Reparação de bomba de injeção de combustível faça você mesmo 1920ll

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Vou reparar a bomba de injeção de gasolina do motor EP6 em São Petersburgo.
Custo de reparo - 5000 r.

Esta bomba também pode ser instalada em motores BMW, MIN I com motores N14, N18.

Artigos:
PSA: 1920LL, 1920RT, 9819938480;
BMW: 13517588879 ;
MINI: 13517592429 .
A lista pode não estar completa.

Carros nos quais esta bomba pode ser instalada:
Peugeot (Peugeot) 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen (Citroen) C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI (Mini) Cooper S, Clubman, Countryman.
A lista pode não estar completa.

O diagnóstico no carro é possível (verificação de pressão, erros), bem como a remoção e instalação de bombas de combustível de alta pressão com uma visita a você - 1000 rublos.

Há sempre bombas recondicionadas disponíveis. Vendendo por rede ou com um pequeno depósito, pronto para enviar para qualquer cidade.

Para aqueles que não estão em São Petersburgo, assumo 50% dos custos de envio.

“Mais de 50 bombas foram restauradas no total. O primeiro, consertado, está no meu carro e a quilometragem já é superior a 20 mil km., Funciona bem. Estou fazendo reparos desde o outono de 2016, houve remessas para diferentes cidades da Rússia, bem como para a Bielorrússia.”

Os principais sinais de mau funcionamento da bomba:
Código de Problema P0087 (Baixa Pressão de Combustível)
Quedas durante a aceleração
Operação instável do motor
Partida ruim e operação instável do motor a frio

Contacte-me: +79523936878, Artem. Você pode escrever no whatsapp.

ATENÇÃO ! ! ! Como anúncio, estou pronto para reparar duas bombas para uma revisão, mas apenas para participantes ativos deste fórum, com um número de mensagens de pelo menos 100.

Aqui está uma revisão do meu reparo no fórum my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26
Aqui está uma revisão do meu reparo no fórum>

Recomendo também a leitura do BZ do meu carro no Drive2, sempre procuro publicar apenas informações interessantes =)

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O fórum não se responsabiliza pela qualidade do reparo realizado. Você mesmo decide: restaurar ou comprar uma nova bomba.

Propostas para a restauração de bombas de combustível de alta pressão.
– volt16rus (Bugulma) – https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st&p=229085 - existem recomendações e uma garantia;
– Guru (São Petersburgo) – https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st&p=242522 - 6 meses de garantia, recomendações e revisões estão disponíveis;
– Shura911 (São Petersburgo) – https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st&p=249548 - recomendações não especificadas, garantia de 6 meses, revisões disponíveis.
– Otec (Moscou) – https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st&p=244615 - 3 meses de garantia, preço 8000 rublos.
– mitrofanovitch (Região de Voronezh, Liski) – https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st&p=269755 - sem recomendações, 6 meses de garantia, sem comentários.

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Meu Peugeot 3008 1.6 ep6cdt tem 4 anos. Em uma corrida de 42 mil km, troquei a bomba injetora às minhas custas - ela deu 5 atm por xx. Na primavera deste ano, sintomas semelhantes novamente (contrações no frio e posteriormente erro p0087 após a partida). Tudo isso coincidiu com a substituição da cadeia, eu mesmo a mudei - o preço de emissão é de 15.000. comprar uma nova bomba injetora neste momento para o meu orçamento familiar é um colapso. Resolvi desmontar a bomba injetora, que era a primeira e que até agora estava na garagem. Desmontei (encomendei os mandris a um torneiro, que conhecia a paixão pela fiação), lavei e examinei tudo. Nada criminoso. Brainstormed o design deste nó e. determinado qual é o ponto. Em seguida, o desenvolvimento da tecnologia e da bomba de combustível antiga, como novo da fábrica e características da fábrica. Coloquei no meu carro e estou feliz. A pressão no frio em xx é 49-50 atm, não há contrações, sem erros. Quando carregado, tudo está ok.

Quero oferecer a todos que se deparam com esse problema, meus serviços para restaurar este site.

Pronto como publicidade 1 - 2 para fazer de graça!

Meu Peugeot 3008 1.6 ep6cdt tem 4 anos. Em uma corrida de 42 mil km, troquei a bomba injetora às minhas custas - ela deu 5 atm por xx. Na primavera deste ano, sintomas semelhantes novamente (contrações no frio e posteriormente erro p0087 após a partida). Tudo isso coincidiu com a substituição da cadeia, eu mesmo a mudei - o preço de emissão é de 15.000. comprar uma nova bomba injetora neste momento para o meu orçamento familiar é um colapso. Resolvi desmontar a bomba injetora, que era a primeira e que até agora estava na garagem. Desmontei (encomendei os mandris a um torneiro, que conhecia a paixão pela fiação), lavei e examinei tudo. Nada criminoso. Brainstormed o design deste nó e. determinado qual é o ponto. Em seguida, o desenvolvimento da tecnologia e da bomba de combustível antiga, como novo da fábrica e características da fábrica. Coloquei no meu carro e estou feliz. Pressão em xx - 49-50 atm, sem contrações, sem erros. Quando carregado, tudo está ok.

