Reparação de pedal de máquina de costura gaivota faça você mesmo

O pedal da máquina de costura muitas vezes causa a “quebra” do acionamento elétrico. A máquina de costura começa a parar repentinamente periodicamente e somente após algumas pressões “até o fim” no pedal retoma seu curso.
Acontece que a máquina de costura para completamente e, mesmo se você pressionar o pedal com os dois pés, ela não funcionará. O primeiro pensamento que vem à mente em tal situação é que o motor “queimou”.
Na verdade, o pedal de costura quebrou, não o motor elétrico. Você pode determinar isso, mesmo porque o motor, antes de “queimar”, avisa sobre isso. Há um cheiro forte de fiação elétrica queimada e aquece nada menos que um ferro de passar.
Antes de decidir que o motor “queimou”, toque-o com a mão, você pode até sentir o cheiro,

Na verdade, reparar pedais de máquina de costura em muitos desses casos, não é necessário, pois a razão pode ser bastante simples. Os contactos das fichas de ligação estão oxidados ou o fio no interior do isolamento do cabo está partido. Não é difícil eliminar a oxidação dos contatos, basta limpar os contatos com uma lixa. Mas uma quebra de fio dentro da fiação é muito difícil de encontrar e é necessário um testador.
Um fio quebrado dentro do isolamento ocorre por vários motivos, mas principalmente devido à atitude descuidada com a fiação de conexão do pedal. Isso acontece quando o plugue é constantemente puxado para fora da tomada pelo fio ou objetos angulares e pesados, como as pernas de uma cadeira, entram no fio.
Você pode substituir toda a fiação, sem procurar uma pausa. Mas apenas um eletricista pode fazer isso, e mesmo assim nem sempre, pois os plugues de conexão geralmente não são desmontados, pois são fundidos na fábrica junto com os contatos e a fiação.

A única saída neste caso é comprar um pedal novo para uma máquina de costura, e às vezes completo com um motor, o que obviamente é mais caro. Consulte Como desmontar a máquina e substituir o acionamento elétrico.
Você não poderá restaurar a fiação por conta própria e, o mais importante, é inútil, pois uma quebra pode aparecer depois de um tempo em outro local. Uma vez que havia um penhasco, logo haverá outro. E, em geral, não recomendamos categoricamente o reparo de aparelhos elétricos com nossas próprias mãos. A eletricidade é um negócio “sério” e apenas um especialista deve fazer esse trabalho.

O circuito do pedal de costura das máquinas domésticas que não usam eletrônica é muito simples e é um interruptor, apenas na forma de um reostato, que consiste em muitas placas redondas de grafite. As partes de grafite do reostato “queimam”, um revestimento aparece em sua superfície, o que impede a corrente elétrica. Como resultado de muitos anos de operação a longo prazo do pedal de costura, o pedal falha, embora você não encontre sinais externos disso.
O único sinal disso é quando a máquina “desaparece” em baixa velocidade. Quando você precisa pressionar o pedal “até o fim” para que a máquina de costura comece a trabalhar e, em seguida, imediatamente na velocidade máxima. Este é um sinal claro de que você precisa comprar um novo pedal para a máquina.
Se sua máquina tiver um pedal aproximadamente desse tipo, você poderá mover a carcaça do reostato. Isso pode ser usado para ajustar a operação suave e sem solavancos do acionamento elétrico da máquina.

Os pedais eletrônicos para uma máquina de costura às vezes não podem ser reparados nem mesmo por um reparador de máquinas de costura. Em vez disso, isso precisa ser feito por um telemaster, pois dentro dele há um microcircuito e uma placa de componentes de rádio, e um circuito e vários testadores definitivamente serão necessários. E, a propósito, esses pedais, incluídos em muitos modelos de máquinas de costura da era soviética Chaika e Podolsk, quebram com muita frequência.

Tal pedal para de funcionar de repente, mas sempre no momento mais inoportuno. Com base nisso, você pode entender facilmente que o pedal está quebrado e para sempre. Mas falando sério, dentro do pedal, o componente principal do rádio (tiristor) simplesmente falha e, portanto, para de funcionar abruptamente.
Esses pedais são fáceis de distinguir dos outros. Eles têm um corpo de plástico e são muito mais leves que outros tipos de pedais, pois há apenas uma pequena placa de circuito dentro. Outra diferença é que o fio é montado diretamente no corpo do pedal e não é desconectado, como, por exemplo, com um pedal de costura ao motor elétrico TUR-2.

Outro pedal de costura, frequentemente usado em máquinas de costura em ziguezague, como Chaika, máquina de costura Veritas, Podolsk. Um pedal muito bom e vem com motor TUR-2, também de boa qualidade. É verdade que seu corpo frágil costuma quebrar, mas não é o pedal o culpado, mas o dono da máquina de costura, que o trata descuidadamente.

O corpo deste pedal de costura é muito frágil e a tampa superior é mantida no lugar por uma leve moldura no corpo inferior. Muitas vezes essa saliência, quando atingida ou fortemente pressionada pelo pé, quebra e o pedal “abre”. Aqui é o momento em que você verá como o pedal funciona.
Essa quebra pode ser corrigida por conta própria, mas você precisará restaurar o limitador de qualquer maneira conveniente para você. Por exemplo, cole ou aparafuse um pequeno limitador de plástico ou metal.

