Em detalhes: reparo de velas de incandescência faça você mesmo de um verdadeiro mestre para o site my.housecope.com.
Reparação de velas de incandescência consiste na remoção de depósitos de carbono por jateamento de areia no dispositivo GARO-514-2M.
Uma vela de dois fios é verificada quanto à resistência do isolamento entre o núcleo e o corpo. O teste é realizado com uma corrente alternada de 220 V. A rigidez dielétrica do isolamento é suficiente se a lâmpada não acender após 2 segundos do teste.
Se a espiral não estiver danificada, a ausência de curto-circuito entre o núcleo e a haste central é verificada medindo a resistência ôhmica da vela com um voltímetro e um amperímetro, que deve estar dentro de 0,03 ohms. A corrente máxima que passa pela vela de incandescência não deve exceder 50 A. As fichas de dois fios com isolamento defeituoso são descartadas, a bobina queimada da ficha de dois fios é substituída.
Para fazer isso, os restos da espiral queimada são removidos, furos com diâmetro de 2,1 mm são perfurados no meio da haste central e no final do núcleo a uma profundidade de 5-6 mm. Ao reparar as velas de incandescência, outro furo com um diâmetro de 3 mm é perfurado na lateral do núcleo para que ele se conecte ao anteriormente perfurado (diâmetro 2,1 mm).
Uma espiral é feita de fio de nicromo com um diâmetro de 2 mm. O comprimento e o diâmetro do fio de filamento são escolhidos dependendo da resistência elétrica do fio.
Durante o reparo de velas de incandescência, as extremidades da espiral são inseridas nos orifícios da vela e soldadas com cobre com uma tocha de soldagem a gás. A solda é feita na extremidade da haste e do núcleo, bem como pelo orifício lateral do núcleo.
A presença de um curto-circuito em uma vela de fio único é detectada da mesma forma que em uma vela de dois fios. A resistência ôhmica de uma vela de fio único quando testada sob uma corrente de 24-30 A deve estar na faixa de 0,4-0,5 ohms.
 |
Vídeo (clique para reproduzir). |
O isolamento defeituoso (micanita) é substituído; para o qual as porcas são desaparafusadas, a extremidade inferior da espiral é soldada da haste central e o núcleo é removido da carcaça. A espiral de uma vela de um fio é substituída da mesma maneira que uma de dois fios.
Após a substituição das peças danificadas, as velas incandescentes de partida são novamente verificadas quanto à ausência de curto-circuito e a resistência ôhmica das espirais atende às especificações.
O último passo no reparo de velas incandescentes é verificar se há vazamentos usando uma ferramenta com pressão de ar de 2 MPa. O tempo de retenção sob pressão não é inferior a 30 s; nenhum vazamento de ar é permitido.
Retirei o coletor, comecei a mexer nas velas e vi que:
1) em uma vela, a porca é desaparafusada e caiu, o terminal fica pendurado nas proximidades
2) no fio da vela de ignição do primeiro cilindro, o terminal é arrancado
3) o resto das porcas são afrouxadas em graus variados
Como notei anteriormente que todas as velas estavam funcionando e o aquecimento uniforme era visualmente visível e o motor arrancava muito melhor, posso concluir que as porcas foram desaparafusadas durante a operação e um solário desempenhou um papel significativo nisso, que fluiu em abundância por baixo os bicos de algum tipo de tempo - até que comprei uma mangueira do diâmetro desejado e eliminei todos os vazamentos. Todas as nozes nos vestígios de fumaça de diesel. Aparentemente, perdi o primeiro cilindro - a vela não funcionou nele, o fio foi arrancado - e o vi, simplesmente não conseguia entender de onde veio. Depois de retirar o coletor, vi uma vela sem uso e chamei a atenção para ela.
Todas as velas mostram uma resistência de 0,3-0,4 ohms, levando em consideração o erro do testador. Todos os fios tocam e mostram 0 ohms.
Já tentei 2 vezes, no entanto, na garagem - quando o termômetro marcava +15 depois de aquecer a garagem e após o tempo de inatividade, quando mostrava +5 (era -7 lá fora naquele momento).Realmente começa com meia volta - não era assim antes, no início começavam os tremores e as contrações com um cilindro - isso durou um tempo diferente, dependendo da temperatura do ar ao redor.
