Reparação de bombas faça você mesmo nissan almera n16

Você precisará de chaves "para 12", "para 14", uma cabeça de soquete "para 24", alicate, um recipiente para drenar o fluido de trabalho do tanque.
1. Remova a correia de acionamento da bomba de água e da bomba de direção hidráulica (consulte "Substituição das correias de acionamento do gerador, compressor do ar condicionado, bomba de água e bomba de direção hidráulica").

2. Aperte as orelhas dobradas da braçadeira que prende a mangueira da linha de retorno ao bico da bomba, deslize a braçadeira ao longo da mangueira.

3. . Remova a mangueira de retorno da bomba da direção hidráulica e drene o fluido hidráulico do reservatório da direção hidráulica e da mangueira em um recipiente adequado.

4. Solte um parafuso de união de fixação da tubulação da linha de cabeça de pressão à união da bomba do impulsionador hidráulico de uma direção.

5. . e desconecte a tubulação.

ADVERTÊNCIA: Tome medidas para evitar o vazamento do fluido de trabalho das tubulações, tampando-as, por exemplo, com bujões de madeira.

Durante a montagem, substitua os anéis de vedação de cobre na conexão da mangueira da linha de pressão com a bomba da direção hidráulica por novos.

6. Desaperte a porca que fixa o cursor do tensor à barra da bomba da direcção assistida.
7. Despeje três parafusos de fixação de um braço da bomba do impulsionador hidráulico de uma direção ao bloco de cilindros do motor.

oito. . e remova o conjunto da bomba com o suporte.
9. Afaste uma porca de fixação da bomba a um braço, retire um parafuso de fixação através de um orifício na polia da bomba.

10. . e remova a bomba.
11. Instale a bomba da direção hidráulica na ordem inversa da remoção.
12. Ajuste a tensão da correia de acionamento da bomba d'água e da bomba da direção hidráulica (consulte "Verificação e ajuste da tensão das correias de acionamento do gerador, compressor do ar condicionado, bomba d'água e bomba da direção hidráulica").
13. Despeje fluido no sistema de direção hidráulica e remova o ar dele (consulte "Sangramento do sistema de direção hidráulica").

Comunicado no fórum Club-NISSAN ou Nissan Primera Club (NPC): Boa tarde. Eu sou o proprietário de um Nissan Primera P12 (eu costumava ter um Almera N16). O carro é excelente. Pelo dinheiro, eu não esperava obter um carro confortável e confiável. Mas por que, mas por que tanto o Almera quanto o Example vazam racks de direção? Como evitar que o trilho vaze, como resolver o trilho com suas próprias mãos? Onde comprar retentores de óleo e como substituí-los? É possível substituir o retentor de óleo do rack de direção em um Nissan sem remover o rack do carro?

Fóruns e conferências estão cheios de tais mensagens, bem como respostas a elas. Mas ainda assim, não há consenso e receita na Internet sobre os racks de direção do Nissan Almera e Primera. Muitos, tendo substituído apenas um retentor no trilho Almera, que é muito livre sob o capô, relatam que tudo é muito simples. Você não precisa remover o trilho para isso, mas o retentor de óleo pode ser instalado a partir de uma máquina soviética, afiando-o um pouco ao longo do diâmetro externo. É possível e assim 🙂 A empresa Hydrolab não tem nada contra isso 🙂 Mas se você abordar essa questão profissionalmente, esse método não é adequado.

Em primeiro lugar, apenas uma vedação do distribuidor superior pode ser substituída dessa maneira (alguns chamam de vedação do eixo de direção ou vedação do regulador) (foto)

pois para substituir o retentor inferior do distribuidor (que é montado no mesmo eixo, feito do mesmo material, funciona nas mesmas condições e também vazará em breve) (foto)

você precisa retirar todo o carretel, que não pode ser inserido de volta.Além disso, a vedação inferior do distribuidor nos trilhos do Nissan Almera e Primera é removida com a destruição de uma virola descartável, que só pode ser recolocada com a ajuda de equipamento especial.

Em segundo lugar, ao reparar a cremalheira de direção, é necessária uma limpeza absoluta. Se você levar sujeira ou areia para o carretel do distribuidor, poderá perder a bomba da direção hidráulica. Mesmo alguns grãos de areia que entraram na bomba causam arranhões nas superfícies de contato polidas e no rotor. Depois disso, terá que ser alterado. A bomba é cara. Mais caro do que reparos ferroviários, mesmo para profissionais.

Em terceiro lugar, como eliminar folgas, rachaduras de crackers e desgaste do cárter do cracker, desgaste das hastes, vazamento de vedações laterais e muito mais sem remover o trilho?

Por todas as razões acima, as cremalheiras de direção devem ser removidas para reparo.

E aqui estão os selos de potência (glândulas do trilho do eixo, ou seja, a haste se movendo para a esquerda e para a direita) (foto)

muitas vezes não precisam ser alterados. Sua qualidade não causa reclamações. E, ao mesmo tempo, para substituí-los, você precisa ter uma ferramenta especial para remover o selo de força interno das profundezas do cilindro do trilho.

Como reparar o rack de direção Nissan Almera e Primera você mesmo.

E ainda, a cremalheira de direção da Almera e Exemplos pode ser reparada de forma independente, mas com a condição de que apenas a vedação superior do distribuidor flua e o restante das vedações esteja em excelentes condições. Aqueles. não há necessidade de mexer com o complicado procedimento de substituí-los usando ferramentas especiais.

Para fazer isso, o trilho ainda terá que ser removido. Não precisa tirar as rodas. É necessário colocar as rodas em linha reta e desconectar as extremidades dos tirantes dos braços oscilantes do poço. Em seguida, remova o eixo cardan, desconecte as linhas de alimentação e retorno de óleo e desaperte os parafusos que prendem o rack ao corpo.

O rack é removido através do capô passando pela bateria junto com as hastes, após ser fortemente deslocado para a roda direita. A instalação é na ordem inversa, exceto que primeiro você precisa parafusar os tirantes nas rodas, colocar as rodas em linha reta e só então instalar o cardan do eixo de direção.

O trilho removido deve primeiro ser limpo de sujeira, lavado com querosene e soprado com ar comprimido. NÃO lave o trilho com Karcher, pois a água entrará. Em seguida, desaparafuse os tubos do distribuidor (devem ser aparafusados ​​com cuidado, pois as conexões são parafusadas em alumínio), remova a carcaça do distribuidor.

