo.

Então vamos começar com as ferramentas primeiro. Claro, uma chave de fenda Phillips com uma picada longa e fina, pinça, uma espátula médica plana e fina (opcional, você pode usar qualquer coisa em vez dela - uma faca, por exemplo), uma borracha de borracha. Isso é tudo. Além disso, um pouco mais de química é necessária. Pergunte em Departamento Leste algo para limpar as placas - você será oferecido muito. Opção perfeita - álcool isopropílico - barato, lava bem a sujeira e dissolve o fluxo. Além disso, você deve estocar qualquer graxa de silicone. Precisa de muito pouco - para cobrir os contatos com um filme fino e evitar o óxido. Eu aconselho fortemente contra o uso de ciatim, litol, graxa para esse fim - eles coletam muita sujeira em si mesmos e o ciatim secará completamente e, no futuro, contribuirá para a quebra de contatos. Ah, e não se esqueça de uma toalhinha. Limpe suas mãos.

Pensaremos que o seu favorito - um multímetro digital está com defeito e seus segmentos não exibem parte das informações - conforme mostra a figura abaixo (pah, pah, embora esse multímetro tenha sido dado para reparo por um amigo - isso não é o seu 🙂 Vamos repará-lo e ao mesmo tempo realizar a manutenção preventiva.

Vamos começar. Para começar, sem desmontar o dispositivo, tentamos pressionar os dedos no painel frontal logo abaixo do vidro do indicador - excelente, os indicadores começaram a ser exibidos, o que significa que o dispositivo pode ser reparado 100% se nada for quebrado acidentalmente durante o processo de reparação. Agora, se com este método de verificação, nem um único segmento começar a ser exibido - você precisa coçar a cabeça - o ADC do multímetro pode estar com defeito.

Removemos a tampa traseira do nosso Mastech, encontramos os parafusos com os quais a placa é presa à frente do gabinete. Este multímetro acabou por ter apenas dois deles, mas o segundo tinha uma placa e uma campainha anexadas ao mesmo tempo - aquela grande coisa redonda preta. Remova cuidadosamente a placa do gabinete. Você pode usar o que quiser, o principal é não permitir que a placa dobre - por causa disso, você pode obter problemas adicionais na forma de microfissuras nas faixas.

Aqui está - M-832 desmontado. Verifique se as esferas metálicas do interruptor de marcha, molas e contatos do interruptor foram perdidos durante a desmontagem. Perdido. Nesse caso, você precisa de uma lanterna LED - é muito mais conveniente rastejar no chão com ela 🙂

Em seguida, você precisa desmontar o próprio LCD da placa. Isso deve ser feito com cuidado, dobrando alternadamente cada uma das três travas. Em geral, neste local você precisa agir com muito cuidado, caso contrário, existe o risco de quebrar as próprias travas. Eles apenas criam toda a força principal de pressionar o LCD no elástico condutor e também o elástico nos contatos da placa. Se você quebrar - tudo bem também - a supercola é uma ferramenta bastante eficaz.

Quando as travas forem soltas da placa, remova o display girando-o e removendo-o das ranhuras - oops. Ah não não não. Parece uma empresa conhecida Mastech, e aqui está - há um refinamento do dispositivo na forma de um jumper de fio, soldado diretamente aos contatos destinados à borracha condutora. Além disso, manchas brancas no quadro indicam violações das condições de armazenamento (o fluxo foi mal lavado ou não foi lavado, e aqui o dispositivo estava em algum lugar, em seu armazém). Tudo isso é visto claramente nas duas fotos inferiores.

Vamos corrigir esta situação. Pegamos nosso isopropil pré-preparado e o aplicamos com um pincel na placa. Se você tem uma garrafa tão grande quanto a minha, não pode se arrepender. Estamos tentando limpar toda a sujeira da placa, por isso é melhor levar uma escova o mais forte possível para isso. Eu quero dizer que a eletrônica ama muito o álcool em qualquer forma e a partir disso começa a funcionar muito bem. Bem, agora, é hora de esperar o isopropil evaporar.

Agora pegamos a borracha e começamos a esfregá-la metodicamente nos contatos. Ah, como eles brilhavam. Mas eu não aconselho você a fazer isso com uma lixa - remova uma fina camada de ouro, a princípio tudo ficará bem e, em seguida, você entrará no dispositivo novamente, os contatos oxidarão muito rapidamente. Os produtos de desgaste da borracha também devem ser lembrados para serem removidos.

Agora você pode instalar a tela de volta. Sob as travas, você pode colocar pedaços de fita isolante para aumentar um pouco a força de pressionar o display nos contatos.