Ao mesmo tempo, restaurei o isolamento do chicote elétrico, o isolamento dos sensores, eliminei torções, soldei os contatos, coloquei termorretrátil. No processo - definindo o ângulo de avanço da injeção da bomba de injeção e verificando o sincronismo da válvula.
As velas de incandescência às vezes falham, enquanto eliminam um erro no painel de instrumentos. Depois de diagnosticar e substituir a vela de ignição, o erro aparece periodicamente de qualquer maneira, apesar de um sistema funcionando corretamente. Isso é possível com diferentes valores de resistência para a nova vela e todas as outras. Nesse caso, é recomendável trocar as velas (se houver cinco delas, fica um pouco caro). Mas você pode tentar restaurar a vela. Na minha experiência, cerca de 90% das velas de ignição defeituosas se recuperam.
A vela incandescente em si difere pouco dos aquecedores usados em chaleiras elétricas, torradeiras e dispositivos elétricos semelhantes. A desvantagem dessas coisas é que a bobina de aquecimento deve estar conectada de alguma forma aos contatos. E uma ocorrência muito comum, quando, devido a inúmeros ciclos de aquecimento-resfriamento, o ponto de contato simplesmente oxida ou fica coberto de fuligem. Tudo ficaria bem, mas a vela não é dobrável e não temos a oportunidade de limpar o ponto de contato. Mas. Você pode tentar queimar este depósito com um bom arco (como na soldagem). Assim. Para restaurar a vela, você precisa montar o seguinte esquema:
Com um toque de CURTO PRAZO do corpo (onde há um sinal de menos na figura), o circuito fechará e se você vir uma faísca no ponto de contato - parabéns, temos uma vela inteira.
Se você não vir uma faísca (ou seja, a corrente não flui pelo circuito), tente mais algumas vezes e, se não houver resultado, a vela está com defeito irreversível. (mas isso raramente acontece)
Muitos motoristas estão interessados em como desparafusar uma vela de incandescência quebrada. Muitas vezes, os motoristas quebram esse detalhe. Pode haver várias razões para tal colapso. Às vezes, o problema está nas próprias velas, em outros casos, são ações malsucedidas da própria pessoa. Como regra, os motoristas com essa falha começam a entrar em pânico, supondo que precisarão remover a cabeça ou ir a um serviço oficial, o que resultará em uma certa quantia. Mas, na verdade, a vida deve ser tratada de forma mais simples. Normalmente é possível sair com um pouco de sangue e desatarraxar a vela por conta própria, embora você tenha que mexer.
Como desparafusar uma vela de incandescência quebrada? Se uma pessoa tem essa pergunta e começou a procurar informações sobre esse tópico, faz sentido descobrir o que não fazer. Afinal, nem todos os conselhos são úteis. Na maioria das vezes, você pode ler sobre a dissolução de uma vela em ácido. É difícil inventar mais besteiras. Observe que a parte aparafusada da vela, como o motor, é feita de metal. Sim, a saia da vela incandescente é feita de metal macio, mas requer uma solução de ácido forte para dissolvê-la. Ao usá-lo, você também pode danificar a cabeça do cilindro. Ou seja, usando este conselho, você definitivamente conseguirá substituir a cabeça do cilindro, e isso é na melhor das hipóteses.
Existem 2 maneiras de corrigir esse problema:
- Desmontagem completa do motor;
- Desaparafusar o resto da vela usando uma ferramenta especial.
O primeiro método requer conhecimentos e habilidades bastante sérios na reparação de motores, além disso, é trabalhoso. O segundo método parece fácil à primeira vista, mas na prática também é bastante complicado, para isso você precisará adquirir uma ferramenta e aprender a trabalhar com ela corretamente.
Para desmontar a vela, você precisará de todo um conjunto de ferramentas que nem sempre estão na garagem. Isso inclui:
Chave com dinamômetro;
Compressor ou qualquer outra fonte de ar comprimido;
Chaves do extrator. Eles são usados para remover fixadores quebrados, geralmente semelhantes a brocas. Você tem que comprar um conjunto inteiro;
Chave líquida, WD-40 ou qualquer outro lubrificante penetrante.
- 1
Aqui está uma lista tão grande que você precisará preparar antes de iniciar o reparo.