Quero oferecer a todos que se deparam com esse problema, meus serviços para restaurar este site.
Todas as questões por correio ou por telefone 89173970248

Um mau funcionamento bastante comum no motor EP6 é a falha da bomba injetora, que tem o artigo 1920.LL. A vida útil da bomba é em média de 50 a 80 mil quilômetros. Ao mesmo tempo, tive esse mau funcionamento no meu carro e fui forçado a procurar um mau funcionamento na bomba por conta própria, pois não há especialistas no reparo dessa bomba injetora. Realizei vários testes em que realizei várias vezes a remoção e instalação no meu carro. Como resultado, consegui o resultado, a bomba de combustível de alta pressão adquiriu características de pressão de fábrica.

Com base nisso, gostaria de oferecer meus serviços:

Vou reparar a bomba injetora do motor EP6, preocupação PSA. Preço de reparação 5000 r.

Esta bomba também pode ser instalada em motores BMW, MINI com motores N14, N18 e tem os seguintes números de artigo:

PSA: 1920LL, 1920RT;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
A lista pode não estar completa.

Carros nos quais esta bomba pode ser instalada:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI Cooper S, Clubman, Countryman.

É possível desmontar / instalação + diagnóstico no carro - 1000 rublos.

Uma bomba 1920LL remanufaturada com desempenho semelhante ao novo está disponível. Venda apenas por mútuo acordo.

Os principais sinais de mau funcionamento da bomba:
Código de Problema P0087 (Baixa Pressão de Combustível)
Quedas durante a aceleração
Operação instável do motor
Partida ruim e operação instável do motor a frio

Contacte-me: +79523936878, Artem. Você pode escrever no whatsapp

Posso responder a perguntas relacionadas a diagnósticos, remoção/instalação e outras, mas por favor, não faça perguntas dessa natureza: “qual é o recurso de reparo?”, “Diga-me a tecnologia de reparo” e afins.

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Twinspark 11 de janeiro de 2016

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Chinês nos Urais 19 de dezembro de 2016

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Chinês nos Urais 21 de dezembro de 2016

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Chinês nos Urais 24 de dezembro de 2016

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Chinês nos Urais 25 de dezembro de 2016

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Chinês nos Urais 24 de janeiro de 2017

Em geral, troquei a bomba injetora por uma nova.
Encontrado para 23000 +2000 substituição + inicialização no serviço (não oficial)

Eu não me incomodei com o reparo, embora em Moscou e São Petersburgo haja supostamente reparado 1920.LL por 10.000 + uma bomba antiga, se eu morasse lá, provavelmente tentaria economizar dinheiro. Eu mantenho a bomba antiga no porta-malas por enquanto))))

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DIZKEEY 21 de março de 2017

Estou envolvido no reparo de bombas de combustível de alta pressão em São Petersburgo. No próprio carro Citroen C5 X7, depois de ter reparado sua bomba, esqueci esse problema.

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tolomeu 22 de março de 2017

Estou envolvido no reparo de bombas de combustível de alta pressão em São Petersburgo
Reparar 1920LP?

DIZKEEYBem, a publicidade é paga.

Você não vai reparar “por agradecimento”.

4.8 é proibida qualquer atividade comercial não autorizada, incluindo publicidade em mensagens pessoais e de e-mail;

Para não produzir tópicos, vou perguntar aqui.

EP6DT, quilometragem 186.000 km. A 170 capital motor - limpeza de válvulas, substituição de anéis, revestimentos, todas as juntas possíveis, etc. Saí bem do top 10, agora comecei a notar tal coisa - em 5 e 6 velocidades, se você começar a acelerar de 1800 a 2000 rpm. o carro ganha velocidade, mas com algumas pequenas contrações. Atinge cerca de 3200 rpm e dirigia de forma suave e bonita. Apertei o chinelo para causar erros, mas não há nenhum. Fui aos revendedores, olhei para o computador de erro e desaparafusei as velas - está tudo bem. Porquebasicamente o motor está funcionando, há uma suspeita de uma bomba de combustível de alta pressão ou uma turbina. Foi semelhante com a turbina quando a haste da válvula de vácuo foi mordida, mas um erro imediatamente voou a 105 km / h.

Alguém pode me dizer onde verificar a bomba? Quero dizer bom serviço.

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27 de novembro de 2017

Alguém pode me dizer onde verificar a bomba?
Conecte o Diagbox e veja a pressão de combustível ajustada e medida no trilho. Tudo isso é diagnóstico. E o erro no Lexia (Diagbox) 0087 fala sobre isso.

Esse é o sexo, que não há erros, nem ativo nem velho. Houve detonações em 2 e 4 potes, mas outros 6000 km. de volta, você vê a gama inundada.

Olhei para a pressão através do telefone - em marcha lenta, flutua 45-50 bar, em 3000 em ponto morto, sobe para mais perto de 100.

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27 de novembro de 2017

flutua em marcha lenta 45-50 bar
Multar. Eu também tenho 48-52. Ao enrolar 80-70-60-50. A bomba é nova.

Ganhei um reformado. O preço é muito razoável 5-7 mil. A garantia é dada por 1 ano. O que está sendo consertado, é claro, eles não dizem. Além disso, a aparência da bomba de injeção é simplesmente super, brilha e brilha. Imediatamente leva a pensamentos vagos. Vale a pena colocar um novo a um preço 4-5 vezes mais caro e será novo? Cada um escolhe por si. Mudei e não me arrependo! A propósito, minha bomba de combustível de alta pressão nativa foi coberta durante o período de garantia.

