Reparação de lanterna DIY Reparação de lanterna DIY

Os chineses aprenderam a fazer bens de consumo e, em particular, lanternas. Tal abundância de formas, tamanhos, cores não está, talvez, em nenhum outro grupo de bens. Já há pelo menos cinco deles em casa, mas comprei outro. E não por curiosidade, olhei para ele e minha imaginação desenhou uma imagem de como, no escuro, abro o painel lateral, prendo a parte final com um ímã em uma porta de garagem de metal e abro as fechaduras em a luz com as mãos livres. Serviço - cinco estrelas! Mas a lanterna foi oferecida para ser comprada sem funcionar.

• 6 LEDs (3 no refletor + 3 no painel lateral)
• 2 modos de operação
• memória interna
• ímã para fixação
• dimensões: 11x5x5 cm

Externamente, o produto absolutamente funcional e atraente não cria um fluxo luminoso. Bem, é possível que uma coisinha tão maravilhosa seja completamente inútil? Este modelo estava em uma única cópia, mas o amante da eletrônica em mim “transmitiu” que tudo poderia ser superado.

O fio saiu quando a caixa foi aberta, mas o plástico já estava queimado e sugeria que os componentes eletrônicos do circuito do carregador estavam queimados, e a bateria poderia ser bastante reparável.

Com ele, e começou a testar. A tensão nos terminais do voltímetro mostrou igual a um volt. Já tendo alguma experiência com essas baterias, comecei abrindo a barra de segurança superior nela, removendo as tampas de borracha, adicionando um cubo de água destilada em cada “pote” e colocando-o em carga. Tensão de carregamento 12V, corrente 50mA.

O carregamento no modo de alta tensão (em vez do padrão de 4,7 V) durou duas horas, mais de 4 volts estão disponíveis.

Como a bateria é reparável, ela precisa de um carregador montado de acordo com um esquema mais decente e componentes eletrônicos mais confiáveis ​​​​do que de um fabricante chinês, no qual o resistor na entrada “queimado”, um dos dois diodos 1N4007 do retificador foi quebrado e fumado quando ligado resistor de LED. Antes de tudo, você precisa de um capacitor confiável de pelo menos 400 volts, uma ponte de diodos e um diodo zener adequado na saída.

O circuito compilado mostrou sua operacionalidade, um capacitor com capacidade de 1 microfarad e 400 V encontrou MBGO (muito mais confiável e se encaixa bem no caso pretendido), a ponte de diodos foi montada a partir de 4 peças de diodos 1N4007, o diodo zener foi levado para a amostra pelo primeiro importado que encontrou (a tensão de estabilização foi determinada pelo prefixo do multímetro, mas não foi possível ler seu nome).

Em seguida, o circuito foi montado por solda e utilizado para produzir um ciclo normalmente carregado, bateria pré-descarregada (miliamperímetro com shunt, de modo que na realidade a deflexão total da agulha ocorre a uma corrente de 50 mA). O diodo zener já é utilizado com tensão de estabilização de 5 V.

Placa de circuito impresso para a montagem final do carregador com dimensões para um estojo de carregamento de celular. Não há melhor opção de caso aqui.

Vista de uma placa realmente montada e funcional. A caixa do capacitor é colada à placa com cola “mestre”. Mas eu estava com preguiça de envenenar o lenço, desculpe, acidentalmente acabei por estar à mão um usado quase do tamanho certo, e essa circunstância decidiu tudo.

Mas não tive preguiça de substituir o adesivo de informações no estojo de carregamento. Com uma bateria totalmente carregada, no escuro, o painel lateral ilumina muito bem uma sala de 10 metros quadrados. metros, e a luz do refletor do farol torna os objetos claramente visíveis a uma distância de até 10 metros.

No futuro, pretendo comprar uma bateria mais confiável e poderosa para a lanterna. O autor é Babay de Barnaula.

Depois de trabalhar por cerca de um ano, meu farol LED Headlight XM-L T6 começou a acender de forma intermitente, ou até mesmo desligar sem comando. Logo parou de ligar completamente.

Em primeiro lugar, pensei que a bateria no compartimento da bateria estava se afastando.

A própria caixa é projetada para baterias de íon de lítio 18650 com uma placa de proteção. E usei baterias sem proteção e carreguei-as com o carregador universal Turnigy Accucell 6 (semelhante ao IMAX B6).

Portanto, tive que aumentar os contatos com uma gota de solda. Como você sabe, a liga de solda é macia e, com o tempo, a solda no contato pode se desgastar e a conexão com a bateria pode ser quebrada.

Mas, após a verificação, descobriu-se que a causa do mau funcionamento não está no mau contato, mas no preenchimento eletrônico da lanterna.

Qualquer reparo começa com diagnóstico e desmontagem. A lâmpada desmonta facilmente. Remova a bateria de lítio do compartimento da bateria. Em seguida, desaperte os quatro parafusos.

Uma pequena placa de circuito impresso é montada sob a bandeja da bateria.

Existem apenas dez elementos no sinete. A função de controle é realizada por um microcircuito em miniatura no pacote SOT-23-6 com a marcação 819L24 (U1). Acontece que é um microchip. FM2819 - um controlador especializado (não um driver!) para LEDs. Chamar esse microcircuito de driver de alguma forma não transforma o idioma.

Este chip suporta quatro modos de condução de LED, incluindo um estroboscópio, do qual todos querem se livrar. Os modos são alternados ciclicamente no comando do botão do relógio sem fixação.

Se minha lanterna não tivesse quebrado, eu não saberia sobre o quarto modo SOS, que é ativado por um toque longo no botão (cerca de 3 segundos). Quando comprei, apenas três modos foram mencionados na página de venda.

Quando comecei a estudar a folha de dados do FM2819, descobri que este chip suporta quatro modos.

Falarei sobre o chip FM2819 um pouco mais tarde, mas por enquanto vamos descobrir pelo que o resto dos elementos do circuito são responsáveis.