Depois de desparafusar a vela, você precisará verificar as roscas no poço. Deve estar livre de danos e rebarbas. Em princípio, se você fez tudo com cuidado, não deve haver problemas. Não se esqueça de soprar o cilindro de poeira e pequenas partículas formadas durante o processo de desparafusamento. Ao instalar uma peça de reposição, certifique-se de usar uma chave de torque e aperte-a com o torque recomendado pelo fabricante.
Conclusão. O problema com uma vela de incandescência quebrada em um motor a diesel não é tão raro. Portanto, muitos estariam interessados em saber como desaparafusar uma vela incandescente quebrada. De fato, com os braços retos, isso pode ser feito sem problemas. Embora, em qualquer caso, você precise mexer, afinal, o motor requer atenção especial. Para trabalhar, você precisará comprar chaves especiais.
TROCA DE GLOW PLUGS DIESEL
Na gama de modelos de quase todos os principais fabricantes de automóveis, os modelos equipados com motores a diesel são amplamente representados. Uma característica fundamental de um motor diesel é que ele não requer uma faísca para acender o combustível em sua câmara de combustão.
Nesse caso, o combustível é fornecido à câmara, cujo ar já é aquecido a uma temperatura superior a 700 graus devido à sua compressão pelo pistão. Esta temperatura é suficiente para a auto-ignição. Portanto, as velas de incandescência são usadas em motores a diesel.
A vela incandescente é usada como elemento de preparação de pré-lançamento. O fato é que em temperaturas abaixo de +5 graus, a evaporação do diesel se deteriora significativamente, o que dificulta a formação de uma mistura e a partida do motor. O elemento de filamento resolve este problema fornecendo pré-aquecimento suficiente.
Portanto, a substituição das velas de incandescência em caso de falha deve ser realizada o mais rápido possível. Isto é especialmente verdade no inverno, quando o proprietário do carro pode enfrentar sérias dificuldades ao ligar o motor. Portanto, não atrase a substituição das velas de incandescência em um motor a diesel.
Remoção de velas incandescentes quebradas
Muitas vezes acontece que um procedimento tão simples como substituir as velas de incandescência a diesel em um motor se transforma em muitos problemas. E isso acontece nos casos em que a vela gruda tanto na cabeça do bloco que não é mais possível desaparafusar a vela de incandescência de lá. A vela de incandescência está quebrada - uma das razões é o coque, que está entupido no poço sob a vela. Então é muito difícil desparafusar a vela de incandescência quebrada.
Velas de incandescência quebradas - os principais motivos são:
• Torque da vela de ignição excedido;
• Grande esforço ao tentar desatarraxar as velas de incandescência da cabeça do bloco;
• Violações feitas durante a instalação anterior de velas.
Às vezes, a auto-substituição de velas pelo proprietário do carro geralmente leva ao fato de que ele quebrou pessoalmente a vela de incandescência. Como posso desaparafusar (perfurar) velas de incandescência quebradas sem danificar a cabeça do bloco? Sabemos como remover as velas incandescentes sem remover o cabeçote e manter o motor funcionando.
Realizamos trabalhos com partida (e sem) em Moscou e na região de Moscou:
• Remoção de velas de incandescência quebradas sem remoção do cabeçote;
• Podemos extrair as velas de incandescência se estiverem quebradas na cabeça;
• Vamos pegar um pedaço do eletrodo da vela da cabeça sem removê-lo;
• Substituição de velas de incandescência quebradas;
• Perfuração (desaparafusamento) de velas de incandescência quebradas;
• Pegue um pedaço (ponta) da vela incandescente;
Como desparafusar uma vela de incandescência quebrada? Maneiras Comprovadas
Como desparafusar uma vela de incandescência quebrada? Se uma pessoa tem essa pergunta e começou a procurar informações sobre esse tópico, faz sentido descobrir o que não fazer. Afinal, nem todos os conselhos são úteis. Na maioria das vezes, você pode ler sobre a dissolução de uma vela em ácido. É difícil inventar mais besteiras. Observe que a parte aparafusada da vela, como o motor, é feita de metal.Sim, a saia da vela incandescente é feita de metal macio, mas requer uma solução de ácido forte para dissolvê-la. Ao usá-lo, você também pode danificar a cabeça do cilindro. Ou seja, usando este conselho, você definitivamente conseguirá substituir a cabeça do cilindro, e isso é na melhor das hipóteses.