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28 de novembro de 2017

Glen, Minha válvula elétrica está estragada. Ninguém conserta, tive que comprar um novo. Ninguém oferece uma válvula elétrica em peças de reposição, algum tipo de beco sem saída.

Vou ajustar um pouco! É a sua bomba de injeção que não é reparada. Eles apenas colocam o já restaurado e levam o seu. Além disso, eles dizem que nem todas as bombas de combustível de alta pressão estão sujeitas a restauração. A condição de sua bomba injetora não afeta o custo de substituição.

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28 de novembro de 2017

GlenSim, eu li sobre reformas. Mas eles não fazem válvulas.

Não há unidade mais complexa e responsável em um motor diesel do que o sistema de injeção de combustível, mais precisamente, sua parte principal - a bomba de combustível de alta pressão. Muitas peças de acoplamento, unidades altamente carregadas, a presença de um sistema de dosagem de precisão tornam o reparo de bombas de combustível de alta pressão uma tarefa difícil, mesmo em condições de serviço. É ainda mais difícil reparar a bomba de combustível de alta pressão de um motor a diesel com suas próprias mãos.

Na tecnologia automotiva, quase tudo é reparado, exceto, talvez, retentores e manguitos de óleo individuais, cujo reparo é impossível sem materiais especiais. A complexidade de configurar, diagnosticar e reparar bombas de combustível de alta pressão exige que o funcionário tenha habilidades para trabalhar com mecânica de precisão.

É simplesmente impossível configurar de acordo com os parâmetros de fábrica, sem um suporte de diagnóstico especial para reparar bombas de combustível de alta pressão. Durante o estudo diagnóstico da bomba injetora, é necessário verificar:

• alimentação cíclica da bomba de alta pressão, em toda a faixa de rotações do eixo da bomba de combustível de alta pressão, na partida e após o corte do fornecimento de combustível;
• estabilidade da pressão desenvolvida;
• Fornecimento uniforme da bomba de combustível de alta pressão injetada para o injetor de combustível.

Mesmo tendo acesso a um suporte de diagnóstico e tendo estudado a questão do reparo de uma bomba de combustível de alta pressão usando vários vídeos, é muito difícil verificar e avaliar qualitativamente seu trabalho.

Em motores diesel pesados, são usadas bombas de injeção em linha de pistão. Esses dispositivos são mais difíceis de manter e reparar, pois exigem equipamentos especiais para desmontá-los, portanto, não consideraremos essas bombas de combustível de alta pressão e seu reparo.

Em um motor diesel de passageiros, uma bomba de injeção do tipo distribuição é quase sempre usada. Diferentemente da linha, em uma bomba de distribuição, a força no êmbolo é transmitida usando um came perfilado. O design da bomba de injeção acabou sendo mais compacto, mas dificilmente é mais fácil esperar repará-lo no joelho.

A bomba de injeção Bosh VP44 é considerada a mais famosa e acessível. Muitas vezes, a necessidade de reparar o interior da bomba surge quando:

• má tração e combustão incompleta de combustível, mesmo em condições ideais - na ausência de carga e um motor completamente aquecido;
• falha repentina e parada do motor diesel sob carga, como se costuma dizer, "morte na decolagem". Normalmente, o scanner nesses casos diagnostica o código P1630 e P1651.
• o aparecimento de um vazamento de combustível diesel na área da glândula da vedação do eixo central da bomba de combustível de alta pressão.

Portanto, nos limitamos à questão de reparar as bombas de combustível de alta pressão com nossas próprias mãos, substituindo as vedações e eliminando o desgaste das superfícies de trabalho das peças.

Antes de desmontar a vedação do eixo de acionamento da bomba injetora, tente movê-la no sentido radial. Se a folga for sentida manualmente, a causa do vazamento de combustível pode ser o desgaste da superfície de trabalho do eixo ou o rolamento precisa ser reparado.

Um grande número de planos divididos e superfícies de contato de peças exigiu o uso de um grande número de vedações e vedações. Como regra, eles são feitos de material de alta qualidade e servem por um longo tempo até serem danificados durante o reparo ou a manutenção. Neste caso, para o reparo do tipo "faça você mesmo" da bomba injetora Bosch, são usados ​​kits de reparo padrão.

Basta substituir a vedação no sensor de posição do eixo e no controle de avanço da injeção durante o reparo. Para um melhor ajuste em novos anéis e elásticos, você pode deixar cair algumas gotas de óleo do eixo ou do motor.

Para o reparo preventivo da bomba injetora Bosch com suas próprias mãos, você precisará desmontar a bomba aproximadamente na seguinte ordem:

• remova a válvula dosadora da extremidade da bomba injetora. Para isso, desaperte os quatro parafusos da placa de pressão, solte cuidadosamente o cabo da válvula de avanço da injeção. Depois de remover os três parafusos que prendem a válvula dosadora, você pode removê-la cuidadosamente do soquete;

• desparafusando o suporte na tampa superior, você pode remover a placa de controle e acessar a eletrônica;
• ajuste a posição do eixo, conforme mostra a foto, retire a câmera e tenha acesso ao interior da bomba injetora;

• depois de desmontar o rolamento com a ajuda de um extrator especial, temos a oportunidade de estudar o potencial culpado pelo mau desempenho da bomba injetora - o pistão da unidade de avanço da injeção. Muitas vezes há desgaste superficial e rasgo nas bordas da peça. Você pode tentar reparar a superfície polindo, substituir a peça inteira é muito mais caro.