O capacitor cerâmico amarelo é soldado em vez do nativo, que caiu quando desmontei a caixa da bateria. A julgar pela foto de lâmpadas semelhantes, a capacitância do capacitor, instalado entre o terminal KEY e o negativo “-” da fonte de alimentação, pode ser bastante grande. Na minha, um capacitor de chip de 10pF (100) foi instalado e, em outras lanternas, eles podem ser soldados a 10nF (103) e 100nF (104), ou até mesmo completamente ausentes.

A função de um interruptor de alimentação, que fornece energia de uma bateria de lítio para um poderoso LED, é realizada por um transistor MOSFET de canal P FDS9435A no pacote SO-8. A foto mostra que a marcação abreviada é indicada em seu corpo 9435A.

Além disso, a energia do dreno do transistor FDS9435A é fornecida a um poderoso LED não diretamente, mas através de três resistores limitadores de corrente (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Estão ligados em paralelo. Sua resistência total é menor que a menor resistência do circuito (ou seja, menor que 0,2 ohms). Se você contar, então é igual a 0,13 ohms.

Eu falei sobre como conectar resistores e calcular sua resistência total aqui.

Para iluminar o LED HEADLIGHT do indicador traseiro, é utilizado um LED SMD vermelho convencional. Está marcado na placa como LED. Ele ilumina uma placa de plástico branca.

Como o compartimento da bateria está localizado na parte de trás da cabeça, esse indicador é claramente visível à noite.

Obviamente, não interferirá com o ciclismo e a caminhada nas rotas rodoviárias.

Através de um resistor de 100 ohms, a saída positiva do LED SMD vermelho é conectada ao dreno do MOSFET FDS9435A. Assim, quando a lanterna é ligada, a tensão é fornecida ao LED principal Cree XM-L T6 XLamp e ao LED SMD vermelho de baixa potência.

Entendi os principais detalhes. Agora deixe-me dizer o que deu errado.

Quando você pressiona o botão para ligar a lanterna, você pode ver que o LED SMD vermelho começa a brilhar, mas muito fracamente. O funcionamento do LED correspondeu aos modos de funcionamento padrão da lanterna (brilho máximo, brilho baixo e estroboscópio). Ficou claro que o chip de controle U1 (FM2819) provavelmente está funcionando.

Como normalmente responde ao pressionar um botão, talvez o problema esteja na própria carga - um poderoso LED branco.Depois de dessoldar os fios que vão para o LED Cree XM-L T6 e conectá-lo a uma fonte de alimentação caseira, certifiquei-me de que estava funcionando.

Então decidi medir a tensão na própria placa para descobrir onde os preciosos volts da bateria foram perdidos.

Ao medir, descobriu-se que no modo de brilho máximo, o dreno do transistor FDS9435A é de apenas 1,2V. Naturalmente, essa tensão não foi suficiente para alimentar o poderoso LED Cree XM-L T6, mas foi suficiente para o LED SMD vermelho fazer seu cristal brilhar fracamente.

Ficou claro que o transistor FDS9435A, que está envolvido no circuito como uma chave eletrônica, está com defeito.

Não selecionei nada para substituir o transistor, mas comprei o PowerTrench MOSFET FDS9435A original do canal P da Fairchild. Aqui está a aparência dele.

Como você pode ver, neste transistor há uma marcação completa e uma marca distintiva da empresa Fairchild (F) que produziu este transistor.

Comparando o transistor original com o instalado na placa, o pensamento penetrou na minha cabeça que um transistor falso ou menos poderoso foi instalado na lanterna. Talvez até casamento. Ainda assim, a lanterna não teve tempo de servir nem um ano, e o elemento de poder já havia “lançado os cascos”.

A pinagem do transistor FDS9435A é a seguinte.

Como você pode ver, há apenas um transistor dentro do pacote SO-8. Os pinos 5, 6, 7, 8 são combinados e são o pino de drenagem (Dchuva). Os pinos 1, 2, 3 também estão conectados e são a fonte (Snossa). 4º pino é o obturador (Gcomi). É para ele que o sinal vem do chip de controle FM2819 (U1).

Como substituto do transistor FDS9435A, você pode usar APM9435, AO9435, SI9435. Todos estes são análogos.

Você pode soldar o transistor usando métodos convencionais e mais exóticos, por exemplo, liga Rosé. Você também pode usar o método de força bruta - corte os fios com uma faca, desmonte a caixa e depois solde os fios restantes na placa.

Depois de substituir o transistor FDS9435A, o farol começou a funcionar corretamente.

Esta história sobre o reparo acabou. Mas, se eu não fosse um mecânico de rádio curioso, deixaria tudo como está. Funciona bem. Mas algumas coisas não me incomodaram.

Como inicialmente eu não sabia que o microcircuito marcado 819L (24) é FM2819, armado com um osciloscópio, decidi ver qual sinal o microcircuito envia para a porta do transistor em diferentes modos de operação. É interessante.

Quando o primeiro modo é ativado, -3,4 é fornecido à porta do transistor FDS9435A do chip FM2819. 3,8V, que corresponde praticamente à tensão da bateria (3,75. 3,8V). Naturalmente, uma tensão negativa é aplicada à porta do transistor, pois é um canal P.

Nesse caso, o transistor abre totalmente e a tensão no LED Cree XM-L T6 atinge 3,4. 3,5 V.

No modo de brilho mínimo (1/4 de brilho), cerca de 0,97V chega ao transistor FDS9435A do chip U1. Isso se você fizer medições com um multímetro comum sem sinos e assobios.

De fato, neste modo, um sinal PWM (modulação por largura de pulso) chega ao transistor. Ao conectar as pontas de prova do osciloscópio entre a fonte de alimentação “+” e o terminal de porta do transistor FDS9435A, vi esta imagem.

A imagem do sinal PWM na tela do osciloscópio (tempo / divisão - 0,5; V / divisão - 0,5). O tempo de varredura é mS (milissegundos).