Para desmontar este pedal de costura, você precisa puxar a manga que conecta as duas metades do pedal. Onde esta bucha está localizada não é difícil de encontrar, mas é difícil descobrir que ela também é fixada com um parafuso. Há um orifício no meio da tampa inferior no nível da manga, que é selado com massa. Sob a massa está o parafuso que prende firmemente a manga. Desaperte-o e a bucha pode ser facilmente removida.
Por que esse sigilo é necessário? Muito provavelmente, para que nem todos possam desmontar um dispositivo elétrico bastante inseguro. Espero que você também entenda que desmontar pedais elétricos é perigoso.

Após o auto-reparo, não deixe o calcador conectado por muito tempo sem vigilância. Do ajuste inepto do reostato, o pedal de costura pode estar no modo ligado o tempo todo e superaquecer.
Se você tirar o pé do pedal, não deve haver tensão nos contatos de saída do plugue que vai para o motor elétrico, pois o circuito elétrico está completamente desconectado. Mas, você pode quebrar essa corrente sem saber.
Mesmo quando você tira o pé do pedal, uma corrente fraca ainda será fornecida ao reostato. A corrente fecha, mas você não vai entender isso, porque a máquina de costura ficará sem movimento. Como resultado, tanto o pedal quanto o motor elétrico aquecem e aquecem gradualmente, e você mesmo sabe o que acontece.
Portanto, se você não puder verificar isso com um testador, apenas tenha como regra não deixar nenhuma máquina de costura elétrica, mesmo uma nova, sem vigilância na tomada, e ainda mais por muito tempo.

Bem, a última “raridade” que “nossos” carros tiveram desde os tempos soviéticos. Especialmente muitas vezes esse pedal pode ser encontrado em máquinas de costura de ponto fixo, como Singer, Podolsk. Não sei quem criou esse design, mas o fato de usar este pedal de costura é mais conveniente com o polegar do que com o pé. Caso contrário, este é um pedal de costura bastante confiável e “eterno”. E a fiação não quebra nela dentro do isolamento. Se você quiser, não vai quebrar, um fio tão grosso. E o reostato nunca queima e até mesmo dividir seu corpo é bastante difícil. Então, se vier com acionamento elétrico para sua máquina de costura, e não espere, servirá por muito tempo.

O dispositivo de uma máquina de costura moderna
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Máquina de costura elétrica
Assim como o pedal, o motor elétrico não vale a pena consertar sozinho. Além disso, não há nada para reparar lá. O motor funciona ou não. Se não funcionar e você tiver certeza de que não há outro motivo para isso, significa que não deve ser reparado, mas substituído. E para entender quando ele precisa ser alterado, leia este artigo.

Máquina manual de costura - dispositivo de acionamento e reparo
Se você tiver uma máquina assim, ela poderá ser convertida. Em vez de um acionamento manual, coloque um acionamento elétrico com um pedal. Compre o conjunto mais barato. Só não confunda a rotação do motor, pois o motor do overlock gira na direção oposta. É desejável que o pedal da máquina de costura não seja o “mais barato” e tenha corpo cerâmico.

Acionamento da máquina de costura de pés
A movimentação do pé é difícil de usar no sentido literal e figurado. Além disso, bate muito, o que, via de regra, exige a substituição do rolamento. A melhor solução para um pé quebrado é usá-lo como mesa e instalar um motor elétrico na máquina de escrever. E então será possível controlar a máquina com a ajuda de um pedal de costura.

Linhas de costura, qual é melhor?
Para evitar sobrecarregar o motor e pedal de máquina de costura ao mesmo tempo, use fios elásticos e não muito grossos. Além disso, não costure tecidos que não sejam adequados para costura em máquinas de costura domésticas. O acionamento elétrico deste experimenta cargas aumentadas, aquece. E antes de tudo, o pedal de costura falha.

Agulhas de máquina de costura
Como a agulha pode afetar a operação do pedal da máquina de costura? Não apenas uma coisa, mas muitos fatores combinados. Por exemplo, tecidos grossos e ásperos, uma agulha romba com uma ponta curva, operação contínua e ininterrupta do motor, etc. Tudo isso se torna o motivo pelo qual o pedal da máquina de costura “queima”.

Você tem máquina de costura e adora costurar? Então este site é para você. Mestres profissionais lhe dirão como realizar pequenos reparos em uma máquina de costura e tricô. Tecnólogos experientes compartilharão os segredos da alfaiataria. Artigos de revisão lhe dirão qual máquina de costura ou tricô comprar, um manequim de ferro e muitas outras dicas úteis que você encontrará em nosso site.
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Muitas pessoas usam máquinas de costura elétricas. Acontece que os acionamentos elétricos de máquinas de costura, nacionais e importadas, falham. É caro substituir um acionamento elétrico, mas em casos frequentes você mesmo pode consertar um motor elétrico ou um pedal, economizando muito dinheiro.

As máquinas de costura têm muitos acionamentos elétricos diferentes, mas o princípio é o mesmo. Abaixo segue um deles:

Motor elétrico Tipo MSh-2, 220V, 0,5A, 40W

Os acionamentos elétricos MSH-2 e MSH-2ER são projetados para máquinas de costura domésticas de produção nacional e alguns modelos de máquinas importadas, overlockers e ferramentas domésticas (retíficas, etc.).