Após o reparo, a montagem é realizada na ordem inversa com a lavagem das peças com óleo diesel.

Muitas vezes, além do desgaste, há outra razão na superfície dos pistões pela qual a bomba de injeção não desenvolve a pressão necessária. Esta causa pode ser detritos, filmes ou depósitos de parafina depositados na tela do filtro dentro da bomba. Há uma malha na lateral do tubo de entrada. A descarga dos canais é problemática e ineficiente, é mais fácil remover a malha e soprá-la com ar comprimido.

Pedaços quebrados de detritos podem travar o pistão do êmbolo ou até mesmo fazer com que o eixo de acionamento da bomba quebre ou quebre. Portanto, a limpeza deve ser realizada com muito cuidado para evitar a contaminação das cavidades internas da bomba.

Entre as muitas razões para a falha do “fígado” eletrônico da bomba de combustível de alta pressão, a quebra ou queima dos contatos da placa de controle e a falha dos transistores de potência são mais comuns do que outras. Se o conhecimento e as habilidades de trabalhar com dispositivos eletrônicos permitirem “diagnosticar” o desempenho dos transistores e reparar, você deve tentar identificar a causa e substituir o culpado por um elemento reparável.

Para verificar a condição do “culpado”, você precisa abrir cuidadosamente a tampa preta, firmemente encaixada na vedação de borracha com parafusos. Deve ser removido com cuidado para não danificar a própria vedação.

O motivo da falha não apenas do transistor, mas de toda a placa pode ser o ar que entrou na cavidade devido ao mau desempenho do sistema de drenagem ou de uma válvula de retenção. Muitas vezes, eles tentam eliminar a ventilação girando o motor de partida, na esperança de bombear combustível diesel para a bomba de combustível de alta pressão dessa maneira. Neste momento, o transistor está aberto e carregado ao máximo, o que leva a um aquecimento intenso.Em um ambiente de ar com baixa dissipação de calor, inevitavelmente queimará. Em alguns carros alemães, há proteção que impede a tentativa de dar partida no motor na falta de combustível na linha. Para fazer isso, use o sensor de combustível no tanque.

A falha do transistor pode ser estabelecida por um testador de "discagem" ou pela aparência. A melhor opção para reparar esse mau funcionamento seria substituir toda a placa de controle. Talvez isso seja mais caro do que soldar, mas dará qualidade garantida e operação estável da bomba de combustível de alta pressão após o reparo. Como último recurso, dê a placa e o transistor para soldagem a especialistas - engenheiros eletrônicos.

Ao instalar e remontar após o reparo, verifique o aperto de todos os fixadores.

Se durante o processo de revisão você não fez substituições precipitadas e irracionais de peças, a bomba montada deve funcionar aproximadamente com os mesmos parâmetros de antes. Como padrão, para testar e ajustar a bomba de injeção após uma grande revisão, use o suporte Bosch EPS-815.

No vídeo você pode aprender como aumentar a pressão do êmbolo na bomba injetora Bosch VE:

A bomba da bomba injetora número 059 130 106D foi instalada nos carros:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 - 2005
Volkswagen Passat Variante B5.5 / Volkswagen Passat Variante B5.5 (3B6) 2001 - 2005

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variante B5 / Volkswagen Passat Variante B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997 – 2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998 - 2005

informação é adequada para reparação e outros carros.

Olá pessoal! Decidi escrever um relatório sobre o auto-reparo da bomba injetora Bosch VP44, número 059 130 106D, Audi A8 D2 2.5tdi V6 carro, mas esta bomba foi instalada em todos os lugares, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, em caminhões Muitas vezes quebra - então acho que a informação não vai doer.
Eu não tinha nenhuma experiência com bombas de combustível de alta pressão - portanto, bombardeei especialistas com perguntas em vários fóruns - obrigado a todos que ajudaram com conselhos!
Um papel importante foi desempenhado pelo relatório do proprietário do Opel Vectra - Mitrofan (Obrigada). O progresso do processo de desmontagem é exibido lá.
Eu quero falar sobre minha experiência e meu próprio “rake”, para que ninguém pule sobre eles mais uma vez.

Então, depois de bombear uma pêra ou algo assim dos tubos do bico, ao rolar com um iniciador, nada pressiona - então você está aqui, tem problemas com a mecânica: a opção mais provável é danificar a membrana (ou anéis de corte), o a segunda opção é um defeito na bomba de reforço. Você verá tudo isso mais adiante na foto.
Quem tem tudo em ordem - aqui você pode considerar a bomba de combustível de alta pressão de todos os ângulos, incl. seus lugares mais íntimos

Para começar, enquanto a bomba está na máquina, colocamos a bomba de distribuição e injeção na posição “básica” para que o orifício da rolha coincida com o orifício da polia (brilhamos com uma lanterna), você pode girar o sincronismo seja pela cambota ou pela árvore de cames (mas com uma força não superior a 75 Nm (! ), suavemente, com pausas ou uma caixa de velocidades, pendurando o focinho, girando a roda. engrenagem, coloque uma marca clara no eixo e na engrenagem. Podemos precisar dela durante a remontagem. A engrenagem em si fica firmemente no “cone” - mesmo sem uma porca ela não move um único grama, não precisa ser pressionado ainda, por enquanto só precisamos de uma marca com um furador:

A decisão de compactar ou não será feita posteriormente (para não fazer trabalho desnecessário).
Em seguida, desaparafusamos a bomba do carro - fechamos o encaixe com algo e o enxaguamos completamente com um Karcher, depois sopramos em locais com um limpador de carburador e sopramos com ar comprimido para que haja menos sujeira durante a desmontagem:

Desaperte os "cérebros" e 2 el. válvulas (detalhes de Mitrofan), para isso precisamos Torx 10,25,30 (mais tarde T20 também é possível). Antes de desaparafusar, bata no Torx com um pequeno martelo, se não for, é melhor continuar batendo, porque quando você quebrar as bordas, você terá que furar e enfiar a broca “M”.