Como uma tensão negativa é aplicada à porta, a “imagem” na tela do osciloscópio é invertida. Ou seja, agora a foto no centro da tela mostra não um impulso, mas uma pausa entre eles!

A pausa em si dura cerca de 2,25 milissegundos (mS) (4,5 divisões de 0,5mS). Neste ponto, o transistor está fechado.

O transistor então abre a 0,75 mS. Neste caso, o LED XM-L T6 é energizado. A amplitude de cada pulso é de 3V. E, como lembramos, medi apenas 0,97V com um multímetro. Isso não é surpreendente, pois medi a tensão constante com um multímetro.

Este é o momento na tela do osciloscópio. A chave time/div foi ajustada para 0,1 para definir melhor a largura do pulso. O transistor está aberto. Não esqueça que o sinal de menos “-“ vem para o obturador. O impulso é invertido.

Agora você pode calcular o ciclo de trabalho dos pulsos (S).

S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Onde,

S é o ciclo de trabalho (valor adimensional);

Τ é o período de repetição (milissegundos, mS). No nosso caso, o período é igual à soma do ligado (0,75 mS) e pausa (2,25 mS);

τ é a duração do pulso (milissegundos, mS). Temos 0,75mS.

Também é possível definir fator de preenchimento (D), que no ambiente de língua inglesa é chamado de Ciclo de Trabalho (frequentemente encontrado em qualquer folha de dados de componentes eletrônicos). Geralmente é especificado como uma porcentagem.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Assim, no modo escurecido, o LED fica aceso apenas por um quarto do período.

Quando fiz os cálculos pela primeira vez, meu fator de preenchimento foi de 75%. Mas então, quando vi uma linha sobre o modo de brilho de 1/4 na folha de dados do FM2819, percebi que errei em algum lugar. Eu apenas misturei a pausa e a duração do pulso em alguns lugares, porque por hábito eu levei o menos “-” no obturador para um mais “+”. Portanto, aconteceu o contrário.

No modo “STROBE”, não consegui visualizar o sinal PWM, pois o osciloscópio é analógico e bastante antigo. Não consegui sincronizar o sinal na tela e obter uma imagem clara dos pulsos, embora sua presença fosse visível.

Circuito de comutação típico e pinagem do microcircuito FM2819. Talvez alguém venha a calhar.

Fui assombrado por alguns pontos relacionados ao funcionamento do LED. Eu nunca tinha lidado com luzes LED antes, mas aqui eu queria descobrir isso.

Quando examinei a folha de dados do LED Cree XM-L T6, que está instalado na lanterna, percebi que o valor do resistor limitador de corrente é muito pequeno (0,13 Ohm). Sim, e na placa um assento para o resistor estava livre.

Quando estava navegando na Internet em busca de informações sobre o chip FM2819, vi fotos de várias placas de circuito impresso de luzes semelhantes. Em alguns, quatro resistores de 1 Ohm foram soldados e, em alguns, um resistor SMD marcado com “0” (jumper) foi soldado, o que, na minha opinião, geralmente é um crime.

O LED é um elemento não linear e, portanto, um resistor limitador de corrente deve ser conectado em série com ele.

Se você observar a folha de dados dos LEDs da série Cree XLamp XM-L, verá que sua tensão máxima de alimentação é de 3,5 V e a tensão nominal é de 2,9 V. Neste caso, a corrente através do LED pode atingir um valor de 3A. Aqui está o gráfico da folha de dados.

A corrente nominal para esses LEDs é considerada uma corrente de 700 mA a uma tensão de 2,9 V.

Especificamente, na minha lanterna, a corrente através do LED era de 1,2 A com uma tensão de 3,4 nele. 3,5V, o que é claramente demais.

Para reduzir a corrente direta através do LED, soldei quatro novos resistores de 2,4 ohm (tamanho 1206) em vez dos resistores anteriores. Tem uma resistência total de 0,6 ohms (dissipação de potência 0,125W * 4 = 0,5W).

Depois de substituir os resistores, a corrente contínua através do LED era de 800 mA a uma tensão de 3,15V. Portanto, o LED funcionará em um regime térmico mais suave e, esperançosamente, durará muito tempo.

Como os resistores de tamanho 1206 são projetados para uma potência de dissipação de 1/8 W (0,125 W), e no modo de brilho máximo, cerca de 0,5 W de potência é dissipada em quatro resistores limitadores de corrente, é desejável remover o excesso de calor deles .

Para fazer isso, limpei o polígono de cobre ao lado dos resistores de verniz verde e soldei uma gota de solda nele. Essa técnica é frequentemente usada em placas de circuito impresso de equipamentos eletrônicos de consumo.

Após finalizar o preenchimento eletrônico da lanterna, revesti a placa de circuito impresso com verniz PLASTIK-71 (verniz acrílico isolante elétrico) para protegê-la da condensação e umidade.

Ao calcular o resistor limitador de corrente, encontrei algumas sutilezas. A tensão de dreno do transistor MOSFET deve ser tomada como a tensão de alimentação do LED. O fato é que no canal aberto do transistor MOSFET, parte da tensão é perdida devido à resistência do canal (R_{(ds) em}).

Quanto maior a corrente, mais a tensão “afunda” ao longo do caminho Fonte-dreno do transistor. Para mim, em uma corrente de 1,2A, era 0,33V e em 0,8A - 0,08V. Além disso, parte da tensão cai nos fios de conexão que vão dos terminais da bateria até a placa (0,04V). Parece que é uma ninharia, mas no total funciona 0,12V. Como sob carga, a tensão na bateria de íons de lítio cai para 3,67. 3,75V, então o dreno do MOSFET já é 3,55. 3,63V.

Mais 0,5. 0,52V extingue um circuito de quatro resistores paralelos. Como resultado, uma tensão chega ao LED na região de 3 com um pequeno volt.

No momento da redação deste artigo, uma versão atualizada do farol em consideração apareceu à venda.Ele já possui uma placa de controle de carga/descarga da bateria Li-ion integrada, além de um sensor óptico que permite acender a lanterna com um gesto da palma da mão.