Pode haver várias razões para isso. Vamos ver o que pode fazer com que você acabe com uma vela quebrada:
-
Características de design. Muitos modelos de velas de incandescência consistem em várias partes. A base é uma haste rosqueada, um cilindro na forma de uma porca é preso a ela, é com sua ajuda que a peça é desaparafusada. Mas, muitas vezes, esse cilindro simplesmente quebra as montagens, como resultado, ele começa a rolar livremente. Ou simplesmente se interrompe;
"10 anos sem uma grande revisão." As velas incandescentes são bastante confiáveis, então muitas vezes você pode encontrar carros estrangeiros com idades entre 10 e 20 anos, onde esse elemento estrutural nunca foi removido. Assim, eles aderem ao fio, a fuligem se acumula neles. Tudo isso leva a problemas ao desaparafusar e, consequentemente, quebrá-lo diretamente no motor. A "fadiga do metal" natural também afeta aqui;
- Diga obrigado
- eu não gosto
Saudações a todos os membros do fórum e Feliz Ano Novo. Em geral, a pré-história é a seguinte: por ignorância (e principalmente por pressa), ele desligou a cabeça da vela incandescente, motor OM605.910. Algo em torno de 3 meses e foi até o frio chegar. Há apenas um mestre que perfura velas em nossa região e é bastante difícil marcar uma consulta com ele, você precisa ir ao centro regional, além da relutância do mestre em perfurar a 5ª vela, pois você precisa drenar o óleo, anticongelante, retire o frasco do filtro de óleo e o trocador de calor. Portanto, depois de ler o fórum, decidi tentar eu mesmo, especialmente porque sempre faço tudo sozinho.
Removido o coletor, fiação e iniciado. A vela quebrou assim: 
WP_20150104_001.jpg 2,94 MB 14 downloads O eletrodo central foi desligado corretamente:
WP_20150104_002.jpg 2,86 MB 10 downloads Depois, houve longos pensamentos sobre o que fazer a seguir, tentando soldar algo na vela, remover tudo e furá-lo, mas decidi tentar a sorte.
- Diga obrigado
- eu não gosto
Um conjunto de extratores com rosca esquerda e sob um cone foi comprado na loja:
WP_20150104_004.jpg 2,3 MB 5 downloads É verdade, eu tive que modificar um pouco os necessários por um soldador
WP_20150104_005.jpg 2,59 MB 5 downloads Em geral, parafusei esse extrator, aqueci o motor até a temperatura de operação e comecei a pressionar lentamente. vela por um longo tempo e teimosamente não queria
afastar, e na primeira tentativa, 3 meses atrás, ela já havia torcido um pouco, cerca de uma volta. Havia um medo muito grande de que o próprio extrator quebrasse dentro da vela, entendi que se isso acontecer, seria uma pipeta completa. Então eu criei um pequeno chip, liguei o motor e com um pequeno martelo por 2-3 minutos bati levemente na extremidade do extrator na direção da vela. O efeito foi positivo e O MILAGRE. a vela está quebrada. Mais algumas manipulações e ela já deu meia volta.
E aí fica mais fácil, eu girei um pouco, deixei descansar, girei, esperei mais um pouco e depois de 20-30 minutos eu já estava gostando do trabalho feito.
- Diga obrigado
- eu não gosto
JeeP 04 de janeiro de 2015
Um conjunto de extratores com rosca esquerda e sob um cone foi comprado na loja
Um tópico útil)) A própria corrente tornou-se proprietária do motor Viti 601.970. Uma vela queimada precisa ser trocada, eu escolho como posso sair se algo der errado ..
Post foi editado por JeeP: 04 de janeiro de 2015 – 14:13
- Diga obrigado
- eu não gosto
Vabank210 04 de janeiro de 2015
Eu tinha 2 queimados, mas tive a sorte de desenroscar com
meia volta!Você precisa atirar pelo menos uma vez por ano!
A postagem foi editada por Vabank210: 04 de janeiro de 2015 – 14:29
- Diga obrigado
- eu não gosto
motor 601.970. Que tipo de motor é esse? se as velas de ignição forem curtas, não há problema em desaparafusá-las; se forem longas, você precisará girá-las com mais cuidado. em qualquer caso, desaperte com um motor quente e de preferência com uma pistola de impacto pneumática
- Diga obrigado
- eu não gosto
JH 04 de janeiro de 2015
Em geral, parafusei esse extrator, aqueci o motor até a temperatura de operação e comecei a pressionar lentamente. vela por um longo tempo e teimosamente não queria
afastar, e na primeira tentativa, 3 meses atrás, ela já havia torcido um pouco, cerca de uma volta. Havia um medo muito grande de que o próprio extrator quebrasse dentro da vela, entendi que se isso acontecer, seria uma pipeta completa. Então eu criei um pequeno chip, liguei o motor e com um pequeno martelo por 2-3 minutos bati levemente na extremidade do extrator na direção da vela. O efeito foi positivo e O MILAGRE. a vela está quebrada. Mais algumas manipulações e ela já deu meia volta.