Aqui estão pedaços de fita isolante sob as travas da tela nos quatro lados:

E você também pode colar tiras de fita isolante na frente da tela. Não será redundante. Eu fiz:

Agora meu trabalho favorito é lubrificar e ajustar tudo. Aplicamos uma fina camada de graxa de silicone nos contatos da chave de faixa de medição. Espero que você tenha adivinhado que eles também podem ser esfregados com uma borracha. Prevenção é prevenção :) Aliás, eu trapaceei um pouco aqui. O fato é que eu lubrifico tudo quando o multímetro já está funcionando corretamente. Claro, montei o multímetro, verifiquei e depois desmontei novamente para lubrificar e fotografar ao mesmo tempo. Por quê? Mas se o multímetro não funcionasse, você teria que procurar a causa, e isso teria que remover a graxa. E se for um absurdo? Eu não vou remover a graxa. Como resultado, toda a mesa, mãos e demais locais são lubrificados 🙂 Por isso, montamos, verificamos, desmontamos, lubrificamos. Nós coletamos. Quase esqueci - o interruptor de alcance (sim, a mesma torção com pequenas bolas de aço) - geralmente o fabricante não poupa lubrificação lá, mas de qualquer maneira - se não for suficiente, não se esqueça de aplicá-lo.

Agora nós coletamos. Verificamos a rotação e fixação do interruptor. Se grudar, não tente muito. Basta desmontar o multímetro e verificar a montagem correta do interruptor - as bolas de metal devem estar em lados diferentes, cada uma em seu próprio orifício. E não se esqueça das molas. Eu ganhei. E você?

Como qualquer outro item, o multímetro pode falhar durante a operação ou apresentar um defeito inicial de fábrica não percebido durante a produção. Para descobrir como reparar um multímetro, você deve primeiro entender a natureza do dano.

Os especialistas aconselham iniciar a busca pela causa do mau funcionamento com uma inspeção completa da placa de circuito impresso, pois são possíveis curtos-circuitos e soldas ruins, além de um defeito nos terminais dos elementos ao longo das bordas da placa.

Defeitos de fábrica nesses dispositivos aparecem principalmente na tela. Podem existir até dez tipos (ver tabela). Portanto, é melhor reparar os multímetros digitais usando as instruções que acompanham o dispositivo.

As mesmas avarias podem ocorrer após a operação. As avarias acima também podem aparecer durante a operação. No entanto, se o dispositivo operar no modo de medição de tensão constante, ele raramente quebra.

A razão para isso é sua proteção contra sobrecarga. Além disso, o reparo de um dispositivo defeituoso deve começar com a verificação da tensão de alimentação e a operabilidade do ADC: a tensão de estabilização é de 3 V e a ausência de ruptura entre as saídas de energia e a saída comum do ADC.

Usuários e profissionais experientes afirmaram repetidamente que uma das causas mais prováveis ​​de falhas frequentes no dispositivo é a produção de baixa qualidade. Ou seja, contatos de solda com ácido. Como resultado, os contatos são simplesmente oxidados.

No entanto, se você não tiver certeza de que tipo de avaria causou o estado inoperante do dispositivo, você ainda deve entrar em contato com um especialista para aconselhamento ou ajuda.

É impossível imaginar a área de trabalho de um reparador sem um multímetro digital acessível e barato.

Este artigo aborda o dispositivo dos multímetros digitais da série 830, seu circuito, bem como as avarias mais comuns e como resolvê-las.

Atualmente, uma enorme variedade de instrumentos de medição digital de variados graus de complexidade, confiabilidade e qualidade está sendo produzida. A base de todos os multímetros digitais modernos é um conversor de tensão analógico para digital integrado (ADC). Um dos primeiros ADCs, adequado para a construção de instrumentos de medição portáteis de baixo custo, foi um conversor baseado no microcircuito ICL7106, fabricado pela MAXIM. Como resultado, vários modelos bem-sucedidos de baixo custo dos multímetros digitais da série 830 foram desenvolvidos, como M830B, M830, M832, M838. Em vez da letra M, DT pode ficar. Atualmente, esta série de dispositivos é a mais difundida e mais repetida no mundo. Suas características básicas: medição de tensões contínuas e alternadas até 1000 V (resistência de entrada 1 MΩ), medição de correntes contínuas até 10 A, medição de resistências até 2 MΩ, teste de diodos e transistores. Além disso, em alguns modelos existe um modo de continuidade sonora das conexões, medição de temperatura com e sem termopar, geração de meandro com frequência de 50 ... 60 Hz ou 1 kHz. O principal fabricante desta série de multímetros é a Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

A base do multímetro é ADC IC1 tipo 7106 (o análogo doméstico mais próximo é o microcircuito 572PV5). Seu diagrama de blocos é mostrado na fig. 1, e a pinagem para execução no pacote DIP-40 é mostrada na fig. 2. O kernel 7106 pode ter prefixos diferentes dependendo do fabricante: ICL7106, TC7106, etc. Recentemente, microcircuitos não empacotados (chips DIE) têm sido cada vez mais usados, cujo cristal é soldado diretamente à placa de circuito impresso.