• MSH-2ER:
• MSh - acionamento elétrico para máquinas de costura;
• 2 - número de modificação;
• ER - regulador eletrônico de tensão.
• Modificação climática UHL,
• categoria de colocação 4.2 de acordo com GOST 15150-69.

• Valores nominais de fatores climáticos ambientais de acordo com GOST 15150-69.
• Funcionamento no interior à temperatura ambiente de 10 a 35 °C.
• O ambiente não é explosivo, não contém misturas quimicamente ativas, levando à destruição do metal e do isolamento.
• Operação a uma distância de pelo menos 1 m de aquecedores elétricos.
• Armazenar em local seco e aquecido a uma temperatura de 1 a 40°C.
• A proteção humana contra choque elétrico corresponde à classe 2 de acordo com GOST 12.2.007. 0-75.
• Os acionamentos elétricos atendem aos requisitos da TU 16-539.280-78.

• Tensão nominal, V - 220
• Frequência da rede, Hz - 50
• Potência nominal, W - 40
• Corrente nominal, A, não superior a - 0,5
• Frequência de rotação do eixo do motor, min-1 — 6000±1200
• Eficiência, % - 45
• Torque nominal, N m - 0,0635
• Consumo de eletricidade, kWh - 0,1
• Peso, kg, não superior a - 1,8
• O modo de operação do motor elétrico é intermitente com um ciclo de trabalho de até 40% do tempo de ciclo.
• A duração mais longa do ciclo é de 10 minutos: pausar 6 minutos, trabalhar 4 minutos.
• O número de ciclos de trabalho não é regulado.
• A regulagem suave é garantida quando o acionamento é instalado na máquina de costura.
• O tempo médio entre falhas é de pelo menos 300 horas.

O acionamento elétrico MSH-2 consiste em um motor elétrico coletor monofásico com excitação em série com um suporte, alimentado por uma rede de corrente alternada com frequência de 50 Hz e um lastro de carbono.
O acionamento elétrico MSH-2ER difere do MSH-2 pela presença de um regulador eletrônico de tensão.
A regulação da frequência de rotação do eixo do motor é realizada alterando a tensão que ocorre quando a força de pressionar o pedal muda.
O sentido de rotação do eixo do motor é esquerdo, quando visto do lado da extremidade de saída do eixo.
No geral, as dimensões de montagem e conexão dos acionamentos elétricos MSH-2 e MSH-2ER são mostradas na figura abaixo.

Acionamento elétrico MSH-2 (com reostato de lastro de carbono)

MSH-2ER (com pedal eletrônico)

O primeiro passo é remover os pincéis. Tente fazer isso com cuidado e devagar, a própria escova está conectada à mola e, se você não a segurar, ela pode voar e quebrar quando cair.

As escovas são removidas com uma chave de fenda, você precisa pressionar o porta-escovas e girá-lo 90 graus.

Retentor de mola, escovas de grafite

As escovas estão em bom estado, sem rachaduras ou lascas.

Agora você precisa remover a polia do eixo do motor. Isso é feito simplesmente, como mostra a foto, pressione a trava e remova a polia do eixo. Mais uma vez, tenha cuidado, a trava com uma mola pode voar para longe, então você procurará por um longo tempo.

E aqui você pode ver como instalar a polia no lugar, inserir a trava no orifício do eixo, pressionar com uma chave de fenda e colocar a polia. A trava sob a ação da mola entrará no orifício da polia e a fixará.

Resta apenas desaparafusar os parafusos com porcas e remover a carcaça.

Ano de fabricação 1965, o velho é antigo, e aparentemente nunca foi desmontado, talvez as escovas tenham sido trocadas. Com o tempo, a graxa do rolamento secou, ​​então aquece muito.

Se você pressionar a base do rolamento, ela se afastará, temos um bom acesso para limpeza e lubrificação, você não pode dizer nada, é conveniente.

Aqui você pode ver no que o lubrificante se transformou ao longo de muitos anos de operação, o rolamento gira com esforço. Para o bom funcionamento do motor, todos os seus rolamentos devem ser mantidos limpos e deve-se usar graxa de boa qualidade para rolamentos regularmente. A deterioração da lubrificação do mancal do motor será indicada pelas seguintes alterações: desaceleração ou parada dos anéis do mancal, aquecimento ou fusão. É necessário trocar o lubrificante quando este estiver contaminado e aparecer uma consistência mais espessa.

Antes de uma troca completa de lubrificante, você deve:

• lave o rolamento com querosene,
• encha com graxa fresca.

Mãos e ferramentas (espátulas de madeira ou metal) devem estar limpas. Preencha o espaço entre as esferas e as gaiolas com graxa ao longo de todo o diâmetro.

Lubrifique o segundo rolamento do lado do impulsor.

Após simples operações, o motor funcionou como novo!

E aqui está o segundo motor MSH-2ER (com pedal eletrônico). Não queria trabalhar, parava periodicamente ou não iniciava.

Após uma inspeção cuidadosa, foi encontrada solda de baixa qualidade, pode haver defeito de fábrica ou a solda pode estar oxidada como resultado de operação inadequada. O fio praticamente oscilava, como resultado do funcionamento instável do motor elétrico.