Uma lanterna elétrica refere-se, por assim dizer, a uma ferramenta auxiliar adicional para realizar qualquer trabalho na presença de pouca iluminação ou nenhuma iluminação. Cada um de nós escolhe o tipo de lanterna a seu critério:

• Tocha de cabeça;
• lanterna de bolso;
• lanterna gerador de mão

etc.

O circuito elétrico de uma lanterna simples Fig. 1 consiste em:

• baterias celulares;
• lâmpadas;
• chave de troca.

O esquema em sua execução é simples e não requer explicações a esse respeito. As razões para o mau funcionamento da lanterna neste esquema podem ser:

• oxidação de conexões de contato com baterias;
• oxidação dos contatos do porta-lâmpada;
• oxidação dos contatos da própria lâmpada;
• mau funcionamento da chave do interruptor de luz;
• a própria lâmpada está com defeito; a lâmpada queimou;
• falta de conexão de contato com o fio;
• falta de energia da bateria.

Outras causas de mau funcionamento podem ser qualquer dano mecânico ao corpo da lanterna.

farol com LEDs BL - 050 - 7C

A lanterna BL - 050 - 7C está à venda com um carregador embutido, quando essa lanterna é conectada a uma fonte externa de tensão alternada, a bateria é recarregada.

Baterias recarregáveis, ou melhor, baterias eletroquímicas, o princípio de carregamento dessas células é baseado no uso de sistemas eletroquímicos reversíveis. Substâncias formadas durante a descarga da bateria, sob a influência da corrente elétrica, são capazes de restaurar seu estado original. Ou seja, recarregamos a lanterna e podemos continuar a usá-la. Essas baterias eletroquímicas ou células individuais podem consistir em uma certa quantidade, dependendo da tensão consumida:

• o número de lâmpadas;
• tipo de lâmpadas.

Quantidade, um conjunto de tais elementos individuais de uma lanterna, é uma bateria.

O circuito elétrico da lanterna da Fig. 2 pode ser considerado como sendo uma simples lâmpada incandescente ou um certo número de lâmpadas LED. Para qualquer circuito de lanterna, o que exatamente é importante? - É importante que a energia consumida pelas lâmpadas em um circuito elétrico corresponda à tensão de saída da fonte de alimentação da bateria, composta por células individuais.

O resistor R1 com uma resistência de 510 kOhm e um valor de potência nominal de 0,25 W em um circuito elétrico é conectado em paralelo, devido a essa alta resistência, a tensão na outra seção do circuito elétrico é perdida significativamente, ou melhor, parte do a energia elétrica é convertida em energia térmica.

Com um resistor R2 com uma resistência de 300 ohms e um valor de potência nominal de 1 W, a corrente é fornecida ao LED VD2. Este LED serve como uma luz indicadora para indicar que o carregador da lanterna está conectado a uma fonte de alimentação CA externa.

A corrente flui para o ânodo do diodo VD1 do capacitor C1. O capacitor no circuito elétrico é um filtro de suavização, parte da energia elétrica é perdida durante o semiciclo positivo da tensão senoidal, pois o capacitor é carregado durante esse semiciclo.

Com um semiciclo negativo, o capacitor é descarregado e a corrente flui para o ânodo do cátodo VD1. Uma queda de tensão externa para um determinado circuito elétrico ocorre quando há dois resistores e uma lâmpada no circuito elétrico. Além disso, pode-se levar em consideração que quando a corrente passa do ânodo para o cátodo - no diodo VD1 - também existe uma barreira de potencial. Ou seja, o diodo também tende a ser submetido a aquecimento até certo ponto, no qual ocorre uma queda de tensão externa.

Na bateria GB1, composta por três elementos, do carregador, quando a lanterna é conectada a uma fonte externa de tensão alternada, é fornecida uma corrente de dois potenciais + -. Na bateria, a composição eletroquímica da bateria é restaurada ao seu estado original.

O diagrama a seguir na Fig. 3, que é encontrado em lanternas de LED, consiste nos seguintes componentes eletrônicos:

• dois resistores R1; R2;
• ponte de diodos composta por quatro diodos;
• condensador;
• diodo;
• LIDERADA;
• chave;
• baterias;
• lâmpadas.

Para um determinado circuito, a queda de tensão externa é devida a todos os componentes eletrônicos - conectados neste circuito. Uma diagonal da ponte de diodos do circuito da ponte é conectada a uma fonte de tensão CA externa, a outra diagonal da ponte de diodos é conectada à carga - consistindo em um certo número de diodos emissores de luz.

Todas as descrições detalhadas sobre a substituição de elementos eletrônicos durante o reparo de uma lanterna, bem como o diagnóstico desses elementos - você pode encontrar neste site, que contém tópicos semelhantes nos quais o reparo de eletrodomésticos é visto.

No meu trabalho, às vezes tenho que usar um farol. Aproximadamente seis meses após a compra, a bateria da lanterna parou de carregar depois de ser ligada para recarga pelo cabo de alimentação.

Ao estabelecer a causa de um farol quebrado, o reparo foi acompanhado de fotografias para apresentar o tema em um exemplo claro.

A causa do mau funcionamento não ficou clara no início, pois quando a lanterna foi ligada para recarregar, a luz de sinalização acendeu e a própria lanterna, quando o botão do interruptor foi pressionado, emitiu uma luz fraca. Então, qual poderia ser a causa de tal mau funcionamento? É devido a falha da bateria ou algum outro motivo?

Foi necessário abrir o estojo da lanterna para inspecioná-la. Nas fotografias da foto nº 1, a ponta da chave de fenda indica os locais onde a conexão do corpo é fixada.

Se o corpo da lanterna não puder ser aberto, você precisará examinar cuidadosamente se todos os parafusos estão desapertados.

A foto #2 mostra um conversor buck para tensão e corrente.

No circuito, você não deve procurar a causa do mau funcionamento, pois quando conectado a uma fonte externa, a luz do sinal está acesa Foto nº 2, a luz do LED vermelho está acesa. Vamos verificar as conexões.