Ao puxar a válvula central (com uma chave de fenda como uma alavanca), você precisa certificar-se de que ela saia sem distorção, se ela deformar, nós a empurramos para trás e tentamos novamente enquanto a apoiamos por baixo.

Em seguida, levamos a roda dentada (que ainda está firmemente assentada no cone) até a marca na qual a rolha está inserida (ou, como para a fazenda coletiva, uma broca de 6 mm), desaperte o parafuso T50, remova a arruela sob ele e torça-o completamente, bloqueando assim o movimento do eixo, a rolha retira:

Neste caso, as costas estarão nesta posição:

Em seguida, para extrair a cabeça de distribuição de acordo com Mitrofan, rebentamos e balançamos com chaves de fenda, mas eu, para não estragar o al. a caixa foi simplesmente apoiada com uma chave de fenda e derrubada com um martelo:

Removemos a cabeça de distribuição e vemos o próprio defeito devido ao qual a pressão se foi - danos na parte plástica externa da membrana:

Se você vir essa imagem (ou apenas uma rachadura) - não precisará desmontá-la ainda mais - trocamos a membrana e os anéis de borracha e a montamos de volta. Kit de reparação de membranas Bosch 1 467 045 032 . Mas há nuances importantes, leia aqui

Como não percebi de imediato devido à inexperiência, desmontei ainda mais:

Em seguida, para remover o rolamento conforme Mitrofan - puxamos com um fio grosso, apenas espalhei o jornal no chão e bati com o corpo - por inércia o rolamento e 2 arruelas saíram:

Então você precisa desparafusar o plugue, envolver a parte superior com papel ou um pano e puxá-lo com um alicate:

Com socos ou algo útil, giramos a arruela de cames e o pistão para a posição em que esfria. o disco vai subir (na foto você precisa girá-lo um pouco no sentido horário e ele vai subir):

Depois de extrair legal. arruelas - tiramos o pistão - é assim que fica de todos os lados (se não funcionar bem, você pode girá-lo com socos para 2 furos, que estão na foto no canto superior esquerdo, só não coloque-o profundamente no buraco):

Agora pressionamos a roda dentada do eixo (ao mesmo tempo, o eixo é "pressionado" pelo Torx50, mencionado acima, caso contrário, o eixo disparará como uma bala quando removido - tanto o eixo quanto a carcaça podem ser danificados ). Você vai precisar de um BOM puxador, o esforço é ENORME, colocamos bons pedaços de trapos sob as patas do puxador para não deixar um “atolamento”.

Após pressionar, solte o T50 e retire o eixo.

. e o disco (o que está embaixo dele). A bomba de reforço permanece na carcaça.
Agora, com a ajuda do T20, desaparafusamos os parafusos (precisamos de um T20 longo e fino, de preferência):

É desejável "sacudir" batendo o corpo contra o jornal - então ele cairá "montagem". Se você tentar empurrar por trás com os dedos, provavelmente cairá "em partes", isso é ruim:

Como se costuma dizer, é indesejável confundir as lâminas em alguns lugares, caso contrário, elas podem encravar em velocidade.
Mais fotos dele:

É reparável, a única coisa é um pequeno defeito - lascar, mas isso não é criminoso:

Peguei a bomba de reforço de uma bomba doadora de reposição, ela caiu “montagem”, lavamos com pts. carboidrato:

Então lavei a caixa vazia com “Karcher” (sem aproximar dos canais), então muito bom. Carba pelos canais e ar comprimido seco. Pureza:

A bomba de reforço (doador) é instalada no local:

Colocamos a arruela e inserimos o eixo (na foto a arruela fica pendurada no eixo):

Roda de engrenagem pronta para instalação:

Combinamos de acordo com nossa marca de arranhão com o eixo, depois giramos até que o orifício para a rolha esteja alinhado e o bloco T50:

Ligeiramente (!) Encha o dente. roda no eixo, isca levemente a porca em 27 mm. Colocamos catálogos e um dente amortecedor sobre a mesa. rodas para posicionar a bomba injetora convenientemente para posterior montagem.
Neste caso, a imagem é a seguinte, o eixo está travado na posição “base”:

O pistão foi retirado de uma bomba doadora, os arranhões foram levemente polidos com tesoura P800, 1500, 2000. É aconselhável lixar a própria luva na carcaça da bomba injetora com P2000 (mas isso antes da lavagem).