Soldagem, solda de elementos do motor

Todas as peças e fios devem estar bem estanhados e soldados.
E não se esqueça do lubrificante. Ela já caiu muito. Portanto, primeiro limpamos o rolamento da graxa antiga e o enchemos com uma nova.

O motor ganhou de forma estável, agora terá uma vida longa!

A velocidade de costura geralmente é controlada pela força com que você pressiona o pedal do motor. O motor e o controlador de velocidade são conectados à rede elétrica por meio de um cabo elétrico. A máquina é iniciada pressionando o pedal do controlador de velocidade. Mais pressão corresponde a uma velocidade de costura mais alta. Depois de parar a máquina, tire o pé do pedal para evitar um arranque involuntário.

Existem muitos tipos de reguladores de tensão.
Tipos principais:

• reostato de lastro de carbono.
• regulador eletrônico de tensão.

O pedal do reostato de carbono possui um conjunto de pastilhas de carbono em uma carcaça de cerâmica. Quando você pressiona o pedal, os comprimidos são comprimidos, como resultado, a resistência diminui e o motor dá partida, quanto mais você aperta os comprimidos, menos resistência e maior a rotação do motor. As principais falhas nesses reguladores, como em outros lugares, são o mau funcionamento do cabo, conectores e plugues de alimentação. As pastilhas de carvão geralmente queimam, caso em que é necessário substituir as pastilhas queimadas. Se eles não estiverem lá, você pode esculpi-los em pincéis de grafite usando um impulsor e uma lima de agulha.

Pedal para acionamento elétrico MSH-2

O design é bastante simples, há um dispositivo de supressão de interferência de capacitores e bobinas.

Dispositivo de pedal. PARAcapacitor, supressão de interferência

O motor elétrico parou de girar, mas não imediatamente, no começo funcionou, depois não funcionou.
Um motivo muito comum é a soldagem de baixa qualidade. A foto mostra que o fio esmaltado vindo do acelerador antes da solda não foi limpo de esmalte e estanhado. Eles apenas penduraram o ranho, decidiram que funcionaria de qualquer maneira.

Tive que corrigir o descuido de outra pessoa, tirar o ranho da solda, limpar o fio esmaltado e soldar normalmente.

Recentemente comprei um pedal feito na China.

Abre facilmente, basta retirar a tampa superior do pedal com uma chave de fenda.

Etapa de regulação de tensão, várias velocidades. Bastante simples e confiável, é composto por uma bobina, um diodo e um grupo de contatos.

Há poucos detalhes e não há nada para quebrar, o diodo pode falhar ou os contatos podem queimar, às vezes o acelerador está quebrado.

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Eu tenho exatamente o mesmo pedal, e o capacitor queimou também, posso conectar diretamente os fios sem capacitor. Não consigo encontrar capacitor

Se fosse possível, sem capacitor, provavelmente não seria instalado ali. Um capacitor é necessário com tais parâmetros. como no vídeo.

Você pode me dizer se esse pé pode ser mais liso? Talvez através de um reostato adicional?

Responder.

O movimento deve ser suave também. Caso contrário, verifique se a máquina pode estar presa em algum lugar ou a correia está escorregando, fraca. Precisa puxar para cima. Verifique tudo isso. As pastilhas de grafite no pedal podem ter queimado, assista ao vídeo na máquina de costura Podolsk 142 No. 180 Parte 2.

O manual da máquina de costura Seagull pode ser usado como manual para qualquer modelo de máquina de costura que faça ponto ziguezague de gaivota: Gaivota 2, Gaivota 3, Gaivota 134.

Esta instrução para a máquina de costura Chaika também é adequada para máquinas de costura da marca Malva e Podolsk: Podolsk 142, Podolsk 142M, etc.

Este manual de instruções da máquina de costura Chaika é fornecido de forma abreviada, com base nas instruções do fabricante.
A operação e o dispositivo da máquina de costura Podolsk e Chaika são quase do mesmo tipo, portanto, este manual de instruções é adequado para todos os modelos dessas máquinas de costura, incluindo a máquina de costura Malva. Eles têm o mesmo dispositivo e diferem apenas na presença de tipos adicionais de pontos em ziguezague. Alguns modelos Chaika e Podolskaya possuem um dispositivo adicional (copiadora) para isso e, consequentemente, uma alavanca para alternar seus modos de operação.O dispositivo de transporte, os parâmetros de enfiamento e ajuste das unidades e mecanismos dessas máquinas de costura são quase os mesmos, com exceção de algumas configurações para os parâmetros de operação do transporte (dependendo do modelo da máquina).
Para obter detalhes sobre como configurar e realizar pequenos reparos em máquinas de costura, como Chaika, consulte outros artigos na seção sobre reparos de máquinas de costura.

1. Dispositivo de transporte. 2. Plataforma. 3. Placa de agulha. 4. Calcador. 5. Barra de agulhas. i6. Elevador do calcador. 7. Regulador de tensão da linha superior. 8. Tampas superior e frontal. 9. Alavanca do estica-fio. 10. Arruelas de tensão. 11. Índice do tipo de linhas. 12. Indicador de largura em ziguezague. 13. Haste para a bobina. 14. Enrolador. 15. Volante. 16. Alavanca de mudança de agulha. 17. Punho em ziguezague. 18. Alavanca de avanço reverso. 19. Botão de comprimento do ponto. 20. Botão de controle de elevação do pente. 21. Material do motor. 22. Painel de imagens. 23. Alavanca para comutação da copiadora.