A bucha deve ser adquirida antecipadamente com tamanho de 19x29x4,5 mm. Você pode comprá-lo conosco na empresa Hydrolab ou simplesmente no mercado. O procedimento para substituir o selo é simples. Bata o retentor junto com o rolamento usando um mandril (uma cabeça alta de 16 serve).

Em seguida, martele o novo retentor de óleo de volta junto com o rolamento usando um mandril (uma cabeça alta de 22 servirá).

Aplique graxa especial no retentor de óleo e no rolamento e remonte tudo com cuidado. Os parafusos de fixação da carcaça do distribuidor não devem ser apertados até o final, mas somente até encostarem no mancal.

A eliminação de folgas e batidas no rack é um tópico especial para um artigo separado. Podemos apenas dizer que em uma corrida de 100 mil quilômetros eles aparecem em qualquer trilho, e especialmente em trilhos com crackers de plástico, como em Almera e Exemplos.

Então, por que os racks de direção do Nissan Almera e Primera estão fluindo?

A Gidrolab repara com sucesso as cremalheiras de direção para carros Nissan Almera e Primera há mais de 10 anos e acumulou estatísticas sólidas. 90% dessas cremalheiras passam a fluir em percursos de 90 a 140 mil quilômetros e 98% delas fluem pelas vedações superior e inferior do distribuidor.

Observe que existem duas glândulas no distribuidor - superior e inferior. Um vazamento pelo superior é sempre perceptível, mas pelo inferior não. Quando a vedação inferior do distribuidor vaza, o fluido entra e se acumula imperceptivelmente dentro da cremalheira de direção. Portanto, se flui de cima, ambas as vedações do distribuidor devem ser trocadas.Mas vazamentos de retentores de óleo (laterais) são muito raros e estão associados a vários defeitos introduzidos no trilho posteriormente - por exemplo, ao substituir as hastes de direção, as anteras foram mal instaladas e a corrosão apareceu. Ou arranharam e bateram nas partes polidas do trilho do eixo.

Então, por que um par de selos funciona muito bem, enquanto o outro está vazando constantemente, embora operem no mesmo óleo, temperatura etc.? Todos os nossos estudos mostraram que a corrosão nos detalhes desses trilhos é extremamente rara. Embora para outros seja um flagelo. Também não há desgaste catastrófico dos lábios de vedação. Mas se você observar os retentores de óleo, verá que, embora sejam feitos de um material SNBR particularmente resistente ao calor, eles ainda parecem diferentes. As vedações de potência são feitas de um material escorregadio e o material das vedações do distribuidor é semelhante à borracha comum. Eles são muito macios e a mola é fraca. Há muito se notou que, se o material da caixa de vedação for macio, ele não apenas se desgastará rapidamente, mas também perderá rapidamente a elasticidade ao trabalhar com óleo. Em outras palavras, ele rapidamente "dubeet". E apesar do fato de que a mola dos selos do distribuidor é fraca, quando eles se bronzeiam, os vazamentos começam.

Acontece que a discrepância saiu justamente com o material dos lacres na fábrica. Nesse meio tempo, descobriu-se, um grande número de carros já foi produzido em três anos. E mesmo agora, as novas cremalheiras de direção originais vendidas na loja não duram nem 40 mil quilômetros, porque estão em um armazém em algum lugar há todos esses anos, e os retentores de óleo já endureceram.

Tudo o que resta é trocar os retentores de óleo endurecidos por novos e de alta qualidade. É bom que o resto dos racks de direção do Nissan Almera e Primera sejam muito confiáveis. A Gidrolab reparará rápida e eficientemente a cremalheira de direção e dará 13 meses de garantia sem limite de quilometragem.

Retiramos a bomba da direção hidráulica para substituí-la ou ao desmontar o motor.

Retiramos a correia de transmissão das unidades auxiliares (consulte "Substituição da correia de transmissão das unidades auxiliares do motor 1.6 (16V)").

Remova o farol do bloco esquerdo (consulte "Remover o farol do bloco").

Bombeamos o fluido do reservatório da direção hidráulica com uma pêra.

Com a cabeça “10”, desaparafusamos o parafuso que prende o suporte do tubo da linha de descarga

Segurando o encaixe da bomba com a chave “22”, com a chave “17”, desaperte o encaixe do tubo da linha de descarga

Retiramos o encaixe do tubo do orifício do encaixe da bomba e removemos o tubo da carcaça da bomba

Apertando a braçadeira de fixação da linha de enchimento com um alicate, deslocamos a braçadeira ao longo da mangueira

Remova a mangueira da bomba

Colocamos bujões de diâmetro adequado nos orifícios do tubo, mangueira e encaixe da carcaça da bomba.

Girando a polia da bomba, combinamos o furo na polia com a cabeça de um dos dois parafusos que prendem a bomba ao suporte do motor

Usando a cabeça “10”, desaperte o parafuso que prende a bomba ao suporte do motor. Afaste-se da mesma maneira
segundo parafuso.

Com a mesma ferramenta, desaperte os dois parafusos de montagem da bomba no lado oposto do suporte

Tendo inserido uma chave de fenda entre a carcaça da bomba e o suporte do motor, pressionamos a carcaça da bomba do suporte ...

Instale a bomba da direção hidráulica na ordem inversa.

Ajustamos a tensão da correia de acionamento auxiliar (consulte "Substituição da correia de acionamento auxiliar do motor 1.6 (16V)").

Despeje o fluido de trabalho no reservatório da direção hidráulica e remova o ar do sistema (consulte "Sangria do sistema de direção hidráulica").

Mudar o fluido na direção hidráulica Nissan Almera H16 não será difícil. Antes de tudo, faça o trabalho preparatório e cubra a correia articulada para que o óleo não caia nela e remova o reservatório de fluido do lavador. Em seguida, prossiga para bombear o fluido de direção hidráulica antigo do barril com uma grande seringa médica. Antes de começar a despejar líquido fresco no reservatório, não será ruim se você o enxaguar bem.

Além disso, o algoritmo para substituir o fluido da direção hidráulica no Nissan Almera N16 consistirá em remover a mangueira de retorno e instalá-la em uma garrafa separada e fechar o tubo de retorno no barril com um plugue e encher o tanque, começamos vire o volante com o motor desligado (é desejável pendurar a frente do carro).