Como você pode ver à esquerda - o anel do pistão interfere na montagem - basta enrolar o pistão com um filme plástico, apertá-lo com os dedos e colocá-lo:

Ajustamos o pistão para que a arruela do came seja “preenchida” nele (seta amarela). O segundo ponto de conexão legal. arruelas - seta preta:

E aqui está a própria arruela de cames, esses 2 pinos devem ser “introduzidos” nos orifícios:

Atenção, os editores do site “Your Road” recomendam consultar um especialista antes de aplicar esta instrução à ação.

Um dos componentes mais misteriosos de um carro com motor diesel é justamente uma bomba de combustível de alta pressão (TNFP). Existem 2 tipos de bombas - uma bomba mecânica e uma bomba controlada eletronicamente, comumente conhecida como EFI. Cada um dos tipos é dividido em 2 subespécies: Multi-êmbolo em linha, tipo de distribuição de êmbolo único (VE). Não consideraremos “exóticos” como bomba-injetora, Common Rail ou bombas de distribuição da série VR (bomba de distribuição com êmbolo axial, bomba de injeção rotativa de distribuição)

Como o dispositivo e, portanto, o princípio de sua operação, é um mistério para muitos, há uma opinião de que são necessários equipamentos especializados e uma pessoa especialmente treinada para repará-lo. No entanto, nem sempre esse conjunto de “cavalheiros” está à mão, então vamos tentar desmontar e montar esse nó complicado “no joelho”. Uma bomba injetora montada antigamente a partir de vários tipos diferentes de bombas, sem o uso de suportes, mas ao mesmo tempo girando com sucesso um diesel 4D56 SEM TURBINA até 8000 rpm, atuará como objeto de preparação. Externamente, pode diferir da bomba de combustível de alta pressão instalada em seu carro apenas na ausência de um corretor de pressão (uma espécie de chapéu de cogumelo na tampa superior) e algumas unidades montadas. Isso não muda a essência da questão.

Então, na mesa- OH.. Vista de cima

As setas coloridas indicam:

• Verde - parafuso de alimentação de combustível
• Amarelo - "retornar"
• Preto - válvula de pressão na carcaça da bomba injetora
• Vermelho - eixo do regulador de alimentação de combustível (drive "gás"). A própria alavanca do acelerador foi desmontada por conveniência.
• Brown - parafuso "qualidade" da mistura.

As setas indicam:

• Preto - aquecimento automático
• Verde - unidade de aquecimento automático
• Vermelho - avanço automático da ignição (injeção)
• Azul - Placa de identificação

Vista lateral (parte traseira):

• Azul - sensor de velocidade (tacômetro, nem sempre presente)
• Vermelho - válvula de corte de combustível (silenciador)
• Amarelo - válvula de pressão.
• O verde é na verdade um êmbolo.
• Preto - o eixo da alavanca de abastecimento de combustível. O mesmo está na parte de trás da bomba. Movê-los (mas não desapertá-los completamente) é melhor no estágio inicial da desmontagem.

Para o trabalho, você precisará de: um conjunto de cabeças, um conjunto de hexágonos, pinças, chaves de fenda, uma chave de gás, uma pinça, um torno, um pano limpo, um recipiente com óleo diesel limpo, graxa (Litol, junta homocinética, etc. ), bem, o próprio paciente PRÉ-LAVADO -))

1. Um filtro de malha é instalado no interior, que, via de regra, não pode ser lavado. A remoção não tem "contra-indicações" (seta amarela).
2. Possui furo calibrado na superfície lateral (seta vermelha). Seu tamanho é diferente para diferentes bombas, portanto, substituí-lo por outro leva a uma mudança na pressão interna da bomba.

Não acho que comentários sejam necessários. Dica - a unidade em si não deve ser desmontada.

• Amarelo - sensor de velocidade
• Verde - "silenciador".
• Preto - controlador de velocidade centrífuga.
• Azul - alavanca de acionamento do suprimento de combustível.

Há uma dificuldade - chegar a um dos 3 parafusos. Existem apenas duas opções:

Desmonte o acionamento (cuidado, há uma mola poderosa! + LEMBRE-SE da configuração do parafuso de ajuste) e, em seguida, desaperte o resto com calma.

Desaperte 2 parafusos chave na mão “leves” “por 10”, solte o 3º, “pesado”, e afastando o conjunto, desaparafuse-o lentamente.

Deve ficar assim:

• Amarelo - o-ring
• Vermelho - parafuso de ajuste de avanço automático
• Verde - a tampa da máquina avançada.
• Lembramos (anote) a saída da cabeça do parafuso (seta vermelha) acima da tampa (seta verde). Se no processo você decidir desapertar este parafuso, durante a montagem você precisará retornar as dimensões ao seu estado original.
• Azul - o eixo do controlador de velocidade.
• Preto - plano de acasalamento.

Atenção! Para bombas de rotação DIREITA, a rosca no eixo será ESQUERDA e vice-versa!

Se você puder pegar uma ferramenta, desparafuse o regulador de pressão.

Agora começa a diversão. A análise inclui nós que consistem em várias partes. Além disso, os detalhes não podem "viver" uns sem os outros. Ou seja, eles simplesmente não podem ser confundidos entre si.

• Vermelho - carcaça da válvula de pressão
• Verde - mola de retorno
• Azul - agulha da válvula
• Amarelo - sede da válvula
• Preto - arruela de vedação.