Considere o circuito do multímetro M832 da Mastech (Fig. 3). O pino 1 do IC1 é o positivo da bateria de 9V, o pino 26 é o negativo. Dentro do ADC existe uma fonte de tensão estabilizada de 3 V, sua entrada é conectada ao pino 1 do IC1, e sua saída é conectada ao pino 32. O pino 32 é conectado ao pino comum do multímetro e é conectado galvanicamente à entrada COM do instrumento. A diferença de tensão entre os terminais 1 e 32 é de aproximadamente 3 V em uma ampla faixa de tensões de alimentação - de nominal a 6,5 ​​V. Essa tensão estabilizada é fornecida ao divisor ajustável R11, VR1, R13 e de sua saída para a entrada do microcircuito 36 (no modo medições de correntes e tensões). O divisor define o potencial U no pino 36, igual a 100 mV. Os resistores R12, R25 e R26 executam funções de proteção. O transistor Q102 e os resistores R109, R110 e R111 são responsáveis ​​pela indicação de bateria fraca. Os capacitores C7, C8 e os resistores R19, R20 são responsáveis ​​por exibir os pontos decimais do display.

Faixa de tensão de entrada operacional U_máximo depende diretamente do nível da tensão de referência ajustável nos pinos 36 e 35 e é

A estabilidade e precisão da leitura do display dependem da estabilidade desta referência de tensão.

A leitura do display N depende da tensão de entrada U e é expressa como um número

Um diagrama simplificado do multímetro no modo de medição de tensão é mostrado na fig. 4.

Ao medir a tensão CC, o sinal de entrada é aplicado a R1…R6, cuja saída, através da chave [de acordo com o esquema 1-8/1…1-8/2), é alimentada ao resistor de proteção R17 . Este resistor também forma um filtro passa-baixa junto com o capacitor C3 ao medir a tensão CA.Em seguida, o sinal é alimentado na entrada direta do chip ADC, pino 31. O potencial da saída comum gerado por uma fonte de tensão estabilizada de 3 V, pino 32, é aplicado na entrada inversa do microcircuito.

Ao medir a tensão CA, ela é retificada por um retificador de meia onda no diodo D1. Os resistores R1 e R2 são selecionados de tal forma que ao medir uma tensão senoidal, o dispositivo mostra o valor correto. A proteção ADC é fornecida pelo divisor R1…R6 e resistor R17.

Um diagrama simplificado do multímetro no modo de medição atual é mostrado na fig. 5.

No modo de medição DC, este flui através dos resistores R0, R8, R7 e R6, comutados dependendo da faixa de medição. A queda de tensão nesses resistores através de R17 é alimentada na entrada do ADC e o resultado é exibido. A proteção ADC é fornecida pelos diodos D2, D3 (podem não ser instalados em alguns modelos) e fusível F.

Um diagrama simplificado do multímetro no modo de medição de resistência é mostrado na fig. 6. No modo de medição de resistência, é utilizada a dependência expressa pela fórmula (2).

O diagrama mostra que a mesma corrente da fonte de tensão +U flui através do resistor de referência e do resistor medido R "(as correntes de entrada 35, 36, 30 e 31 são desprezíveis) e a relação de U e U é igual à relação das resistências dos resistores R" e R^. R1..R6 são usados ​​como resistores de referência, R10 e R103 são usados ​​como resistores de ajuste de corrente. A proteção ADC é fornecida pelo termistor R18 (alguns modelos baratos usam resistores regulares de 1,2 kΩ), Q1 no modo de diodo zener (nem sempre instalado) e resistores R35, R16 e R17 nas entradas 36, 35 e 31 do ADC.

Modo de continuidadeO circuito de continuidade usa chip IC2 (LM358) contendo dois amplificadores operacionais. Um gerador de som é montado em um amplificador e um comparador no outro. Quando a tensão na entrada do comparador (pino 6) é menor que o limite, uma baixa tensão é definida em sua saída (pino 7), que abre a chave no transistor Q101, resultando em um sinal audível. O limiar é determinado pelo divisor R103, R104. A proteção é fornecida pelo resistor R106 na entrada do comparador.