Repetimos este procedimento até que o líquido limpo e fresco saia da mangueira de retorno.

Vovan1123

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O trilho vazou, o líquido no tanque estava normal, mas a bomba da direção hidráulica começou a zumbir. É silencioso quando está frio, mas é barulhento quando aquece. Trocar a bomba? Diga-me por favor.

RomAlmGenericName

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para Vovan1123: É muito interessante como esse trilho fluiu e o líquido no tanque está normal? Há duas marcas no reservatório da direção hidráulica, uma para motor frio e outra para motor quente. O fato de a bomba estar zumbindo indica que foi incendiada, ou seja, funcionou sem óleo ou o volante foi girado até o fim e alguém acelerou bem, ou talvez até tenha girado moedas no gelo) Se o volante girar normalmente e o barulho não incomoda, então eu sinto que posso dirigir assim. Se você tiver dinheiro ou problemas óbvios com o táxi, precisará trocá-lo. Embora primeiro você precise trocar o fluido da direção hidráulica. Em um carro frio, bombeie o fluido do tanque com uma seringa, o máximo que puder. Em seguida, complete com chorume fresco e pedale por um dia ou dois. Aí você repete. Se você bombear alguns litros e meio de nova pasta - considere que mudou completamente. Você pode, claro, ir à estação e eles farão tudo de uma vez. Boa sorte!

Vovan1123

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RomAlmGenericName

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Nossos especialistas locais aparecerão e definitivamente comentarão)

Senhor

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para Vovan1123: Se a bomba estiver zumbindo, esta é uma ocasião para substituir o fluido. Esta é a primeira e mais barata tarefa, em comparação com o reparo de uma bomba ou rack. Mas o fato de os vazamentos terem sido identificados não é bom. É melhor substituir imediatamente as vedações e o fluido. Economize o dobro de gastos no futuro.

vlad m

Moderador dirige-se a: Mitsubishi Colt
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para Vovan1123: Troque o fluido (eu apoio Messira) e adicione um tubo de XADO para direção hidráulica.

Norddron

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A bomba Gura começou a zumbir ao girar o volante de um carro sem aquecimento. Nenhum ruído após o aquecimento. Fluido é normal. Diga-me qual é o problema?

Chuva
Jornalista chefe

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para Nordron: Verifique a própria bomba, o motor.

Ruslan M

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Comprei N16 2006. quilometragem 46 t.km. Durante o exame inicial, nada despertou, exceto o reservatório da direção hidráulica - está coberto de óleo. Para que serve? O carro anda bem, mas você ainda precisa saber

Dimon-811

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Ruslan_M: Comprei N16 2006. quilometragem 46 t.km. Durante o exame inicial, nada despertou, exceto o reservatório da direção hidráulica - está coberto de óleo. Para que serve? O carro anda bem, mas você ainda precisa saber #
a tampa não se encaixa perfeitamente, aqui está em óleo

Dimon-811

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RomAlm: para Vovan1123: O fato de a bomba estar zumbindo indica que foi incendiada, ou seja, funcionou sem óleo ou o volante foi girado até o fim e alguém acelerou bem, ou talvez até tenha girado moedas no gelo) Se o volante girar normalmente e o barulho não incomoda, então eu sinto que posso dirigir assim. Se você tiver dinheiro ou problemas óbvios com o táxi, precisará trocá-lo. Embora primeiro você precise trocar o fluido da direção hidráulica. Em um carro frio, bombeie o fluido do tanque com uma seringa, o máximo que puder. Em seguida, complete com chorume fresco e pedale por um dia ou dois. Aí você repete. Se você bombear alguns litros e meio de nova pasta - considere que mudou completamente. Você pode, claro, ir à estação e eles farão tudo de uma vez. Boa sorte! #
sim, mesmo se você embrulhar suas moedas de dez centavos e ficar gaseado, nada acontecerá em um nível normal de óleo.

O procedimento de substituição descrito acima é estúpido e caro, leia o manual, tudo é muito simples.

Senhor

Começou com o fato de que o fluido GUR começou a sair aos trancos e barrancos no sentido literal (faltou 1l para completar em um dia), à primeira vista ficou claro que o retentor de óleo da cremalheira havia perfurado, mas não o superior, mas o lateral. Devemos mudar!

O preço de 12k para um anteparo em um serviço de carro é muito alto para o meu bolso de estudante, decidi resolver sozinho. Tenha em mente que nos serviços de carro eles resolvem “para o inferno com isso” e no caso de uma antepara mal sucedida, você não receberá mais da metade do seu dinheiro, porque 6k para desmontagem / instalação, ninguém vai lixar os dentes para você (eles vão rasgar o selo de óleo - o selo de óleo é ruim), eles não vão lubrificar com litol e não vão lavar cada detalhe (isso deve ser feito apenas com fluido de limpeza do carburador, uma coisa incrível), bem, o que posso dizer , porque eles fazem isso para estranhos, caso contrário, eles fazem isso para si mesmos.

Para fazer isso, você precisará remover e desmontar completamente o rack de direção e muito mais.

Você vai precisar de: 2 chaves de gás (ou um torno em vez de um), uma cabeça E8 (asterisco), chaves e cabeças para 12,13,15,17 com cardan, cabo de extensão e catraca, um martelo, um 19 polegadas barril (para desaparafusar as rodas), alicate de ponta redonda (para desaparafusar a “arruela” do trilho), uma serra, uma lima, 2 macacos (para pendurar as rodas), chaves de fenda, grampos de antera e de preferência um assistente.

Superior 485.HD484 (carretel)

Lado 495.HD448 2pcs (melhor levar outro sobressalente)

Materiais adicionais (encontrados no artigo, mas não o comprei):

Porta-malas de direção Toyota 45535-08010 2 peças

Braçadeira Toyota 90080-46340 2 peças

Braçadeira Toyota 90467-19021 2 peças

Eu removi o trilho pelo arco da roda esquerda já sem o carretel (a parte superior onde estão localizados os retentores de óleo superior e inferior), removi-o sob o capô. Eu pensei que o selo de óleo superior havia sido perfurado, mas descobriu-se que o trilho não funcionaria com o carretel na minha experiência, mas: eles me escreveram que você pode puxar o conjunto do trilho através do arco da roda do motorista (é claro a roda é removida) girando-a em diferentes posições; se você conseguir, então pule para a felicidade, porque você terá sorte de não desconectar os tubos e o carretel sob o capô, mas em uma posição confortável.