O plugue sob a seta vermelha não pode ser desaparafusado, serve para instalar o indicador. O fato é que a ignição em motores a diesel é definida não tanto por marcas. Em vez disso, inicialmente, o momento da injeção é definido de acordo com o indicador e só então a marca que vemos é aplicada. Vamos omitir este procedimento por enquanto, o turno chegará a ele.

Então, desparafuse o plugue (seta azul). É aqui que a chave de gás vem a calhar. Rosca do plugue - mão direita.

• Azul - corpo do êmbolo
• Vermelho é um êmbolo.

Nesta fase, é necessário medir a quantidade pela qual o êmbolo é enterrado no corpo. Registramos os resultados da medição, eles serão úteis durante a montagem.

Afrouxe os parafusos de fixação (mas não completamente) e agite CUIDADOSAMENTE, mova o corpo do êmbolo para cima. Assim que for solto, finalmente desaperte os parafusos e remova o corpo do êmbolo. Você deve obter esta imagem:

• Azul - êmbolo
• Amarelo - anel de dosagem
• Vermelho - arruela - rolamento
• Marrom - placa de base
• Preto - primavera
• Verde - arruelas de ajuste.

• Preto - arruela de ajuste do êmbolo
• Vermelho - arruela de came.
• Verde - alavanca de abastecimento de combustível. Consegui tirar antes.

Atenção!! Não removemos os rolos, não trocamos de lugar.

Remova o batente (mostrado com uma chave de fenda).

Sob a rolha vemos o pino. Também é mostrado com uma chave de fenda (é magnetizado, o pino pode ser facilmente removido com ela).

Remova a unidade de came.

Empurramos o eixo do autômato avançado para dentro do espaço vago:

Por conveniência, deletei 1 vídeo, não há nada de criminoso aqui. Para o eixo da máquina de avanço, puxamos o anel do rolo. Cuidado para não exagerar! Ao menor desalinhamento, o anel encrava no corpo. As tentativas de retirá-lo "insolentemente" terminarão deploravelmente - a carcaça da bomba será desperdiçada.

Deve ser algo assim:

Para os 2 “chifres” saindo nas entranhas da bomba, retiramos o eixo da bomba com a engrenagem do regulador:

Voltamos aos "restos" da bomba:

Soltamos os parafusos (setas azuis) e retiramos a tampa da bomba de reforço (seta vermelha).

Vire a carcaça da bomba.

Removemos a glândula (mostrada com uma chave de fenda). Aviso - não tente salvá-lo, ele não funcionará de qualquer maneira.

Como resultado, um corpo nu com uma manga pressionada deve permanecer. Aqui está um:

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1. Possibilidade de eliminar o vazamento do retentor da bomba de combustível na estrada (e não só) em 10 minutos. e estanqueidade garantida de vários milhares de km. (nós fomos, nós sabemos)))
2. O segundo ponto é mais útil para reparadores:
Verificar a vedação da bomba de injeção “nativa” quanto à estanqueidade é um método 100% preciso.
Vou fazer uma reserva, meu design acabou sendo confiável, em alguns aspectos melhor que o da bomba original.
Não há nada de novo no meu design, mas, como dizem, Deus está nos detalhes.
Tentarei deixar o relatório claro e detalhado, descrevendo a recuperação de A a Z.
Toda a alteração levará no máximo 2 noites e 500-700 rublos. sem contar a cerveja), encaixo em 1,5 horas.
Então vamos!

Numa loja que vende consumíveis para auto-pintores, compramos;
-Qualquer cola barata para colar janelas de carros (daqui em diante chamarei de selante) (250r)
- Uma folha de lixa impermeável R-500 (15r)
- Folha de microabrasivo ZM Nº 2000 (20r)
- Pasta abrasiva Farekla G-3. 50 gr. (40r)
-Solvente 650 0,5l (50r)

Na loja de autopeças compramos um conjunto de retentores para os “clássicos”. Tomei "Reserva" (80r)
Passamos ao ponto 18, levamos o esboço para o torneiro.
Para duas caixas de empanque, dei 150r.

2. Pressionando o vidro no canto de um bloco de madeira, dobre suavemente as antenas (0,5-1 mm., Não mais) e relaxe lentamente a mola.

3. Retiramos o êmbolo, mola, arruela bipartida.

4. Através do orifício na carcaça da bomba de combustível de alta pressão, pressionamos o retentor de óleo padrão.
Isso é fácil de fazer com uma chave de fenda reta, coloque-a na caixa de empanque e bata com um martelo.

5. Pegamos a tampa de vedação de óleo dos “clássicos” (peguei a “Reserva”, não tropecei em uma falsificação) à mão, mas a colocamos firmemente na guia da válvula dos mesmos “clássicos” e removemos a saliência colar de metal com esmeril

6. Precisamos de uma placa de alumínio de ajuste de 08-15 modelos Zhiguli (montado no corpo sob a placa de bloqueio) a espessura é algo em torno de 1-1,5 mm. Não medi, mas acho que têm a mesma espessura.

7. Estamos interessados ​​nos orifícios LATERAIS da placa - nós a cortamos com uma tesoura e a conduzimos em esmeril até o diâmetro externo da glândula “Zhiguli”

8. Como resultado, obtemos essa lavadora, coloque-a de lado.

10. Finalizamos o êmbolo. A foto mostra claramente o desenvolvimento na superfície de trabalho, nos pontos de contato com a caixa de vedação. Dela
precisa se livrar.