À nossa frente, na fotografia da foto nº 3, há um interruptor de luz para uma lanterna LED. Os contatos do poste do botão de pressão do interruptor são um dispositivo de interruptor de luz dupla, onde, para este exemplo, acendem:

• seis luzes LED
• doze luzes LED

lanterna. Dois contatos da chave, como podemos ver, estão em curto-circuito e um fio comum é soldado a esses contatos. Dois fios são soldados aos próximos dois contatos do interruptor - separadamente, dos quais a corrente é fornecida à iluminação:

Ao comutar, basta verificar os contatos do interruptor de luz com uma sonda conforme mostrado na fotografia nº 4. Tocamos dois contatos em curto-circuito com o dedo da mão no contato comum e tocamos alternadamente os outros dois contatos com uma sonda.

Quando o interruptor está funcionando, a luz LED da sonda acende foto nº 4. O interruptor de luz está funcionando, realizamos mais diagnósticos.

O cabo de alimentação aqui também pode ser verificado com uma sonda na foto nº 5. Para isso, curto-circuite os pinos do plugue com o dedo e conecte a sonda alternadamente ao primeiro e segundo pinos do conector do cabo. A luz da sonda acenderá para indicar que não há ruptura no fio do cabo de alimentação.

O cabo de alimentação para recarregar a bateria está funcionando, realizamos diagnósticos adicionais. Você também deve verificar a bateria da lanterna.

A imagem ampliada da bateria na foto nº 6 mostra que uma tensão constante de 4 volts é fornecida para recarregá-la. A força atual desta tensão é - 0,9 ampere-hora. Verificamos a bateria.

O multímetro neste exemplo está configurado para uma faixa de medição de tensão CC de 2 a 20 volts para que a tensão medida fique dentro da faixa especificada.

Como podemos ver, o visor do dispositivo mostra uma tensão constante da bateria de 4,3 volts. Na verdade, esse indicador deve assumir um valor maior - ou seja, não há tensão suficiente para alimentar as lâmpadas LED. As lâmpadas LED levam em consideração a barreira de potencial para cada uma dessas lâmpadas - como sabemos da engenharia elétrica. Consequentemente, a bateria não recebe a tensão necessária ao recarregar.

E aqui está todo o motivo do mau funcionamento da foto nº 8. Essa causa do mau funcionamento não foi estabelecida imediatamente - na quebra da conexão de contato do fio com a bateria.

Os fios neste circuito não são confiáveis ​​para soldagem, pois a seção fina do fio não permite que ele seja preso com segurança no local da soldagem.

Mas mesmo essa causa de falha pode ser eliminada, a fiação foi substituída por uma seção mais confiável e a lanterna LED está atualmente operacional e funciona perfeitamente.

Considero o tópico apresentado inacabado, eles serão dados em exemplos para você - reparos de outros tipos de lanternas.

Eu chamaria isso de "Notas de um mau eletricista"! O autor simplesmente não entende como funciona o circuito, seus elementos, confunde conceitos. No exemplo do funcionamento do circuito da Fig. 2: R1 serve para descarregar o capacitor C1 depois de desconectar a lanterna da rede por motivos de segurança. Não há “perda” de tensão “na seção posterior”, deixe o Autor conectar um voltímetro e olhe para ele para ter certeza disso. O resistor R2 serve como limitador de corrente. O LED VD2 não serve apenas como indicador, mas também fornece um potencial positivo para a bateria +.
O capacitor C1 neste circuito é um quenching (e não um filtro de suavização), então o excesso de tensão CA é extinto nele.
Sobre a barreira potencial, também, isso se acumulou - é engraçado de ler. E a corrente "corrente de dois potenciais"?! De acordo com a física clássica, a corrente flui de um potencial positivo para um negativo, enquanto os elétrons se movem na direção oposta.
O autor foi à escola?
E ele tem em todos os lugares. Triste. Mas alguém leva suas "revelações" ao pé da letra.

Olá povaga! Minha lanterna "Look 2077" parou de carregar em um LED. Não consigo encontrar um diagrama, mas algo como na Figura 3. Diferença: não há capacitor C2, diodo VD5, dois resistores e uma placa de três pinos são soldados ao interruptor SA1. Eu medi a tensão após a ponte - 2 volts, uma bateria de 4 volts, como ela pode ser carregada? Ajuda, por favor, com o esquema de trabalho e o circuito elétrico. Obrigado antecipadamente, Atenciosamente, Doldin.

Olá Michael. Ou seja, você mediu a tensão na saída do circuito da ponte e seu dispositivo de medição mostra 2 volts - isso, é claro, não é suficiente para carregar a bateria. Você precisa verificar os resistores (para resistência) e outros elementos eletrônicos localizados na placa, ou você pode enviá-lo para a oficina para verificação - o circuito da placa e os resistores, e obter conselhos lá (sobre a substituição de uma ou outra peça) .
Vencedor.

Olá Vitor! 2 volts após a ponte estar com a carga completamente desconectada, apenas o indicador de ativação HL1 é conectado. R1 = 560 KΩ, C1 = 105J, verifiquei o resistor - um inteiro e uma capacidade de cerca de 1uF. Como aumentar a tensão após a ponte? Você tem o diagrama de fiação para Oblik 2077, ou pode me dizer onde encontrá-lo? Atenciosamente, Doldin.

Olá, tenho uma lanterna “Era”, e na parte de trás da etiqueta colada diz FA 18 E, 182W - 1500614, o problema é que ao carregar, por desatenção, usei o carregador errado em vez de 6 volts, coloquei 12 volts, não houve carregamento, desmontagem no diagrama, um resistor ou outra resistência foi carbonizado, se você souber, me diga qual é a resistência desta lanterna

Olá Nikolay. Se o resistor estiver carbonizado, você precisa verificar o restante da eletrônica, como o capacitor e os diodos. São dois diodos, se não me engano. Eles também podem perder suas propriedades de condução de corrente.É melhor você dar este pequeno circuito para reparo para corrigir o problema. Se um diagrama elétrico com os valores nominais dos elementos eletrônicos no "Manual de operação da lanterna" for anexado, não haverá problemas com a solução de problemas.
Vencedor.