Todas as avarias podem ser divididas em defeitos de fábrica (e isso acontece) e danos causados ​​por ações errôneas do operador.

Como os multímetros usam montagem densa, são possíveis curtos-circuitos nos elementos, soldagem ruim e quebra dos cabos dos elementos, especialmente aqueles localizados ao longo das bordas da placa. O reparo de um dispositivo defeituoso deve começar com uma inspeção visual da placa de circuito impresso. Os defeitos de fábrica mais comuns dos multímetros M832 são mostrados na tabela.

A saúde do visor LCD pode ser verificada usando uma fonte de tensão CA com uma frequência de 50,60 Hz e uma amplitude de vários volts. Como fonte de tensão CA, você pode usar o multímetro M832, que possui um modo de geração de meandros. Para verificar o display, coloque-o em uma superfície plana com o display para cima, conecte uma ponta de prova do multímetro M832 ao terminal comum do indicador (linha inferior, terminal esquerdo) e aplique a outra ponta de prova do multímetro alternadamente nos terminais restantes do display. Se você conseguir a ignição de todos os segmentos da tela, então está funcionando.

As avarias acima também podem aparecer durante a operação. Deve-se notar que no modo de medição de tensão CC, o dispositivo raramente falha, porque. bem protegido contra sobrecargas de entrada. Os principais problemas surgem ao medir corrente ou resistência.

O reparo de um dispositivo defeituoso deve começar com a verificação da tensão de alimentação e a operabilidade do ADC: a tensão de estabilização é de 3 V e a ausência de ruptura entre as saídas de energia e a saída comum do ADC.

No modo de medição de corrente ao usar as entradas V, Q e mA, apesar da presença de um fusível, pode haver casos em que o fusível queime mais tarde que os diodos fusíveis D2 ou D3 tenham tempo de romper.Se um fusível estiver instalado no multímetro que não atenda aos requisitos das instruções, nesse caso, as resistências R5 ... R8 podem queimar e isso pode não aparecer visualmente nas resistências. No primeiro caso, quando apenas o diodo rompe, o defeito aparece apenas no modo de medição de corrente: a corrente flui pelo dispositivo, mas o display mostra zeros. Em caso de queima dos resistores R5 ou R6 no modo de medição de tensão, o dispositivo superestimará as leituras ou apresentará uma sobrecarga. Quando um ou ambos os resistores estão completamente queimados, o dispositivo não é reinicializado no modo de medição de tensão, mas quando as entradas são fechadas, o display é zerado. Quando os resistores R7 ou R8 queimam nas faixas de medição de corrente de 20 mA e 200 mA, o dispositivo mostrará uma sobrecarga e na faixa de 10 A - apenas zeros.

No modo de medição de resistência, as falhas geralmente ocorrem nas faixas de 200 ohm e 2000 ohm. Neste caso, quando a tensão é aplicada à entrada, os resistores R5, R6, R10, R18, transistor Q1 podem queimar e o capacitor C6 rompe. Se o transistor Q1 estiver completamente quebrado, ao medir a resistência, o dispositivo mostrará zeros. Com uma quebra incompleta do transistor, o multímetro com pontas de prova abertas mostrará a resistência desse transistor. Nos modos de medição de tensão e corrente, o transistor é curto-circuitado pela chave e não afeta as leituras do multímetro. Quando o capacitor C6 quebrar, o multímetro não medirá a tensão nas faixas de 20 V, 200 V e 1000 V ou subestimará significativamente as leituras nessas faixas.

Se não houver indicação no visor quando houver energia para o ADC, ou se um grande número de elementos do circuito estiver visualmente queimado, há uma alta probabilidade de danos ao ADC. A manutenção do ADC é verificada monitorando a tensão de uma fonte de tensão estabilizada de 3 V. Na prática, o ADC queima somente quando uma alta tensão é aplicada à entrada, muito superior a 220 V. Muitas vezes, aparecem rachaduras no o composto ADC sem moldura, o consumo de corrente do microcircuito aumenta, o que leva ao seu aquecimento perceptível .

Quando uma tensão muito alta é aplicada à entrada do dispositivo no modo de medição de tensão, pode ocorrer uma quebra ao longo dos elementos (resistores) e ao longo da placa de circuito impresso; no caso do modo de medição de tensão, o circuito é protegido por um divisor nas resistências R1.R6.

Para modelos baratos da série DT, cabos longos de peças podem ser curtos na tela localizada na parte traseira do dispositivo, interrompendo a operação do circuito. A Mastech não possui tais defeitos.