Qualidades finas de seda, batiste - agulha número 70, linha - 65
Lençóis, chita, chita, cetim, seda, tecidos de linho - agulha nº 80, linhas - 65
Tecidos de algodão pesado, chita grossa, flanela, tecidos de lã fina, sedas pesadas - agulha número 90
Fatos de lã - No. 100 agulhas
Tecidos grossos para casacos de lã, pano largo - agulha nº 110

A agulha 1 deve ser instalada no porta-agulha 2 (com a barra da agulha na posição superior) até o batente e fixada com o parafuso 3.
O lado plano do frasco 4 (plano) na agulha deve ser girado na direção oposta da pessoa que trabalha (Fig. 4)

Encadeamento superior
Puxe o pino do carretel 13 até o batente para fora da tampa da manga.
Coloque o olhal do puxa-fio na posição mais alta girando o volante.
Levante o calcador.
Instale um carretel de linha na haste 13.
Você precisa enfiar a linha superior nesta sequência. Nos orifícios 7 e 6 do guia-fio da folha, entre as arruelas 8 do regulador de tensão, depois para cima no olhal 4 da mola do puxa-fio, para baixo sob o gancho do puxa-fio 3, para cima pelo orifício da a alavanca do estica-fio 5, para baixo no guia-fio 2, no guia-fio 1 na barra da agulha e coloque no olho da agulha 9 do lado do trabalhador.

Passando a linha inferior
Antes de enfiar a linha inferior, você precisa puxar a caixa da bobina com a bobina da bobina, para a qual você precisa girar o volante para colocar a agulha na posição superior. Puxe a placa deslizante, pegue a alavanca de trava da caixa da bobina com dois dedos da mão esquerda e remova a caixa da bobina.

Enrole a linha na bobina usando um enrolador. Ao enrolar a linha na bobina, o volante da máquina deve girar ociosamente. Para isso, solte o parafuso de fricção 1 (Fig. 8).
Coloque a bobina no eixo do bobinador 2 de forma que a mola do eixo entre na ranhura da bobina. Carretel 1 com as linhas colocadas no pino do carretel. Passe a linha do carretel entre as arruelas tensoras 4, conforme mostrado na fig. 9 e, em seguida, dê algumas voltas na bobina com a mão. Puxe o enrolador até o volante. Enrolamento adicional girando o volante com a ajuda do acionamento.
Depois que a bobina estiver totalmente enrolada, o anel de borracha do enrolador não entrará mais em contato com o volante e o enrolamento parará. Antes de retirar a bobina, o enchedor deve ser movido para a esquerda a partir do batente 3.
Passe a bobina enrolada na caixa da bobina e passe por baixo da mola de tensão conforme mostrado na Fig. 10. Deixe a ponta livre do fio com 10-15 cm de comprimento.
Insira a caixa da bobina com a bobina enfiada na lançadeira. Neste caso, a agulha deve estar na posição para cima.
Coloque a caixa da bobina com a bobina na haste 3 da lançadeira até que ela pare. Neste caso, o dedo 1 da caixa da bobina deve entrar no soquete 2 (Fig. 11).

Para garantir o fácil funcionamento da máquina e evitar o desgaste, todos os locais indicados pelas setas devem ser lubrificados com uma ou duas gotas de óleo industrial I-20A GOST 20799-75.
Pontos de lubrificação do cabeçote da máquina (Fig. 17)
Pontos de lubrificação para o mecanismo em ziguezague (Fig. 19)
Limpeza e lubrificação do gancho (Fig. 20)
O funcionamento pesado da máquina e, às vezes, bloqueios, podem ocorrer devido à contaminação da lançadeira. O curso está entupido com pedaços de linha, estopas de tecido, poeira.
Veja também Lubrificação de máquinas de costura
Para limpar o curso da lançadeira, a barra da agulha deve ser colocada na posição superior. Puxe a caixa da bobina 1, remova o anel de acabamento 2 girando a trava da mola em sua direção, remova a lançadeira 3. Limpe cuidadosamente o soquete da lançadeira 4 com uma escova de pó, sujeira e fios. Neste caso, não é permitido o uso de objetos metálicos para limpeza, para não prejudicar a limpeza da superfície de trabalho. A direção da lançadeira na carcaça do curso e o fuso da bobinadeira também são lubrificados com 1-2 gotas de óleo .

A máquina de costura Chaika é talvez o modelo mais popular de máquina de costura doméstica, apesar da abundância de máquinas de costura domésticas importadas nas lojas. Ao mesmo tempo, eu tive que comprar Chaika por muito dinheiro, e ela parece costurar bem, só que às vezes ela enrola, caso contrário, tudo está inteiro e ileso. De fato, é quase impossível quebrar a máquina de costura Seagull. O corpo é feito de alumínio, as peças são todas de metal, os componentes são fortes e confiáveis ​​- tudo está no estilo da tecnologia soviética. Mas, infelizmente, a linha serpenteia
praticamente “desde o nascimento”, às vezes aparecem lacunas na linha, especialmente em ziguezague e pancadas ao costurar, como uma metralhadora.
O fabricante inclui instruções para a máquina de costura Chaika no kit, que detalha como usar a máquina e realizar várias operações, existe até um circuito elétrico do motor elétrico, um dispositivo de pedal, mas não há uma palavra sobre como configurar e faça pelo menos pequenos reparos na máquina de costura Chaika. Tentaremos preencher essa lacuna nas instruções e fornecer algumas recomendações sobre como reparar a máquina de costura Chaika com suas próprias mãos.