E aí fica mais fácil, eu girei um pouco, deixei descansar, girei, esperei mais um pouco e depois de 20-30 minutos eu já estava gostando do trabalho feito.
por engenhosidade!
- Diga obrigado
- eu não gosto
JeeP 04 de janeiro de 2015
motor 601.970. Que tipo de motor é esse? se as velas de ignição forem curtas, não há problema em desaparafusá-las; se forem longas, você precisará girá-las com mais cuidado. em qualquer caso, desaperte com um motor quente e de preferência com uma pistola de impacto pneumática
Eu ainda não sei como descobrir isso aqui .. Um motor é indicado por números diferentes. resumindo, no meu mercado de carros eles entendem motores 108 e 601.
Velas como esta
Eu entendo que eles são curtos. em delica e toyota eles eram 2 vezes mais longos
Post foi editado por JeeP: 04 de janeiro de 2015 – 14:51
- Diga obrigado
- eu não gosto
Eu ainda não sei como descobrir isso aqui .. Um motor é indicado por números diferentes. resumindo, no meu mercado de carros eles entendem motores 108 e 601.
Velas como esta
Eu entendo que eles são curtos. em delica e toyota eles eram 2 vezes mais longos
Você está certo, curto. Nunca teve tais problemas.
- Diga obrigado
- eu não gosto
por engenhosidade!
- Diga obrigado
- eu não gosto
JeeP 04 de janeiro de 2015
Você está certo, curto. Nunca teve tais problemas.
animou pra falar a verdade.. porque nem os serviços assumem a substituição de velas
- Diga obrigado
- eu não gosto
Não foi tomada porque
em primeiro lugar, eles têm medo da responsabilidade de repente algo dá errado
em segundo lugar, desaparafusar a vela de ignição não é um problema, o problema é chegar a ela, especialmente em motores mais novos
P.S. você pode torcer com segurança um tão curto você mesmo
- Diga obrigado
- eu não gosto
Young, é claro, parabéns pelo seu sucesso!
MAS, pessoal, quero avisá-los sobre as nuances desse método em particular:
1 - soldando uma cabeça, extensão, botão, etc. ao extrator. - você vai quebrar o endurecimento dele.
2 - se você quebrar o extrator na vela - como você vai desenroscar? - Está endurecido?
De alguma forma, quebramos esse extrator no M57 (BMW) e pi..dets.
- Diga obrigado
- eu não gosto
lev21 05 de janeiro de 2015
Mais algumas manipulações e ela já deu meia volta.
E aí fica mais fácil, eu girei um pouco, deixei descansar, girei, esperei mais um pouco e depois de 20-30 minutos eu já estava gostando do trabalho feito.
depois de desligá-lo um pouco, é bom parafusá-lo de volta na mesma quantidade. E assim, torcendo, desenrolando, “balançando”, torcendo. A sujeira queimada / pegajosa está menos entupida no fio.
1 - soldando uma cabeça, extensão, maçaneta, etc. ao extrator. - você vai quebrar o endurecimento dele.
2 - se você quebrar o extrator na vela - como você vai desapertá-lo? - Está endurecido?
+1. Que bom que tudo acabou bem.
Tocar em uma vela é a decisão certa, mas seria melhor não arriscar.
Se o eletrodo central estiver quebrado corretamente, é melhor da maneira antiga: uma furadeira, uma torneira, um martelo reverso.
Post foi editado por Cannibal Mad: 05 de janeiro de 2015 – 15:19
- Diga obrigado
- eu não gosto
Se o eletrodo central estiver quebrado corretamente, é melhor da maneira antiga: uma furadeira, uma torneira, um martelo reverso.