Uma fonte de tensão estabilizada de 3 V no ADC para modelos chineses baratos pode, na prática, fornecer uma tensão de 2.6.3.4 V e, para alguns dispositivos, ela para de funcionar já com uma tensão da bateria de alimentação de 8,5 V.

Os modelos DT usam ADCs de baixa qualidade e são muito sensíveis aos valores das strings do integrador C4 e R14. Nos multímetros Mastech, os ADCs de alta qualidade possibilitam o uso de elementos de classificações próximas.

Muitas vezes, em multímetros DT com pontas de prova abertas no modo de medição de resistência, o dispositivo se aproxima do valor de sobrecarga (“1” no display) por muito tempo ou não é definido. Você pode “curar” um chip ADC de baixa qualidade reduzindo o valor de resistência R14 de 300 para 100 kOhm.

Ao medir resistências na parte superior da faixa, o dispositivo “preenche” as leituras, por exemplo, ao medir um resistor com resistência de 19,8 kOhm, ele mostra 19,3 kOhm. É “tratado” substituindo o capacitor C4 por um capacitor de 0,22 ... 0,27 uF.

Como as empresas chinesas baratas usam ADCs sem moldura de baixa qualidade, muitas vezes há casos de saídas quebradas, embora seja muito difícil determinar a causa do mau funcionamento e ele pode se manifestar de diferentes maneiras, dependendo da saída quebrada. Por exemplo, uma das saídas do indicador não está acesa. Como os multímetros usam displays com indicação estática, para determinar a causa do mau funcionamento, é necessário verificar a tensão na saída correspondente do chip ADC, que deve ser de cerca de 0,5 V em relação à saída comum.Se for zero, então o ADC está com defeito.

Existem avarias associadas a contactos de baixa qualidade no interruptor de biscoito, o dispositivo só funciona quando o biscoito é pressionado. As empresas que produzem multímetros baratos raramente cobrem os trilhos sob o interruptor de biscoito com graxa, e é por isso que oxidam rapidamente. Muitas vezes os caminhos estão sujos com alguma coisa. Ele é reparado da seguinte forma: a placa de circuito impresso é removida do gabinete e os trilhos do interruptor são limpos com álcool. Em seguida, uma fina camada de vaselina técnica é aplicada. Tudo, o dispositivo é reparado.

Com dispositivos da série DT, às vezes acontece que a tensão alternada é medida com um sinal de menos. Isso indica que D1 foi instalado incorretamente, geralmente devido a marcações incorretas no corpo do diodo.

Acontece que os fabricantes de multímetros baratos colocam amplificadores operacionais de baixa qualidade no circuito gerador de som e, quando o dispositivo é ligado, a campainha toca. Este defeito é eliminado soldando um capacitor eletrolítico com valor nominal de 5 microfarads em paralelo com o circuito de potência. Se isso não garantir uma operação estável do gerador de som, é necessário substituir o amplificador operacional por um LM358P.

Muitas vezes, há um incômodo como o vazamento da bateria. Pequenas gotas de eletrólito podem ser limpas com álcool, mas se a placa estiver muito inundada, bons resultados podem ser obtidos lavando-a com água quente e sabão em pó. Depois de remover o indicador e dessoldar o squeaker, usando uma escova, como uma escova de dentes, é necessário ensaboar cuidadosamente a placa em ambos os lados e lavá-la em água corrente. Depois de repetir a lavagem 2,3 vezes, a placa é seca e instalada no gabinete.

Na maioria dos dispositivos produzidos recentemente, são usados ​​ADCs não empacotados (chips DIE). O cristal é montado diretamente na placa de circuito impresso e preenchido com resina. Infelizmente, isso reduz significativamente a manutenção dos dispositivos, porque. quando o ADC falha, o que ocorre com bastante frequência, é difícil substituí-lo. Dispositivos com ADCs não embalados às vezes são sensíveis à luz brilhante. Por exemplo, ao trabalhar perto de um candeeiro de mesa, o erro de medição pode aumentar. O fato é que o indicador e a placa do aparelho possuem alguma transparência, e a luz, penetrando por eles, incide sobre o cristal ADC, causando um efeito fotoelétrico. Para eliminar essa deficiência, você precisa remover a placa e, depois de remover o indicador, colar a localização do cristal ADC (pode ser visto claramente através da placa) com papel grosso.

Ao comprar multímetros DT, você deve prestar atenção à qualidade da mecânica do interruptor, certifique-se de girar o interruptor do multímetro várias vezes para garantir que a comutação ocorra de forma clara e sem travamentos: defeitos de plástico não podem ser reparados.

Sergei Bobin. "Reparação de equipamentos eletrônicos" №1, 2003