O principal mau funcionamento das máquinas do tipo “Gaivota” que executam um ponto em ziguezague e vários tipos de pontos de acabamento baseados nele são saltos, laçadas dos fios inferior e superior, além de quebrá-lo por cima e por baixo. Máquina de costura Chaika, Chaika M, Chaika 142, Chaika 132, Chaika 134, Chaika 132 m, Chaika 142 M, Chaika 143, Chaika 3, Chaika 2 e Podolsk 142, Podolsk 125-1; Malva e outros - todas essas máquinas têm o mesmo dispositivo e instruções de uso e configuração, portanto, seu reparo é quase o mesmo, com exceção de reparar a copiadora (dependendo do modelo da máquina) e definir as configurações do shuttle. Mas como nossa tarefa é aprender a sintonizar apenas a linha, omitiremos o reparo de muitos nós. Além disso, esses reparos não podem ser feitos com as próprias mãos, sem conhecimento e experiência profissional em casa.

Antes de prosseguir com o reparo e ajuste da máquina de costura Chaika por conta própria, é aconselhável fazer uma inspeção, limpeza e lubrificação de rotina. Para fazer isso, desconecte o motor elétrico da rede, remova a tampa superior (ela é fixada com dois parafusos). Solte o calcador, remova a agulha e a chapa da agulha, tampa da bobina. Retire a máquina do suporte ou mesa de madeira. Desmonte a lançadeira: caixa da bobina, anel de travamento, lançadeira. Agora remova a poeira, sujeira, fiapos da máquina (especialmente no compartimento do carro) e lubrifique bem todos os locais de atrito e acessíveis com óleo de máquina. Para a limpeza, use uma pequena escova dura para cola, e é muito conveniente usar uma seringa descartável médica para lubrificar a máquina de costura.

A quebra da linha geralmente ocorre com máquinas de costura do tipo Seagull. A primeira razão que leva à quebra da linha é uma ponta da agulha dobrada, que quebra a linha durante seu movimento. Com a ajuda de uma lupa, o estado da ponta da agulha é claramente visível. Use agulhas reparáveis ​​e projetadas apenas para máquinas de costura domésticas, de acordo com Consulte as instruções para a máquina de costura Chaika, Podolsk 142
As agulhas da máquina de costura devem estar em perfeitas condições.A condição da agulha pode ser determinada passando uma unha ao longo da ponta da agulha ou usando uma lupa. Muitas vezes é a agulha que causa falhas nos pontos, quebra da agulha e outros defeitos de costura.
Escolha o número da agulha dependendo da espessura do tecido e da linha. Não use agulhas industriais com cabeça redonda para máquinas de costura domésticas. Agulhas para máquinas de costura domésticas têm um corte no frasco.
Para costurar diversos tecidos e materiais, utilize o tipo de agulha adequado, por exemplo, para costurar couro, a agulha possui ponta quadrada, o que facilita a perfuração do material e contribui para a formação de um laço na agulha ao ser preso pelo nariz de gancho.

Uma linha quebrada pode ser o resultado de muitos defeitos, por exemplo, se a agulha a tocar ao entrar no orifício da agulha, a linha quebrará periodicamente. Ao realizar um ponto reto, a agulha deve estar localizada no centro do orifício na chapa da agulha, removida uniformemente de seus lados, e ao realizar uma operação em ziguezague, a distância eu deve ser o mesmo com R.
A instalação longitudinal da agulha no centro da folga da agulha é realizada deslocando a estrutura da barra da agulha, fixada com dois parafusos no balancim, na parte superior da máquina (gire o volante na linha em ziguezague e você veja esta montagem). Afrouxe esses parafusos e coloque a agulha exatamente no centro em um ponto reto (deslocando a estrutura da barra da agulha). Em seguida, verifique a posição da agulha com a injeção esquerda e direita. A entrada da agulha (na largura máxima do ziguezague), direita e esquerda, será removida uniformemente do centro. Se a agulha tocar a borda do furo na largura máxima do ziguezague, entre em contato com o mestre, este caso já é para ele.

A posição transversal da agulha é regulada por uma haste fixada na placa com dois parafusos e uma placa pressionando a estrutura da barra da agulha na haste do suporte.
Ajustar esse conjunto é bastante complicado e requer experiência, mas, infelizmente, é esse mecanismo que pode se perder espontaneamente durante a operação, principalmente para máquinas de costura elétricas. Portanto, se você decidir consertar a máquina de costura Chaika, deve aprender a ajustar essa posição da agulha, pois o deslocamento da agulha para frente é a causa de sua quebra e o deslocamento em direção à costureira é a causa de saltos .
Ajustar a posição lateral da agulha requer conhecimento e experiência profissional. Se você não tiver certeza de que pode fazer isso sozinho, entre em contato com o mestre, pois a posição errada da agulha pode causar desalinhamento de outros nós, cujo reparo não pode ser aprendido em um livro chato cheio de termos técnicos e diagramas.
Preste atenção ao estado da chapa da agulha. O furo e não deve estar “quebrado” ou entalhado. É melhor substituir essa placa.