Etapa 1 Preparar e remover o carretel

Expomos as rodas, o volante reto e fixamos o volante com fita ou fita adesiva.

Isso é feito para não quebrar o trem de travesseiro. sob o pedal do freio na cabine, desaperte o parafuso com uma chave 17, remova o parafuso e mova o cardan da coluna de direção para o lado.

Agora vamos para o compartimento do motor. Retiramos aí a carcaça do filtro de ar, pois dificulta o acesso. Drenamos o fluido da direção hidráulica do cano o máximo possível e passamos para o carretel. Existem 4 tubos no carretel. Desparafusamos a mangueira e o tubo adjacente com as chaves 13 e 15. Desaperte 2 tubos de ferro com uma chave 12 ou uma chave especial se você tiver medo de quebrar as bordas, é importante que esses tubos não saiam completamente das ranhuras, não quebre. Em seguida, com uma cabeça de 13, desaparafusamos a dobradiça inferior do eixo do rack e a colocamos de lado. Existem 2 parafusos "favoritos" para os quais você precisa de uma cabeça E8, o frontal não é difícil de desapertar, mas você terá que mexer no traseiro. É necessário colocar uma marca na posição do carretel para a junta universal, para que depois tudo seja colocado exatamente.

Faça essa marca mais gorda com algo visível diretamente no carretel, na caixa, nas ranhuras e no cardan, senão eu era estúpido nas ranhuras e na caixa e era inútil 0 porque a caixa em si poderia estar em qualquer posição e o cardan foi colocado nos slots aleatoriamente a partir do qual eu tive que mexer no ajuste do volante e das rodas (caso contrário, o volante é reto - as rodas são para o lado).

Depois disso, gire o carretel no sentido horário para que saiam 2 tubos de ferro, e depois disso o carretel pode ser facilmente removido de seu ninho e colocado de lado.

O trilho em si fica em 3 parafusos (cabeça 17), que não são difíceis de encontrar e é claro que você precisa desconectar as pontas.

Levante a roda dianteira direita (passageiro) e remova-a. (isso não requer instruções adicionais, apenas um balão) Usando uma chave de boca 17, desaparafuse a porca da ponta e bata-a com um martelo. Não deve haver nenhum problema com isso, e eu não precisei levantar a ponta separadamente para pressionar (se você tiver uma situação diferente, aqui diz como criar pressão na ponta). Fazemos o mesmo procedimento com o volante do motorista e puxamos o trilho pelo arco do volante do motorista.

P.S. Todo mundo reclama do parafuso distante da roda dentada do carretel, para facilitar o rastreamento sem problemas, primeiro desaparafusei o trilho (3 parafusos) e derrubei as pontas, o que me permitiu girar o trilho sob o capô por conveniência .

Ao atirar nas rodas, limpei as roscas dos parafusos com uma escova de carro e processei com grafite. Este é o meu problema pessoal para que a rosca não enferruje e os parafusos sejam removidos mais facilmente no futuro.

Para começar, lavei o trilho da sujeira na bacia com uma escova e gasolina, sequei-o e comecei a desmontá-lo. É necessário remover as anteras, ou melhor, expor o empuxo.Removemos os grampos (você precisa comprar novos) nas anteras e expomos o que eles esconderam (se as anteras estiverem em boas condições, os grampos devem ser removidos com cuidado sem danificar as anteras e, se a antera estiver rasgada, deve ser substituído). Agora precisamos desparafusar a tração. Eu fiz isso com a ajuda de duas chaves de gás, uma agarrada à cabeça de impulso e a outra ao eixo de prata e desaparafusada (a rosca é comum e desaparafusa no sentido anti-horário como tudo neste mundo))), eu tinha um pequeno problema nesta fase, que rapidamente resolvi com uma chave de fenda e um martelo, veja a foto.

ambas as hastes são removidas e isso é bom, no lado direito (onde a sede da válvula) você precisa desaparafusar a “arruela” de alumínio, especifiquei seu material não por acaso, porque isso deve ser feito com cuidado sem danificá-lo, eu o desaparafusei com um alicate de bico redondo.

Haverá o primeiro selo lateral. Do mesmo lado (do lado direito onde estava a arruela), puxamos o eixo da cremalheira e encontramos dentro de tudo do mesmo lado a segunda vedação lateral, não é difícil derrubá-la com algo longo e um anel incompreensível voe com ele, esta é uma manga de caprolon, que também deve ser substituída. É inútil procurá-lo na Internet, você precisa encomendar de um torneiro uma espessura de 5 mm, um diâmetro externo de 37 mm e um interno 0,05-0,1 mm maior que seu eixo (alguns colocam com um diâmetro interno nivelado com o eixo 25mm).

alguns, para não pagar o torneiro 150 vezes e não rodar, fazem três anéis de uma só vez com diâmetros internos de 25mm, 25,05mm e 25,1mm

Primeiro, jogamos a manga, com a ajuda de um tamanho de cabeça adequado e uma extensão, não é difícil, mas você terá que mexer na caixa de vedação ... As bordas dos dentes do rack são afiadas e podem rasgar facilmente o caixa de empanque, então você tem que processar suas bordas com um arquivo (isso não afetará o funcionamento do rack). Colocamos a glândula no interior do trilho, o principal é que ela fique do lado direito (com uma mola em sua direção para que possa ser vista). Então, com leves batidas, martelamos a glândula - ela se senta facilmente. Então você pode inserir o eixo da cremalheira, usinado a partir

extremidades afiadas. Colocamos os dentes para cima e pressionamos o eixo um pouco para baixo para que os dentes toquem menos no interior da caixa de vedação. Nós torcemos a arruela direita com a glândula direita alterada. Isso é tudo para esta parte.