O esquema foi feito temporariamente, a partir do que estava à mão, mas o tempo de operação mostrou que nada mais era necessário, eu havia esquecido há muito tempo sobre a substituição das velas de incandescência. Apenas o próprio bloco foi alterado, e os terminais que não são utilizados também foram removidos dele. O bloco é intercambiável com o de fábrica. (nenhuma alteração foi feita no circuito elétrico do carro)
No começo, pensei em fazer isso sem um relé (portanto, há um poderoso transistor KT837F no circuito), mas depois me certifiquei - decidi colocar um relé para torná-lo mais confiável para alternar a carga.
Quando a chave é girada na chave de ignição para a posição “on”, + 12v é fornecido ao terminal 86 do bloco. O capacitor C1 está descarregado, a tensão no ânodo do diodo zener é menor que a tensão de estabilização (6,8v), o diodo zener está fechado e o transistor VT1 está fechado. Um potencial negativo é aplicado à base do transistor VT2 a R6 e o transistor VT2 abre. O relé é ativado e os contatos do relé comutam o enrolamento do relé das velas de incandescência e a lâmpada de sinalização de pré-aquecimento com o negativo (terra) do carro. O relé da vela de incandescência (não mostrado no diagrama) liga as velas de incandescência do motor.
O sensor de temperatura do motor com motor frio (20 graus C) tem uma resistência de cerca de 1,2 kΩ. a 60 graus C, a resistência é de cerca de 280 ohms. Quanto maior a temperatura do motor, menor a resistência do sensor de temperatura e vice-versa, quanto mais frio o motor, maior a resistência do sensor. Um sensor de temperatura (não mostrado no diagrama) é conectado em paralelo com o resistor R3. O tempo de carga do capacitor C1 depende da resistência do sensor. O capacitor é carregado ao longo do circuito + 12v, R4, em paralelo com R3/sensor de temperatura, -12v. Gradualmente, o capacitor carrega quando a tensão na placa negativa atinge a tensão de ruptura do diodo zener VD2, o transistor VT1 abre e VT2 fecha. O relé liberará os contatos, as velas de incandescência e a lâmpada de sinalização desligarão.
Agora a chave de ignição pode ser girada para a posição em que a partida do motor está ligada. Quando o motor de partida é ligado pelo interruptor de ignição, o sinal positivo é conectado ao terminal 50. O capacitor C1 começa a descarregar através da chave de ignição, diodo VD1, R1. A tensão no capacitor cai, o diodo zener VD2 e o transistor VT1 fecham e o transistor VT2 abre. O relé é ativado, as velas de incandescência e a lâmpada de sinalização acendem. Quando o motor dá partida e a chave de ignição é girada novamente para a posição anterior, o terminal 50 é desenergizado, o capacitor é carregado gradativamente e após um curto intervalo de tempo, o transistor VT1 abrirá e VT2 fechará, o relé liberará o contactos - as velas de incandescência desligar-se-ão e a luz de sinalização de pré-aquecimento apagar-se-á.
O resistor R2 serve para descarregar o capacitor C1 quando a energia é desligada quando o motor não está funcionando. O resistor R3 mantém o capacitor em estado carregado quando o circuito do sensor de temperatura está aberto e protege as velas de incandescência de falsos acionamentos.
Devido à presença do diodo zener VD2, o relé funciona claramente, sem salto de contato.
O circuito é adequado para muitos carros, a única condição é que, com base na resistência do sensor de temperatura e no tempo de aquecimento necessário para as velas de incandescência, você precisa recalcular os valores do resistor do circuito de carga / descarga do capacitor C1 e capacitância C1
Aqueles. no motor. onde exatamente para ligar.
Para qualquer superfície de metal sem pintura, cárter, parafuso de fixação, aleta da camisa de resfriamento, a porca da própria vela de ignição é ideal se o motor for uma aeronave.
Se houver um carregador, mas não pode faltar.
Se for 12V, ou seja, a versão usual é qualquer bateria de chumbo ou mesmo de lítio como fonte de energia para o carregador - então você define a corrente apropriada no modo de carga de cádmio para que a tensão seja de cerca de 1,2-1,4 volts - e aqui está uma piada para você!
Uzhs... Como você acende a luz... ferro... em casa?
Eu não sou muito bom em notação ... mas obrigado de qualquer maneira, foi explicado de forma inteligível ...
Acrescento apenas que os hidretos domésticos do formato AA não funcionarão: a corrente é de cerca de 2A, já é gordurosa para eles, eles podem afundar estupidamente sob carga e, em vez de brilhar, haverá figos com óleo.