Olá, me ajude a montar uma lanterna como na foto nº 2, meu irmão consertou o botão e arrancou os fios, não podemos montar o circuito, se puder dar fotos detalhadamente qual soldar.

Olá Valéria. Assim que tiver tempo livre, responderei imediatamente à sua pergunta (sobre as conexões dos fios no circuito da lanterna). O tema será intitulado: “Como montar uma lanterna. Foto e descrição.
Vencedor.

Olá Valéria. Eu disse-lhe o título do tópico, o tópico será publicado hoje.
Vencedor.

Como conectar os fios de uma lanterna drenada conforme foto nº 2, você precisa de um diagrama, por favor.

Duas resistências R1 R2 queimadas na lanterna ERA FA35M. Por favor, diga-me seus detalhes para substituir.

Olá. Não encontrei dados sobre a resistência de dois resistores para sua lanterna na Internet. Tente entrar em contato com uma loja de peças eletrônicas com um assistente de vendas. Acredito que o vendedor poderá selecionar resistores por resistência.

Banda de testa chinesa oytventyre sem parafusos, por favor me diga como abrir

Olá. Eu acho que é impossível abrir uma lanterna em uma versão de carimbo.

Muitas vezes não há contato no plugue retrátil para carregar a lanterna. É necessário desmontar e dobrar os contatos.

Boa tarde. Coloquei as pilhas erradas, a lanterna piscou e pronto, existe alguma chance de consertar?

Olá. Claro, há uma oportunidade de reparar a lanterna. É necessário ligar o circuito e determinar a causa do mau funcionamento.

• Reparação de lâmpadas LED faça você mesmo
• Características de reparação de luzes LED
• Quais são os problemas das luzes LED?
• O que você precisa para reparar luzes LED

Todo dono de carro tenta ajustar seu carro de alguma forma. Em particular, isso se aplica aos faróis, iluminação, ou seja, tudo relacionado à luz do carro. A opção mais comum é instalar LEDs. Mas essas lâmpadas têm características próprias, incluindo as de operação e reparo.

Os LEDs são um pouco universais - uma combinação de qualidade e funcionalidade. Do ponto de vista prático, são os LEDs e os faróis de xenônio que são os “rivais”. Alguém prefere a primeira opção e alguém a segunda. Não se pode negar que a ótica de LED é mais forte devido ao fato de que a luz diverge em um feixe, externamente essa opção parece mais elegante, além disso, o motorista que se aproxima não ficará cego por essa luz. As desvantagens deste método de iluminação também devem ser mencionadas. As lâmpadas LED estão equipadas com um sistema de refrigeração bastante complexo.

Embora as lâmpadas LED sejam posicionadas como muito duráveis, muitos motoristas reclamam das interrupções no trabalho. Por exemplo, após 2 a 3 meses após a instalação dos LEDs no carro, as lâmpadas podem começar a piscar. O que fazer neste caso? Primeiro, você precisa entender como as lâmpadas LED funcionam. Estas lâmpadas devem receber uma corrente com a intensidade indicada pelo fabricante. Talvez menos, mas não mais.

Portanto, junto com as tiras de luz, é necessário instalar um dispositivo que estabilize a corrente. Ou seja, quando a iluminação falhar, este dispositivo também terá que ser verificado. Além disso, para reparar lâmpadas LED, você precisa entender como elas são instaladas. É eletricidade, você tem que ter cuidado com isso.

Agora vamos lidar especificamente com as razões pelas quais as lâmpadas LED param de queimar. Podem existir várias razões. Se a lâmpada acabou de queimar, muitas vezes ela é simplesmente substituída por uma nova.Muitos proprietários de carros que instalaram LEDs em vez de lâmpadas incandescentes, depois de algum tempo após o início da operação, começam a perceber que as lâmpadas piscam de tempos em tempos. O primeiro pensamento ao ver tal "ação" é a instalação incorreta de lâmpadas LED. Mas isso só é relevante se você mesmo fez a instalação.

Para verificar a correta instalação dos diodos, pegue as lâmpadas padrão que estavam antes, instale-as no lugar e verifique a reação. Se as lâmpadas padrão queimarem normalmente sem piscar, tudo está em ordem com a fiação. Já foi dito anteriormente que um estabilizador de corrente também é instalado junto com os LEDs.

Muitas vezes, um resistor atua como um estabilizador. É aí que pode ser um problema. Para verificar o seu funcionamento, desmonte o dispositivo de iluminação. Diodos diferentes têm resistores diferentes, geralmente com uma resistência de 390 a 560 ohms. A situação é tal que a potência declarada não será suficiente para a iluminação normal. Mas a tensão na rede de bordo do carro geralmente salta, então nem sempre é possível instalar 12V lá. Para evitar danos aos LEDs devido a essas inconsistências, você precisa seguir alguns passos simples que devem eliminar a cintilação das lâmpadas.

Desmonte o diodo. Você precisará usar o pedestal dele. Prepare um resistor mais potente (860 - 1000 ohms) e insira na base. Conecte a lâmpada ao sistema. Deve funcionar perfeitamente. Se você colocar uma lâmpada, mas ela ainda não acender, verifique os fusíveis. O problema pode estar na solda na base. Se for menor do que a lâmpada normal que foi instalada anteriormente, o LED acenderá apenas se você pressioná-lo.

Se você soltar a lâmpada, ela se erguerá com uma mola, que romperá a conexão. Além disso, as tiras de LED podem parar de funcionar devido à degradação térmica. Isso acontece se o calor das lâmpadas não for completamente removido.