Encontramos o carretel, que deixamos de lado no final do primeiro estágio, e começamos a trabalhar com ele. Há muitas informações sobre como trocar o retentor superior, mas você precisa derrubar o eixo no corte e, em seguida, derrubar o retentor com o rolamento usando uma cabeça adequada, mas com cuidado. você pode danificar o rolamento, a caixa de empanque superior está pronta, agora vamos mexer na inferior. Vire o eixo do carretel de cabeça para baixo. O rolamento é preso por uma arruela de pressão achatada nos quatro lados. Nós o cortamos cuidadosamente com uma serra para metal. Remova o rolamento e, em seguida, remova a vedação. Montamos na ordem inversa. A arruela de pressão também deve ser encomendada

para um torneador de aço inoxidável de 3 mm de espessura, diâmetro interno de 25 mm, externo de 32 mm. Ao instalar uma nova arruela de pressão, ela deverá ser achatada. Montamos tudo (trilho, carretel) na ordem inversa, instalamos em seus lugares originais. Mas isso não é tudo, você precisa preencher o NOVO fluido na direção hidráulica e bombear o trilho. Não é necessário encher o fluido KLF5000001 original.

P.S. Ao montar o empuxo sob as anteras (onde está a bola) e a “picada” do eixo do carretel, lubrifiquei com litol conforme aconselhado em vários artigos.

É MUITO IMPORTANTE que as vedações laterais fiquem corretamente, caso contrário não irão segurar, mas é bem do outro lado para que quando você obstruir as vedações você possa ver a mola dentro da vedação e por conveniência, para não emperrar a vedação , coloquei a manga velha em cima do selo.

Penduramos as rodas (levanta completamente na frente para que as rodas dianteiras não toquem no chão), despeje novo fluido no reservatório da direção hidráulica, que precisava ser lavado, até o topo e ligue o carro, o fluido sai - Encha. NÃO gire as rodas! Esperamos até que o líquido pare de sair do tanque. Em seguida, gire o volante lentamente em uma direção até que ele pare. Neste momento, a segunda pessoa despeja líquido no tanque. Em seguida, gire para o outro lado até parar.Complete até o nível e gire o volante de um lado para o outro até parar, até que pequenas bolhas parem de aparecer no tanque.

Vamos ao colapso da semelhança e expomos as rodas e o volante em linha reta.

Isso é tudo, nos alegramos com a economia nas anteparas do rack de direção e dormimos em paz sabendo que os retentores de óleo foram substituídos por bons.

Peguei algumas das informações e instruções de fontes, combinando-as para obter instruções mais detalhadas, também coletei algumas das fotos de artigos e as complementei com as minhas para obter detalhes. Espero ter descrito tudo claramente de e para.

P.S. Já faz meio ano 20/03/15 - 17/09/15 e mais de 7.000 km e o vôo está normal, o fluido não vai embora e o volante gira como deveria.

12/10/15 (8.000 km) - o gur zumbiu um pouco, tive que adicionar cerca de 1,5 (na minha opinião não mais que 50 ml) e novamente silêncio. Nada flui, o volante não “endurece”, peco nas primeiras geadas após uma antepara.

Assista a um vídeo interessante sobre este tema

Finalmente chegou em suas mãos Sedna GUR. Fiz tudo de acordo com várias instruções - não houve problemas especiais, exceto por um tubo de plástico inadvertidamente quebrado de algum tipo de tanque - mas isso não é importante - pode ser eliminado. A questão principal apareceu nisso: quando eles pegaram a glândula Korteko, moeram de 30 a 29, colocaram, acabou sendo muito mais grossa que a nativa. Ao mesmo tempo, o eixo não entrou no nível anterior e o rolamento grande era semelhante. Eles cortaram a borda da borracha por baixo - ficou ainda melhor, mas o rolamento não entrou na carcaça no nível anterior em 2 mm. Quão perigoso é isso e o que aqueles que colocaram Korteko fizeram com isso?

Olá. Eu também tenho um problema com um selo hidráulico. Encontrei uma empresa em São Petersburgo que fabrica selos de óleo desses tamanhos, eles também não produzem esses tamanhos, mas em troca ofereciam um anel completamente de borracha sem mola, em vez disso, eles os fabricam se esses selos de óleo não existirem por 300 rublos. Estou planejando mudar na semana.

Em geral, eles mesmos fizeram a direção hidráulica hoje. Esta é a minha primeira experiência séria em reparação de automóveis. Fiz com meu irmão, pois ele é muito experiente nesses assuntos. Bem, eu já sugeri detalhes para ele em questões controversas. Muitos relatos maravilhosos já foram publicados aqui, vou acrescentar apenas um pouco, de repente será útil para alguém.

Em geral, o problema foi imediatamente após a compra, o ex-proprietário disse honestamente sobre isso e jogou bem. A vedação de óleo superior da caixa de direção hidráulica estava vazando, e é por isso que toda a parte estava preta de óleo e sujeira. Não fluiu muito. Aproximadamente uma vez por semana, adicionei um fluxo fino de 50 gramas.A poça após a noite sob o carro era constante. A inspeção mal passou por causa das vigas molhadas. Então o problema era pequeno, mas irritante.
Não há escritórios especializados em direção hidráulica em nossa cidade, não queria dar a generalistas, pois há muitas nuances perigosas nesse reparo.
Depois de ler relatórios com fotos em vários fóruns, decidi fazer eu mesmo. Eu acho que muitas pessoas já sabem sobre o problema de ter um selo de óleo nativo - você simplesmente não consegue encontrá-lo em>. Em Moscou, não tenho ninguém para comprar. Então tive que experimentar focas não nativas, com tamanhos diferentes das nativas.

Peguei dois tipos de retentores de óleo - um do kit de reparo MAP2507K, o outro da Toyota - Corteco 01026490. As dimensões do primeiro eram de 30 mm de diâmetro externo, 18 - interno. As pessoas sugeriram que seria muito apertado no eixo. Tive que experimentar o segundo, com dimensões 30x19. O retentor de óleo original tem um diâmetro externo de 29 mm, então Corteco teve que lixar primeiro com uma lixa grossa, depois moer o 2000º. Afiei assim: inseri um mandril curto de um conjunto de cabeças na furadeira, enrolando a fita isolante no diâmetro desejado para que a glândula entrasse com pouca dificuldade. A mola foi retirada de antemão. O principal é não esquecer de devolvê-lo ao seu lugar mais tarde. E então, segurando um pedaço de lixa nas mãos, ele agarrou a caixa de empanque em círculo e, em baixas velocidades da furadeira, esmerilou toda a camada de borracha. Eu tive que moer até a armação de metal da caixa de vedação. Então, quando o tamanho ficou 29,1, poli o selo de óleo no “zero” para um brilho espelhado. Aqui uma nuance foi descoberta - a espessura da glândula Corteco acabou sendo muito maior que a original. Havia temores de que o eixo não se encaixasse e bloqueasse os canais de óleo.Para resseguro, a borda inferior de borracha da sobreposta foi cortada em metal. Mas ainda assim, sua espessura permaneceu maior. Há preocupações quanto a isso.