11. Envolvemos metade do êmbolo com fita transparente (5-6 camadas)

12.prendemos esta parte em uma broca (sem fanatismo, não danifique o próprio êmbolo)

14. Aplique uma lixa P500 em um rodo de borracha dura e umedeça com água para remover toda a superfície irregular. Nada mais nada menos. A furadeira é ligada naturalmente, em velocidade média.
Obtemos uma superfície fosca e uniforme.

15. Em seguida, sem rodo, mas com água, lixa R-2000, reduzimos o risco.

16. Em conclusão, pegamos o polimento Farekla G-3, também, molhando-o com água com um pano de flanela macio, traz brilho (cerca de 5-7 minutos)
No processo de lapidação, o polimento muda sua cor de bege para cinza - a pasta funciona.

17. Recebemos esse “novo êmbolo”, deixe-o de lado por enquanto.

18. Fazemos este esboço e o levamos ao torneiro. Levei também um retentor, para maior clareza, explicamos ao torneiro: o encaixe do retentor deve ser apertado. Outros tamanhos podem ser arredondados para décimos.

19. Vibramos levemente a parte superior do corpo da caixa de gaxeta com leves golpes de martelo oblíquos, criando um ressalto, por precaução, para evitar que a caixa de gaxeta saia do corpo da caixa. Você pode encomendar imediatamente com um ombro, mas eu não me incomodei.

20. Desengordurar as superfícies da caixa de empanque e caixa com um solvente e cobrir uniformemente a caixa de empanque com vedante.

21. Com uma barra de metal de diâmetro adequado, pressionamos o bucim no alojamento até que a parte metálica do bucim encoste em nosso ombro feito em casa

22. Cubra a parte superior da caixa de vedação com selante, coloque uma arruela caseira em vez de uma mola, remova cuidadosamente o excesso de selante.

23. A parte inferior da caixa de empanque após a prensagem pode ficar um pouco saliente do outro lado

24. Se você não tiver tal coisa)))
em seguida, remova em algum lugar 1-1,5 mm da altura da caixa de gaxetas antes de pressioná-la no alojamento da caixa de gaxetas.

25. Depois de desengordurar o “penny” do corpo e seu assento na bomba de injeção, espalhe o selante de maneira fina, mas uniforme

26. Colocamos a caixa de vedação no lugar, inserimos o êmbolo lubrificado com óleo. O êmbolo é necessário para centrar.

27. Colocamos a mola, o vidro e por um dia prendemos a bomba em um grampo improvisado.

28. Levamos a chave para 14 e desaparafusamos a saída para a linha de retorno

29. Retiramos a mola nativa, colocamos outra, adequada em diâmetro, mas 2 vezes mais potente. O objetivo é garantir que a válvula de pressão do combustível nunca abra))

30. O vigésimo nono ponto é muito importante (o truque principal). Desligando a válvula de baixa pressão do combustível, DIMINUIMOS A PRESSÃO DE GASOLINA NO ESPAÇO PLUG DE 4 ATM. PARA ZERO.
E agora cerca de 1 gota de gasolina por segundo sairá da linha de retorno! É ela quem terá que retirar a glândula!

Vamos aparafusar a válvula de pressão de combustível como em um simples 3s no tanque.

31. Depois de um dia, removemos o grampo, desapertamos, verificamos nosso design quanto ao aperto

32 Enrolando a bomba de combustível de alta pressão com fita isolante, ou simplesmente com o dedo, eliminamos o buraco tecnológico pelo qual removemos o retentor nativo. Inserimos o êmbolo, despejamos gasolina no recipiente resultante.
Fornecemos ar para o encaixe de retorno (forneci dióxido de carbono, que estava à mão, oxigênio, acho, não é necessário),

33. Levamos a pressão para 5 atm. e veja se há “lâmpadas” na conjugação da borda da caixa de vedação - o êmbolo
Se você quiser aumentar a pressão de teste, precisará montar a bomba, pois a pressão uma vez foi arrancada da caixa de vedação da bomba.
Mas, na minha opinião, verificar com essa pressão é inútil, pois não teremos pressão no espaço do êmbolo.

34. É isso, coloque a mola, arruela bipartida, vidro no lugar, assim como ao desmontar, comprimimos a mola no canto da barra, batemos nas antenas com um martelo,

Pessoalmente, não entendo dois pontos;
- com que finalidade os engenheiros japoneses lançaram pressão no espaço do sub-êmbolo,
- a utilização de uma aresta de trabalho dupla leva a um maior desgaste da haste, uma vez que não há lubrificação entre as arestas.
Conosco, por um lado, a borda é lubrificada com gasolina, por outro com óleo.

Você também precisa colocar um regulador de baixa pressão de combustível no tanque, todas as mãos não alcançam, mas enquanto eu dirijo assim, não revelei nada criminoso, todos os parâmetros são normais.
Tentei colocar a mola nativa no lugar, retornando assim o regulador de pressão à capacidade de trabalho. A gasolina não entra no petróleo, mas é de certa forma desconfortável viver, sabendo que o petróleo está sob pressão de 4 atm. "batendo" gasolina)))))
Já passaram mais de 7 t.km nesta bomba, sem regulador de pressão de combustível, está tudo OK.
Antes de publicar o relatório, analisei especificamente:
- o estoque é ideal
- lançou ar de 5 atm no espaço do sub-êmbolo - tudo está apertado!

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Acidentes não são acidentais.