Se os elementos do dedo, então é melhor tomar cádmio em 600-800, você pode paralelo dois para fidelidade. No momento, o brilho de dois saniers 2/3A paralelos a 600 mAh é simples e confiável. O principal é não esquecer de carregar 😉
E eu tenho uma bateria de 12 volts, quero algum tipo de aparelho abaixador com 12v. até 1,5 V.,
... que fez o aquecimento ele mesmo. Sobre o que.
A opção com crocodilos está longe de ser a melhor, não há estética e, o mais importante, não é nada conveniente ao instalar o motor de cabeça para baixo e sempre há a possibilidade de encurtar o ACC.
É melhor escolher uma mola com um diâmetro interno que permita colocá-la no pino da vela com um ajuste de interferência, então tudo é simples: morda 5-7 mm desta mola, solde o fio em uma extremidade e isole neste caso ao longo de todo o comprimento do “exposto” com termo retrátil (você pode usar apenas fita isolante) e vestimos (“puxar”) em uma vela, saída da segunda extremidade do fio para qualquer conector de dois pinos (mãe) e fixe esta desgraça (conector) em qualquer parte conveniente da fuselagem. Prendemos o segundo fio do conector sob qualquer parafuso do motor. Resta apenas soldar a bateria no conector correspondente (pai) ... Você pode usar qualquer conector, também não precisa vaporizar com polaridade ... E se você conectar um pequeno amperímetro ou um LED estúpido no fio quebrar o ACC (você pode usar uma lanterna), então você também terá uma indicação do desempenho da vela.
Os proprietários de carros a diesel acharão muito útil saber como verificar as velas de incandescência, pois são parte integrante de um motor a diesel, e qualquer falha em seu funcionamento criará desconforto ou até mesmo fará com que mudem para o transporte público.
A principal função dessas peças é dar partida no motor, porque, como você sabe, seu princípio de operação é um pouco diferente da gasolina, pois o combustível nesse caso é inflamado não por uma faísca, mas por compressão. E uma ignição mais eficiente é facilitada pela alta temperatura, que é o que as velas incandescentes fornecem. Os carros modernos são equipados com tipos que aquecem o combustível não apenas até o momento da partida, mas também por vários minutos depois, graças aos quais a marcha lenta do motor se torna mais estável e a emissão de substâncias nocivas atinge um mínimo devido ao combustível mais eficiente combustão.
Sem dúvida, na estação quente, praticamente não há necessidade deles, mas assim que a temperatura ambiente atinge +5 ° C, torna-se quase impossível ligar um carro sem esse elemento. Portanto, é muito importante monitorar sua condição, especialmente com o início do tempo frio, e para isso você precisa saber como verificar a vela de incandescência. Mas primeiro, vamos dar uma olhada no esquema de conexão deles para entender em que ponto você precisa soar o alarme.
Em princípio, eles podem ser comparados com um aquecedor elétrico. A haste da vela de ignição está localizada na pré-câmara de tal forma que sua ponta está localizada diretamente na borda do redemoinho da mistura de trabalho criada pelo bico. O esquema de conexão das velas de incandescência fornece um fornecimento automático de corrente elétrica, imediatamente após girar a chave de ignição para a posição de trabalho. Eles se aquecem a uma temperatura muito alta e, consequentemente, aquecem a câmara de combustão, bem como o ar que entra nela.
A unidade de controle da vela incandescente é responsável pelo seu bom funcionamento. O algoritmo de seu funcionamento é o seguinte: depois de girar a chave, as velas são conectadas diretamente à bateria, ao mesmo tempo, a lâmpada correspondente acende no painel de instrumentos, após um certo tempo de pré-aquecimento, esta lâmpada se apaga, o que indica que o motor está pronto para dar partida.
O primeiro sinal de que ocorreu uma falha no sistema de aquecimento elétrico é um indicador inoperante. Isso pode indicar uma falha do fusível ou do sensor de temperatura. Se o indicador permanecer aceso por muito tempo, indica a necessidade de substituir o interruptor térmico e, se isso for ignorado, o pino térmico pode queimar e as velas incandescentes precisarão ser substituídas. É verdade que o indicador às vezes pode não sinalizar uma possível quebra.
Além disso, um sinal claro de que algum tipo de vela está começando a “fazer brincadeiras” é um problema de partida do motor. E neste caso, é urgente verificar as velas de incandescência.