O processo de análise já foi descrito em detalhes para cima e para baixo. As etapas mais difíceis para mim acabaram sendo desaparafusar a porca do cardan do eixo de direção na cabine, perto do pedal do freio. A chave para 17 não foi útil - é necessária para a cabeça do parafuso e estava do outro lado do cardan. A porca deste parafuso acabou por estar mais perto - por 14. Eu mal a desapertei, estraguei um pouco. É muito inconveniente lá e você precisa estocar imediatamente uma lanterna - é muito escuro lá. Estávamos no telefone.

Eles removeram a caixa do filtro de ar e o duto de ar, até a válvula do acelerador. O principal é lembrar qual tubo vai para onde. Existem 2 tubos que não vão a lugar nenhum - você pode ver a ventilação de algo.

Depois disso, a montagem inferior do cardan foi desaparafusada - perto da própria caixa de câmbio. Aqui tudo é feito com uma chave catraca com mandris. O parafuso saiu facilmente, mesmo sem WD. Ele removeu o suporte do cardan das ranhuras do eixo, jogou-o de lado. Há uma ressalva aqui - não puxe o cardan com força - ele voou para fora do buraco completamente e, em seguida, na cabine, o plugue do orifício também caiu. Mas tudo foi feito.

Em seguida, drenei o fluido da direção hidráulica. Eu não o drenei do tubo e removi a maior parte da pasta do tanque com uma seringa. A propósito, eu reutilizei este líquido, então se ele foi trocado recentemente, drene-o em um recipiente limpo, será útil. Então ele tirou o grampo do tubo de borracha e o removeu do encaixe. Acabou sendo bem difícil. É preciso muito esforço - o tubo fica bem firme em um encaixe longo. Vazou de dois lugares ao mesmo tempo - do encaixe e do tubo de borracha. Mais do tubo. Então prepare um pequeno recipiente aqui também. Eu usei o topo de uma garrafa de plástico - foi o suficiente. O resto da pilha na garrafa na parte inferior - substitua algo lá de antemão.

Em seguida, torceu 3 tubos de metal indo para a caixa de engrenagens. Um é desaparafusado com uma chave de boca comum para 14, não me atrevi a girar os outros dois com chaves de boca - estrangulei o sapo e comprei um conjunto de chaves para tubos de freio. Eu estava procurando por uma chave para 11 por um longo tempo - não estava em lugar algum. Em nossos mercados era possível encontrar apenas 10, 12. Encontrei em um conjunto caro. Mas ele não foi útil - ele não subiu. Desaparafusei-o com uma chave 12 do mesmo conjunto. Possui estrias largas e uma circunferência de porca maior. Então você pode comprar uma chave barata com um parafuso de aperto por 12 e apertá-la. Felizmente, minhas porcas foram desaparafusadas sem esforço - nada foi arrancado. Os próprios tubos de aço são retirados da unidade, também com um esforço considerável. Ao desaparafusar o tubo por 14, ele criou um problema para si mesmo - sua mão quebrou e quebrou algum tipo de encaixe de plástico do tubo incluído no cilindro de plástico preto. Havia uma inscrição como “TANQUE DE COMBUSTÍVEL. " ou algo assim. Colei com cola de cianoacrilato. O tubo não parece transportar cargas, a gasolina não flui através dele. Então você tem que ter muito cuidado - há muitos pontos fracos ao redor, você pode facilmente destruir algo.

Em seguida, desparafusei a cabeça de 8 dois parafusos que prendem a caixa de engrenagens à carcaça do rack. A cabeça dos parafusos é uma roda dentada de 6 feixes, então gire com um asterisco ou cabeças universais. É melhor não escalar com uma cabeça hexagonal comum (sem ranhuras especiais sob a estrela) - está repleta de um colapso. Os parafusos saíram quase imediatamente - sorte.
Ele tirou a caixa de câmbio com o eixo do rack - balance um pouco e aplique um pouco de força - fica bem.

Além disso, tendo atingido a parte superior do eixo com um martelo não muito forte, eles retiraram o eixo da carcaça junto com o rolamento grande. Um pequeno rolamento com um retentor de óleo permaneceu na carcaça. Uma cabeça adequada para o diâmetro do furo foi pressionada em um torno e eles também saíram facilmente. Verifiquei o selo antigo. Externamente, estava sem danos, mas estava muito endurecido - a borda não estava mais tão firme no eixo. E então uma lacuna foi descoberta nesta borda - aparentemente fluiu para ela.

Lavei todas as peças com um WD-shkoy e uma escova de dentes - a gasolina não estava à mão. Em seguida, eles pressionaram a caixa de vedação junto com o rolamento com uma cabeça de vela - ela se encaixava no diâmetro do rolamento e tinha comprimento suficiente.Eles estavam com medo de pressionar a glândula separadamente - é macio. Pré-lubrificou a superfície interna da caixa de câmbio com dextron (pasta de direção hidráulica). Tudo subiu sem problemas. Eles inseriram um eixo com um rolamento e o martelaram levemente na carcaça com um martelo - eles caminharam com um mandril ao longo de todo o diâmetro do rolamento. O rolamento não atingiu o nível anterior em 2 mm - a grande espessura da caixa de vedação foi afetada. Lubrifique o rolamento grande com litol.

Montaram tudo na ordem inversa, mexendo em dois tubos de aço. Nesta fase, você pode alinhar o volante, se não estiver nivelado - basta girar o eixo do cardan na ranhura para a esquerda e para a direita. A propósito, antes de toda a operação, aparafusei o volante à coluna com fita isolante - você não pode girá-lo sem um cardan - o cabo do SRS está rasgado.

Depois de montar o sistema de ar, enchi o tanque da direção hidráulica com líquido até os globos oculares. Desapertei a fita do volante e liguei por 5 segundos - a bomba sugou o líquido instantaneamente! Aqui é necessário seguir - a bomba não deve funcionar em marcha lenta sem pasta - ela queimará. Tendo abafado, adicionou mais líquido à marca MAX. Liguei e o fluido sumiu. Girei o volante muitas vezes de ponta a ponta - surgiram bolhas - tudo espumava. Quando as bolhas pararam, eu me afoguei e completei pela última vez até a marca. Tudo! O volante gira ainda um pouco mais fácil do que antes. Se o reparo ajudou - o tempo dirá.