Além disso, não se esqueça da fiação em si. Sob a influência do mesmo calor ou devido a simples danos mecânicos, algum fio pequeno pode não conduzir a corrente, ou seja, as lâmpadas não queimarão. Você pode correr para a loja para novas fitas, mas depois de instalá-las, você ainda verá que não há reação das lâmpadas. Então você deve examinar cuidadosamente a fiação - de repente, o isolamento foi quebrado em algum lugar ou o fio foi preso. Com base no motivo, você deve escolher uma maneira de reparar a iluminação LED.

Para reparar LEDs automotivos, você precisará de um conjunto especial de ferramentas e materiais usados ​​para reparar a fiação automotiva:

- um conjunto de fios com uma seção do diâmetro correspondente

- fios aos terminais para verificar se há faísca nas velas

- um indicador para verificar a fiação quanto a uma folga

Tudo isso terá que estocar, porque, caso contrário, será mais difícil determinar a causa da avaria. Os LEDs são uma invenção única, mas requerem atenção. Portanto, não deixe para depois o conserto da iluminação do seu carro.

Como reparar uma lanterna chinesa LED você mesmo. Instruções de reparo da lâmpada LED faça você mesmo com fotos e vídeos visuais

Hoje falaremos sobre como consertar você mesmo a lanterna chinesa LED. Também consideraremos as instruções de reparo da lâmpada LED faça você mesmo com fotos e vídeos visuais.

Como você pode ver, o esquema é simples. Elementos principais: capacitor limitador de corrente, ponte de diodo retificador em quatro diodos, bateria, interruptor, LEDs super brilhantes, LED indicador de carga da bateria da lanterna.

Bem, agora em ordem sobre a nomeação de todos os elementos da lanterna.

capacitor limitador de corrente. Ele foi projetado para limitar a corrente de carga da bateria. Sua capacidade para cada tipo de lanterna pode ser diferente. Um capacitor de mica não polar é usado. A tensão de operação deve ser de pelo menos 250 volts.No circuito, ele deve ser desviado, como mostrado, por um resistor. Serve para descarregar o capacitor depois de desconectar a lanterna do carregador da tomada. Caso contrário, você pode ser eletrocutado se tocar acidentalmente nos cabos de alimentação de 220 volts da lanterna. A resistência deste resistor deve ser de pelo menos 500 kΩ.

A ponte retificadora é montada em diodos de silício com tensão reversa de pelo menos 300 volts.

Para indicar o carregamento da bateria da lanterna, é utilizado um simples LED vermelho ou verde. Ele é conectado em paralelo com um dos diodos da ponte retificadora. É verdade que no circuito, esqueci de especificar o resistor conectado em série com este LED.

Não faz sentido falar sobre o resto dos elementos, então tudo deve estar claro de qualquer maneira.

Gostaria de chamar a atenção para os principais pontos do reparo da lanterna LED. Vamos considerar as principais avarias e maneiras de eliminá-las.

1. A lanterna parou de brilhar. Não há tantas opções aqui. O motivo pode ser a falha dos LEDs super brilhantes. Isso pode acontecer, por exemplo, no caso a seguir. Você colocou a lanterna em carga e acidentalmente ligou o interruptor. Neste caso, ocorrerá um surto de corrente acentuado e um ou mais diodos da ponte retificadora podem ser quebrados. E atrás deles, talvez o capacitor não suporte e feche. A tensão na bateria aumentará acentuadamente e os LEDs falharão. Portanto, em nenhum caso, ligue a lanterna ao carregar, se não quiser jogá-la fora.

2. A lanterna não acende. Bem, aqui você precisa verificar o interruptor.

3. A lanterna fica sem energia muito rapidamente. Se sua lanterna estiver com “experiência”, provavelmente a bateria esgotou sua vida útil. Se você usar ativamente a lanterna, após um ano de operação, a bateria não aguenta mais.

Problema 1: a lanterna LED não liga ou pisca ao trabalhar

Como regra, esta é a causa do mau contato. A maneira mais fácil de tratar é apertar bem todos os fios.
Se a lanterna não funcionar, comece verificando a bateria. Talvez esteja quebrado ou fora de ordem.

Desaperte a tampa traseira da lanterna e use uma chave de fenda para fechar a caixa com o contato negativo da bateria. Se a lanterna acender, o problema está no módulo com o botão.

90% dos botões de todas as luzes LED são feitos de acordo com o mesmo esquema:
O corpo do botão é feito de alumínio com rosca, nele é inserida uma tampa de borracha, depois o próprio módulo do botão e o anel de fixação para contato com o corpo.

O problema é mais frequentemente resolvido em um anel de fixação solto.
Para eliminar esse mau funcionamento, basta encontrar um alicate de bico redondo com pontas finas ou tesouras finas que precisam ser inseridas nos orifícios, como na foto, e giradas no sentido horário.

Se o anel se mover, o problema está resolvido. Se o anel estiver no lugar, o problema está no contato do módulo do botão com o corpo. Desaperte o anel de fixação no sentido anti-horário e puxe o módulo de botão para fora.
Muitas vezes, o mau contato é devido à oxidação da superfície de alumínio do anel ou aro na placa de circuito impresso (indicada por setas)

Basta limpar essas superfícies com álcool e a funcionalidade será restaurada.

Os módulos de botão são diferentes. Alguns em que o contato passa pela placa de circuito impresso, outros em que o contato passa pelos lóbulos laterais até o corpo da lâmpada.
Basta dobrar essa pétala para o lado para que o contato fique mais apertado.
Alternativamente, você pode soldar de estanho para que a superfície seja mais espessa e o contato seja melhor pressionado.
Todas as luzes LED são basicamente as mesmas.

Plus passa pelo contato positivo da bateria até o centro do módulo de LED.
O menos passa pela caixa e fecha com um botão.

Não será supérfluo verificar o encaixe do módulo LED dentro do gabinete. Este também é um problema comum com luzes LED.

Use um alicate de ponta redonda ou pinças para girar o módulo no sentido horário até que ele pare.Tenha cuidado, neste ponto é fácil danificar o LED.

Essas ações devem ser suficientes para restaurar a funcionalidade da lanterna LED.