Este é um acionamento elétrico fabricado na Polônia e a parte principal das máquinas de costura domésticas e não apenas foi equipado com ele. Neste artigo, veremos como reparar um acionamento elétrico.

Corretamente, foi chamado - "Kit de acionamento para uma máquina de costura doméstica", mas chamaremos de acionamento elétrico. Ao mesmo tempo, as Máquinas de Costura Domésticas da fábrica de Podolsk foram equipadas com esse acionamento e provou ser muito bom. Alguns artesãos costuraram quase por dias em nossas máquinas de costura “Chaika”, “Podolsk” durante a perestroika, eles até a colocaram na 22ª série e essa unidade “suportou” tudo.

Na fig. 1 mostra o kit de acionamento elétrico para a máquina de costura.
1. Pedal reostático
2. Cabo elétrico
3. Acionamento elétrico
4. Cinto
5. Suporte de montagem
6. Cabo de iluminação (também chamado de chicote)

O cabo elétrico tem três extremidades:
1. ficha, para ligar a uma tomada;
2. Plugue de dois pinos para conexão ao pedal;
3. Plugue de três pinos para conexão ao acionamento elétrico.

Antes de desmontar a carcaça do motor (3), é necessário desmontar o suporte de montagem da máquina de costura (1), para isso desapertar os dois parafusos (2), ver fig. 4

No suporte, no ponto de fixação ao acionamento e à máquina de costura, são instaladas juntas plásticas de configuração especial. Para máquina tipo "Gaivota" são instalados como na fig. 5. para máquinas classe PMZ. 2M eles precisam ser instalados ao contrário.

Para remover o invólucro de plástico, você precisa desapertar os quatro parafusos, veja a fig. 6.
Atenção. O lado onde estão localizados os orifícios para os parafusos é a parte inferior do atuador.

Tendo desapertado todos os parafusos, virado a caixa com furos na palma da mão esquerda, retire a tampa superior com a direita, veja a fig. 7

A Figura 8 mostra a aparência do atuador com a tampa removida. Aqui:
1 é o suporte para montagem do conjunto da caixa do rolamento,
2 - alojamento onde é fixada uma escova com mola,
3 - aparelho de escova (lamelas),
4- enrolamento do estator. O aparelho de escova mostra lamelas queimadas por um curto-circuito.

O close-up das lamelas é mostrado na fig. 9
Para remover (desmontar) o rotor do acionamento elétrico, é necessário dobrar o plugue na carcaça da escova e retirar as escovas com molas, desapertar os seis parafusos indicados pelas daws na Figura 8.

Em seguida, você deve dessoldar os fios da carcaça da escova, mas não pode soldar se precisar apenas substituir o rotor. Levante o lado direito do estator como na Fig. 10 e puxe o conjunto do estator para a direita. A propósito, a figura mostra claramente que um fio no soquete está quebrado (verde fino).

Na fig. 11 mostra os parafusos e suportes para fixação dos mancais (1) e uma arruela especial, fixando o ferro do estator (2) na carcaça do acionamento.

Para remover a pista do rolamento dianteiro:
1. Solte o parafuso 3 e puxe a polia (4) para a direita da parte plástica, geralmente bem apertada;
2. Puxe a parte plástica (2) para a direita, se estiver bem apertada, pode deslizar uma pinça ou algo cônico;
3. Remova a carcaça do mancal (1) e uma ou mais arruelas. Um deles será encaracolado. Veja a fig. 12

Muitas vezes ocorre um mau funcionamento devido ao fato de que os contatos nas carcaças do porta-escovas estão mal soldados, fig. 13. Portanto, é melhor soldá-los, é necessário soldá-los dobrando os pontos de solda para que o estanho não entre no gabinete.
A propósito, se você trocar as extremidades dos enrolamentos em alguns lugares, o motor girará na direção oposta. P.S. Ao instalar esta unidade em um overlock classe 51, isso é relevante.

A Figura 14 mostra dois rotores, o de cima está queimado e o de baixo é novo. Por que eu não aconselho rebobinar os rotores, se você olhar atentamente para o rotor inferior, verá uma placa cinza, simplesmente não é visível no superior. Isso foi balanceado pelo rotor na fábrica; ao rebobinar, eles nem sempre o equilibram e o acionamento elétrico pode falhar rapidamente.

Instalamos o rotor no lugar da mesma maneira que o removemos. Levante o enrolamento do estator em um ângulo para cima e inicie o rotor da direita para a esquerda. Consulte a Figura 15. Se o rotor estiver apertado após a fixação das pistas do rolamento, remova uma ou mais arruelas e tente novamente para facilitar o movimento.

Por último apertamos os parafusos de fixação do enrolamento do estator, ver fig. 16. Realizamos a operação de forma que o rotor não toque o estator em nenhum lugar e fique exatamente no centro do ferro do estator.

É hora de instalar as escovas no lugar, para isso fixamos as escovas na mola e as inserimos no soquete, comprimimos a mola e, segurando-a com uma chave de fenda ou pinça, dobramos a maré no alojamento do porta-escovas. Veja a fig. 17.