Eu não tirei fotos - já existem muitas delas nos fóruns. Recomenda-se imprimir todas as dicas e fotos de reparo - ajuda a não esquecer nada. E é melhor fazer esse reparo juntos - seria difícil para um.

Meus sintomas são um volante apertado e uma vedação na bomba da direção hidráulica está vazando.

Há muito pouca informação na Internet sobre o reparo de bombas de direção hidráulica. Basicamente, eles escrevem que é mais fácil comprar um novo, ou analisar, porque. bombas hidráulicas são uma coisa muito delicada, e a operação inadequada e o menor desgaste podem levar à falha de toda a bomba. Portanto, neste artigo, tentarei coletar o máximo de informações possível sobre o reparo de bombas de direção hidráulica. Vou tirar conclusões sobre se vale a pena reparar ou é mais fácil comprar na análise. (Temos um custo de 4500 rublos.)
As bombas podem ser ligeiramente diferentes. Acabei sem um rolamento de esferas (rolamento), apenas uma bucha de alumínio, ou seja, rolamento deslizante. Mas existem modificações de bombas, com rolamento, e o tamanho do rolamento é 35x15x11mm. E a bomba está disposta de maneira um pouco diferente, mas em geral o princípio é o mesmo. A única diferença está na fixação da polia ao eixo (está na porca ali), e no lugar do mancal liso, há um rolamento.
No final do artigo, darei links para artigos sobre reparo de direção hidráulica que encontrei na internet. Quanto mais informação, melhor...

O reparo requer:
- Poço de reparo, muito desejável. Embora existam artesãos, a bomba foi retirada sem poço;
- Um conjunto de chaves é melhor do que chaves de anel (não recomendo chaves de boca, você pode quebrar todos os parafusos);
- Um conjunto de cabeças + botões de catraca (é possível sem catraca);
- Chave de fenda para retirar a caixa de empanque antiga;
- Rem. conjunto nº 49591-6S925, preço de cerca de 500 rublos;
(O kit de reparo inclui anéis de vedação, um anel grande, anel de retenção e vedação de óleo.)
- Fluido de direção hidráulica (Nissan PSF ou análogo de DIII), para reabastecimento. Se você mudar completamente imediatamente, precisará de algum lugar 1l;
– WD-40;
– Papa de garrafas plásticas com capacidade de 1l;

Então vamos começar

Em seguida, ligamos o motor, o líquido é imediatamente derramado na garrafa, depois gira o volante para frente e para trás e desliga. Não deixe o motor funcionando por muito tempo, senão a bomba fica quase seca, isso é ruim para ele. Demora cerca de 20 segundos para drenar. Em geral, algo em torno de 500-600 gramas se fundiram, o que é suficiente. No total, no sistema, algo em torno de 800-900 gramas.
Agora o tanque pode ser removido completamente, para não interferir, para o qual retiramos a segunda mangueira de sucção, soltando a braçadeira.

Antes de remover a bomba, enquanto ela está firmemente fixada no lugar, é necessário desconectar a linha de alta pressão de saída dela. (Ver foto 3) É aparafusado com um parafuso oco especial em 22 ou 24 (não me lembro exatamente). É melhor desaparafusar a cabeça do poço.
Sob o parafuso e sob o encaixe do tubo de alta pressão, existem duas arruelas de vedação de cobre, não as perca ao desaparafusar o parafuso oco 24.Essas arruelas parecem ser descartáveis, comprei arruelas desse tamanho (16 × 22x2mm) antecipadamente, queria trocá-las imediatamente, mas as que eram parentes acabaram sendo melhores que as novas, o que não é surpreendente, porque Peguei novos em uma loja de autopeças russa. Depois coloque os antigos e nada flui.

Desaparafusado, leve-o de lado, para não interferir.
Agora você pode remover a correia da direção hidráulica e a bomba. (Veja foto 4)

Gire o parafuso de tensão e afrouxe a tensão da correia. A bomba em si não se move quando o parafuso de tensão é afrouxado, movendo a bomba com as mãos para a direita, se observar a foto 4. Em seguida, desaparafusamos completamente o parafuso de tensão, a porca por 12, o parafuso de fixação, em geral, removemos três partes.

Em seguida, remova a própria bomba. A bomba é mantida no suporte com um parafuso prisioneiro longo. Mas não será possível desaparafusar completamente este parafuso prisioneiro, porque. parede do corpo interfere. Você terá que remover a bomba junto com o suporte (suporte - veja foto 8). Para separar o suporte junto com a bomba do motor, você precisa desapertar os seguintes parafusos e porcas, regando-os abundantemente com WD-40, veja as fotos 5, 6, 7.
Atenção: Use chaves de boca ou soquetes.

Desaperte a porca. É melhor usar uma chave de anel, porque. não abaixe a cabeça.

Você também precisa desapertar o parafuso por 12 do compartimento do motor, que prende o tubo de reforço (ver foto 6). Não é necessário desapertá-lo completamente, basta desaparafusá-lo pela metade.

Agora passamos por baixo do carro e trabalhamos a partir do poço. Desaparafusamos tudo o que segura a bomba, veja a foto 7.
Dois parafusos longos para 12 e uma porca para 14, sob ele havia um gravador, não o perca.

Na verdade a bomba não segura mais nada. Agora você pode tentar puxar a bomba junto com o suporte. Mas eu falhei em fazer isso, então vamos retirá-lo separadamente, primeiro o suporte, depois a bomba. Para separar o suporte da bomba, retiramos um pino longo, que foi aparafusado com uma porca 14 (ver foto 7). Retiramos o pino através do orifício na polia. Desconectamos a bomba do suporte, o suporte agora pode ser retirado do poço.

Em seguida, você pode remover a própria bomba. É mais fácil acertar aqui. (ver foto 9) Retiramos junto com a mangueira de sucção.
By the way, o suporte é puxado no mesmo lugar.

Todos retirados! Aqui ele nasce.