É pior quando a lanterna funciona e os modos são trocados, mas o feixe é muito fraco ou a lanterna não funciona e há um cheiro de queimado no interior.

Problema 2. A lanterna funciona bem, mas está fraca ou não funciona e há um cheiro de queimado dentro

Muito provavelmente o driver falhou.
Um driver é um circuito de transistor eletrônico que controla os modos da lanterna e também é responsável por um nível de tensão constante, independentemente da descarga da bateria.

Você precisa dessoldar o driver queimado e soldar em um novo driver ou conectar o LED diretamente à bateria. Nesse caso, você perde todos os modos e fica apenas com o máximo.

Às vezes (com muito menos frequência) o LED falha.
Você pode verificar isso com muita facilidade. trazer uma tensão de 4,2 V / para as almofadas de contato do LED. O principal é não inverter a polaridade. Se o LED estiver brilhante, o driver está com defeito, se vice-versa, você precisará solicitar um novo LED.

Desaperte o módulo LED da caixa.
Os módulos são diferentes, mas via de regra são feitos de cobre ou latão e

O ponto mais fraco dessas lâmpadas é o botão. Seus contatos estão oxidados, como resultado, a lanterna começa a brilhar fracamente e pode parar de acender completamente.
O primeiro sinal é que uma lanterna com bateria normal brilha fracamente, mas se você clicar no botão várias vezes, o brilho aumenta.

A maneira mais fácil de fazer essa lanterna brilhar é fazer o seguinte:

1. Pegamos um fio trançado fino, cortamos uma veia.
2. Enrolamos os fios na mola.
3. Dobramos o fio para que a bateria não o quebre. O fio deve sobressair ligeiramente
acima da parte giratória da lanterna.
4. Aperte bem. Nós quebramos o excesso de fio (arranque).
Como resultado, o fio faz bom contato com o lado negativo da bateria e a lanterna.
brilhar com o brilho adequado. Obviamente, o botão com esse reparo permanece fora do lugar, portanto
ligar - desligar a lanterna é feito virando a cabeça.
Meu chinês trabalhou assim por alguns meses. Se você precisar trocar a bateria, a parte de trás da lanterna
não deve ser tocado. Nós viramos nossas cabeças.

RESTAURAR A FUNCIONALIDADE DO BOTÃO.

Hoje eu decidi trazer o botão de volta à vida. O botão está em uma caixa de plástico, que
É apenas pressionado na parte de trás do farol. Em princípio, pode ser adiado, mas fiz um pouco diferente:

1. Fazemos um par de furos com uma broca de 2 mm a uma profundidade de 2-3 mm.
2. Agora você pode desapertar a caixa com o botão com uma pinça.
3. Remova o botão.
4. O botão é montado sem cola e travas, por isso é fácil desmontá-lo com uma faca de escritório.
A foto mostra que o contato móvel oxidou (um lixo redondo no centro, semelhante a um botão).
Ele pode ser limpo com uma borracha ou lixa fina e montar o botão de volta, mas decidi irradiar adicionalmente essa parte e os contatos fixos.

1. Limpamos com uma lixa fina.
2. Atendemos com uma fina camada de locais marcados em vermelho. Nós limpamos com álcool do fluxo,
recolher o botão.
3. Para aumentar a confiabilidade, soldei uma mola no contato inferior do botão.
4. Recolhemos tudo.
Após o reparo, o botão funciona bem. É claro que o estanho também oxida, mas como o estanho é um metal bastante macio, espero que o filme de óxido seja
fácil de quebrar. Não sem razão, nas lâmpadas, o contato central é feito de estanho.

O que é um "hotspot", meu chinês tinha uma ideia muito vaga, então resolvi esclarecê-lo.
Desaperte a cabeça.

1. Há um pequeno orifício na placa (seta). Com um furador, torça o recheio,
ao mesmo tempo, pressione levemente o dedo no vidro do lado de fora. Isso facilita o lançamento.
2. Remova o refletor.
3. Pegamos papel de escritório comum, perfuramos 6-8 furos com um furador de escritório.
O diâmetro dos furos do furador combina perfeitamente com o diâmetro do LED.
Corte 6-8 arruelas de papel.
4. Colocamos as arruelas no LED e pressionamos com um refletor.
Aqui você tem que experimentar com o número de discos. Melhorei o foco de um par de lanternas dessa maneira, o número de arruelas estava na faixa de 4-6. No paciente atual, foram necessários 6.

AUMENTANDO O BRILHO (para quem é um pouco versado em eletrônica).

Os chineses economizam em tudo. Alguns detalhes extras - um aumento no custo, para que eles não o coloquem.

A parte principal do circuito (marcada em verde) pode ser diferente. Em um ou dois transistores ou em um microcircuito especializado (tenho um circuito de duas partes:
choke e um microcircuito de 3 pernas semelhante a um transistor). Mas na parte marcada em vermelho - eles salvam. Eu adicionei um capacitor e um par de diodos 1n4148 em paralelo (não tive nenhum tiro). O brilho do LED aumentou em 10-15 por cento.

1. É assim que o LED se parece em chinês semelhante. De lado, você pode ver que há pernas grossas e finas por dentro. A perna fina é um plus. Você precisa navegar por este sinal, pois as cores dos fios podem ser completamente imprevisíveis.
2. É assim que fica a placa na qual o LED está soldado (no verso). A folha está marcada em verde. Os fios vindos do driver são soldados nas pernas do LED.
3. Com uma faca afiada ou uma lima triangular, corte a folha no lado positivo do LED.
Lixamos toda a placa para remover o verniz.
4. Solde os diodos e o capacitor. Peguei os diodos de uma fonte de alimentação de computador quebrada e soldei um capacitor de tântalo de algum disco rígido queimado.
O fio positivo agora precisa ser soldado ao bloco com diodos.

Como resultado, a lanterna produz (a olho) 10-12 lumens (veja a foto com pontos de acesso),
a julgar pela fênix, que no modo mínimo produz 9 lumens.