Resta colocar a tampa da caixa no lugar e prendê-la com quatro parafusos.
Vamos dar uma olhada no soquete de acionamento elétrico mostrado na fig. 18. Vemos aqui dois parafusos, eles são pressionados contra os fios da fiação para iluminação. Se a fiação não for necessária, você precisará desapertar esses parafusos (2) e o parafuso de plástico (1) e retirar o chicote. Não se esqueça de apertar os parafusos (2). Veja a fig. dezoito.

Então montamos o acionamento elétrico para a máquina de costura, verificamos manualmente a facilidade de movimento (OBRIGATÓRIO), depois montamos todo o circuito elétrico e verificamos o funcionamento do motor em todos os modos quando a tensão era aplicada.

Agora vamos para o pedal.

O pedal elétrico do TUR 2 é bastante sólido, mas você ainda não pode soltá-lo ou atingi-lo com o pé. A caixa é forte, mas frágil e, via de regra, não é possível colá-la. O pedal é sempre preto.

Na parte inferior do pedal há um orifício no qual está localizada a cabeça do parafuso, que fixa o pino para fixação das partes do corpo do pedal. Este orifício geralmente contém um selo de garantia. Às vezes, esse parafuso gira e o pino não pode ser retirado até que o parafuso seja desparafusado. Nesse caso, fazemos isso: pressionamos o pino com uma chave de fenda ou outro objeto e, ao mesmo tempo, desaparafusamos o parafuso sem pressioná-lo. Se você tiver sorte, você desaparafusará o parafuso e poderá puxar o pino, se não, basta perfurar. No meu caso, a parada do grampo foi suficiente. Arroz. vinte.

Usando uma chave de fenda ou outro objeto cilíndrico de diâmetro menor, empurramos o pino, fig. 21. No lado oposto do pino, você pode ver o suporte que segura a parte superior do pedal em sua posição mais alta.

Segurando os produtos do corpo, levante cuidadosamente a parte superior do pedal do lado estreito. Garantimos que a mola não salte e machuque você. Na fig. 22 mostra o interior do pedal
1. Uma maré no topo do pedal, onde repousa a segunda extremidade da nascente;
2. Uma maré, com a qual, quando o pedal é pressionado, um dispositivo especial se move, que fecha o circuito elétrico;
3. Uma placa especial que fecha os contatos (6) e o pedal passa a funcionar em linha reta, ou seja, botão como;
4. Pino de fixação;
5. Mola, abrindo os produtos da caixa;
6. Placas especiais em forma de L, rosqueadas para o parafuso de ajuste. As extremidades da fiação elétrica são soldadas a essas placas.
Atenção - o metal é frágil.
7. Resistência;
8. Aparafuse com porca. Quando a porca sai do soquete, o parafuso não pode ser removido.

Uma das partes principais do pedal são dois estojos (1) preenchidos com saltos de carbono. Esses recipientes são fixados ao corpo com um suporte especial (2). Da erupção desses saltos do estojo, existem placas em forma de L (3).

Desaparafusamos o parafuso que prende o suporte dos recipientes, removemos os recipientes. Na fig. 24 mostra os detalhes das latas. E na fig. 25 close-up dos próprios saltos de carvão. Se esses saltos já tiverem uma superfície porosa, você pode fazer o seguinte: Pegue um copo, coloque uma folha de papel limpa e uniforme e esfregue suavemente um e o outro lado do calcanhar. Se você não tiver certeza, é melhor coletar como está. Se os saltos estiverem quebrados e não forem suficientes, você poderá adicionar arruelas de metal. Todos foram revistos, recolham os estojos. Você precisa coletar na posição vertical, vários saltos, sacudindo o corpo do estojo para que os saltos não fiquem na borda. Colocamos a última arruela com um recesso para fora.

Depois de montar os canisters e colocá-los no lugar, tudo deve ficar como na Figura 23.

E agora vamos colocar o dispositivo para permitir que o pedal funcione. Muitas vezes, com o auto-reparo, eles fazem isso para que apenas as peças precisem ser trocadas. Veja a fig. 26. Aqui vemos um recesso (1) na caixa, no qual a extremidade inferior do dispositivo é instalada com suas marés afiadas por baixo. O contato de cobre, rebitado ao dispositivo, repousa sobre os cilindros de carbono, que são os primeiros do estojo.

Agora coloque a mola no dispositivo conforme mostrado na fig. 27. Segurando o dispositivo de comutação com o dedo, colocamos a tampa superior do pedal para que a mola atinja sua maré e a maré triangular pressione o dispositivo de comutação.

Se nada sair durante a montagem, insira o pino no lugar. Agora verificamos o funcionamento do pedal. O pedal deve funcionar da seguinte forma. Quando você pressiona o pedal, o motor deve começar a se mover depois de um tempo. Ou seja, a parte superior do pedal deve cair cerca de 1 cm. Ao mesmo tempo, o motor gira lentamente, como se cerca de 120 - 140V fossem aplicados ao enrolamento do estator. Com mais pressão, a velocidade do motor deve aumentar suavemente até a velocidade máxima.Somente após a verificação, aperte o parafuso de fixação do pino.

Mais uma vez, voltemos à visão do pedal com a tampa removida. O número 4 aqui marca os parafusos de ajuste, que são soldados após o ajuste.

Então consertamos o acionamento elétrico, ao mesmo tempo em que revisamos o pedal.