Vamos começar a desmontar a bomba

Se possível, é melhor enxaguar bem a bomba com gasolina para que, durante a desmontagem, a sujeira não entre na cavidade interna da bomba.
Eu não tinha gasolina à mão, não lavei nada, apenas limpei tudo com um pano o melhor que pude.
A desmontagem da bomba não requer nenhum conhecimento especial. Da foto 11 você pode ver que tudo é simples...

Ao desmontar, lembre-se de como ficou o suporte de tensão, em quais furos foram colocados esses dois parafusos de 12. Caso contrário, eu coloquei errado na primeira vez. Lá, você pode aparafusar os orifícios adjacentes. Eles são os mesmos com esculturas. Percebi isso quando a bomba começou a colocar. Eu tive que remover a bomba novamente e torcer o suporte de tensão. A foto 19 mostra em vermelho em quais furos deve ser fixado o suporte de tensão.

O tubo de sucção, eu não desenrosquei, porque. é parafusado em um especial parafuso sob a roda dentada interna, algo em torno de 4 - 4,5 mm. (ver foto 12) Não encontrei, tive que ir comprar. E eles só vendem conjuntos, por x.z. que dinheiro. Eu não tinha um vazamento no local onde o tubo estava preso, então não o fechei desaparafusando esse parafuso.
Embora, se for possível desapertá-lo, é aconselhável trocar o anel de vedação, que está em rep. acompanha o kit.

Em geral, desmontamos tudo, lembramos como ficou, para montar tudo do mesmo jeito.
Segue uma foto, na sequência da desmontagem. (nada complicado)

Foto 13. Tampa traseira removida.

Foto 14. Detalhe separado sob a capa. Não encaixa de forma alguma, apenas gruda na tampa traseira.

Foto 15. Arranhões visíveis na superfície de trabalho. Aparentemente, isso é uma consequência de trabalhar sem um fluido de trabalho.

Para remover o rotor, você precisa remover o anel de retenção. Eu fiz isso com uma chave de fenda.

Foto 16. Há também arranhões na extremidade do rotor.

Ao remover o rotor, tome cuidado para não deixar as lâminas caírem.É aconselhável não tocá-los e não sair. Deixe-os ficar onde estão.
Você pode retirar um de cada vez e verificar sua condição. Tenho-os em perfeito estado de polimento.

Foto 17. Tudo é filmado. Dois orifícios são visíveis, as válvulas do acelerador são inseridas lá (ver foto 20).

A polia no eixo fica firme, plantada em uma quente. Não há necessidade de retirá-lo.
O eixo é simplesmente liso, a superfície de trabalho do mancal liso.

Foto 18. Polia e eixo.

Foto 19. Frente da bomba. O selo foi removido.
Você pode ver a bucha do mancal liso, com canais para lubrificação do mancal.
Vermelho marca os orifícios onde o suporte do tensor da correia está conectado.

A nova caixa de empanque é martelada até ao batente, utilizando uma cabeça de extremidade, com um diâmetro ligeiramente inferior ao da própria caixa de empanque.
Infelizmente não tirei foto com o retentor instalado. Mas não há nada complicado aí.

Foto 20. Válvulas de aceleração.

Válvulas de aceleração, também em perfeito estado. Aparentemente estão todos bem.

Em seguida, monte a bomba na ordem inversa. Ao instalar um novo anel de vedação grande e anel de retenção.
Outros anéis de rem. o kit não era necessário, aparentemente é para uma versão diferente da bomba com rolamento.
A montagem não causou dificuldades, tudo é bom e simples, como deve ser em um carro japonês ... ;-)
A única coisa ao instalar a bomba no carro, não aperte muito a porca de 14mm, veja a foto 7. Se você apertar demais, quando a correia estiver tensionada, a bomba se moverá muito mal. É necessário apertar para que a bomba se mova com uma leve interferência.

À medida que a bomba é instalada, a correia é tensionada, encha o líquido e ligue o motor. Giramos o volante em todas as direções, completamos o resto. O nível será pelo menos menor do que era antes do reparo, porque. derramará um pouco, algo permanecerá nas paredes da garrafa de plástico. Meu nível acabou sendo MIN, em princípio, você pode andar, mas é aconselhável completar até MAX. Eu adicionei cerca de 60 gramas em algum lugar.

Conclusões:
Bem, que conclusão tirar. E a conclusão é esta - você precisa trocar a bomba, porque. esses arranhões visíveis não podem ser eliminados, aparentemente atrapalham o funcionamento da bomba. Pelo que entendi, onde há arranhões, deve haver uma superfície lisa ideal. Se esta superfície não existir, então há um desvio, por assim dizer, de uma câmara de trabalho para outra, ou seja, recirculação dentro da bomba e não cria a pressão desejada. Isso é especialmente evidente quando você dirige 10-15 quilômetros, e o fluido de trabalho aquece e se torna líquido como água, e então a bomba para de criar pressão. Por causa disso, o volante fica apertado, se você girá-lo parado. E de manhã liguei o carro, então o volante é leve, como se as rodas não tocassem o chão, porque. fluido de trabalho a frio é mais viscoso.

Também li na Internet. O que eles dizem, um volante apertado, é consequência de um cardan moribundo, que fica no próprio rack de direção. Ele está constantemente no pó, então ele o enfia. Mas aí ficava travado, mesmo de manhã, mas só fico travado quando o fluido de trabalho esquenta. Em geral, é aconselhável pulverizar WD-40 no eixo do cardan e, assim, se a direção ficar mais leve, o assunto está neste cardan. Pulverizei, não funcionou. Embora, em teoria, a cruz no cardan não faria mal para mudar. Eu vou mudar, mas...

Eu ainda penso. Eu tenho o fluido de trabalho Castrol TQ DIII. E no original deve ser inundado com Nissan PSF. Talvez você precise preencher o PSF? Se for mais espesso, como se comportará em nossas geadas (-35)?
Mas me parece que o PSF não vai ajudar, tem uns valentões por aí...

Mas, em geral, combina comigo, que assim seja, o principal não flui para nenhum lugar. O objetivo principal era mudar o selo. E com um volante apertado, você ainda pode andar, especialmente porque não é muito apertado. E é apertado apenas quando está parado, não é assim, é claro, se você desligar o motor, não poderá ligá-lo no local, mas tudo não deve depender do aquecimento do fluido de trabalho. Se em movimento, não me incomoda muito, já estou acostumado.

Links úteis para recursos:
Informações sobre o reparo de bombas, tudo o que pode ser encontrado na internet: