Reparação do amplificador vega 10u 120s faça você mesmo

Eles o trouxeram para reparos com bastante frequência, principalmente com os mesmos defeitos, devido ao fato de tentarem “espremer” tudo dele,

o que é possível e ainda mais. Vou descrever as avarias que tive que fazer com mais frequência.

Devido a sobrecargas, os microcircuitos DD1, DA2, DA3, DA2.1, DA2.2 falharam com mais frequência (k157ud2 - um sinal grande foi aplicado à entrada). Para acelerar o reparo, soldei painéis sob eles. Em vez de conjuntos de transistores, selecionei com o mesmo ganho e os transistores KT3102 soldados.
Os transistores de saída VT 28-VT30 verificam o isolamento do radiador.
Verifique os resistores R77-R80 junto com os transistores de saída.

Sergey Talmenka

infelizmente não há nada no meu bolso, como sempre. mas quer fazer.

Flanger

então pegamos um ponteiro avômetro soviético, pegamos o livro de Borisov, cortamos essas suas malditas internets. É verdade que levará cinco anos e apenas chifres e pernas são garantidos do assunto Vega ao longo do caminho, mas um lucro sólido não é descartado na saída

K. Gereev

então é preciso estudar, mas aí ele só pediu e todo mundo canta

Borman

Sergey Talmenka
Você geralmente soa depois que o interruptor vai para o amplificador? onde ficaram uns 10 microfarads secos e o som não passa... Você trocou os conders, observou a polaridade? pode soldar? não fez terra firme? não fechou os trilhos?

meu ferro de solda é normal e aprendi a soldar desde criança, mas foram os eletrólitos que troquei todos eles lá 5 peças de tudo, também sei o que são polares, os trilhos estão todos intactos.

Nunca é cedo demais para aprender e nunca é tarde demais, mas perguntei sobre a partitura e tudo canta, não conto com isso, sei que não vai cantar sozinho,
Claro, não sou especial, mas não os temos na aldeia, então estou tentando fazer o que posso (graças a Deus a Internet ajuda),
então eu faço uma pergunta a todos os profissionais onde olhar depois dos condensadores e transistores, porque eu também verifiquei todos eles.

Vídeo (clique para reproduzir).

marchar

O circuito diante de seus olhos, o avômetro de ponteiro soviético, como aconselha Dmitry, deve ser colocado próximo ao amplificador, a cápsula “TON” com um capacitor de 0,1 microfarad. Por diversão, meça a tensão. Se não funcionar, basta determinar com um fone de ouvido onde o sinal desapareceu no circuito. E depois há a questão da tecnologia.

Infelizmente, existe apenas um multímetro digital e hoje vou procurar um sinal com um fone de ouvido.

Júpiter 5700

Se todos os eletrólitos foram alterados para novos, mas ainda não há som, primeiro existe a possibilidade de que o pré-amplificador tenha saído. Dê um desvio de sinal e verifique se há um som. Em segundo lugar, verifique os transistores de saída. Se não houver osciloscópio, você poderá conduzir todo o caminho do sinal pelos fones de ouvido conectando capacitores de 0,1 uF em série com sua entrada.

Andrés

100500 vezes explicado.
-Baixe o diagrama. Nós imprimimos. Em 3 exemplares. Pegamos lápis de cor e em um desenhamos como a comida vai. Com todos os seus prós e contras. No segundo - como vai o som.
Pegamos um testador em nossos dentes e medimos a nutrição. Diretamente no mesmo diagrama, escrevemos o que está errado.
-pegamos ouvidos de alta resistência e observamos a passagem do som. Diretamente no diagrama desenhamos onde há e onde não há.
Nós olhamos para o diagrama e pensamos muito.

André N.

talvez eu pergunte estupidez, o plugue está conectado corretamente.
costumava haver um plugue no trabalho, mas em casa era com uma fiação diferente, talvez a fiação tenha caído em algum lugar do plugue, caso contrário, de alguma forma, não vi o autor escrever sobre isso

Sergey Talmenka

Júpiter 5700

Verifiquei os transistores de saída e estão funcionando.

obrigado pelo conselho, a propósito, à custa de muito, achamos que isso é geralmente correto.

o cabo com o qual me conecto do nativo da Olympus (todos são fiação padrão, parece) verifiquei apenas no caso - está tudo em ordem, no fim de semana vou procurar e pesquisar de acordo com o esquema, conforme explicaram.

Elétron

Quantos domínios foram remagnetizados sobre este vega, mas ainda novos tópicos.

Você acha que eu não os assisti? cada um tem um problema diferente. mas em breve escreveremos lendas sobre Vega.

Flanger

Não não não. Primeiro, exigimos que uma babá seja trazida para que ela possa trazer dedomoroz, para que ele possa sair do cajado largo, ou onde ele se esconde lá - velho bastardo
para que ele sussurrasse sobre essas exclamações “daragayaridaktsya. “
e imediatamente tornam-se schiaste. Bem, como é - um pato em uma lebre, um avô por um nabo. lembrar?
E se não houver livros, nem voltímetro, nem vontade de entender o que é, um oh! bem, vamos nos masturbar oh bicha - “lembrete memnipampirs. lembre-se da memória da memória “
mais de 9000 casos
E aqui está o Miraculous Knopaska “chamando uma babá”. Não me lembro quem não acreditou em mim.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/580/uploads/20160506/1 . 892355.gif
Não é dela que crescem as pernas dessa demência?

Você acha que eu não os assisti? cada um tem um problema diferente. mas em breve escreveremos lendas sobre Vega.

Eu deveria ter lido em vez de assistir.
E o problema para todos que estão tentando consertar um amplificador primitivo lendo os fóruns é o mesmo.
E será repetido por ANOS.

Pense por si mesmo, existem dois canais. Eles não quebram ao mesmo tempo, então algo em comum se quebrou.
Por exemplo, o cabo errado ou o controle de volume.

Anton Temnikov

O caso é muito difícil. Você acha que alguém quer sentar com o esquema e tratar de acordo com a foto?
Aqui está a resposta para todas as suas perguntas:

Vídeo (clique para reproduzir).

Sergey Talmenka

Estou estudando, lendo, tentando, procurando - vou continuar no fim de semana, baixei o esquema em tamanho grande e colei, então não há tempo por enquanto, o jardim está esperando, vou varrer um pouco por alguns dias e continuar novamente.
Vou escrever sobre os resultados.
• 

A sua TV, rádio, telemóvel ou chaleira está avariada? E você quer criar um novo tópico neste fórum sobre isso?

Antes de tudo, pense nisso: imagine que seu pai/filho/irmão tem apendicite e você sabe pelos sintomas que é apendicite, mas não há experiência em cortá-la, assim como nenhuma ferramenta. E você liga o computador, acessa um site médico online com a pergunta: "Ajude a eliminar a apendicite". Você entende o absurdo de toda a situação? Mesmo que eles respondam, vale a pena considerar fatores como a presença de diabetes no paciente, alergias à anestesia e outras nuances médicas. Acho que ninguém faz isso na vida real e corre o risco de confiar na vida de seus entes queridos com conselhos da Internet.

O mesmo vale para o reparo de equipamentos de rádio, embora, claro, esses sejam todos os benefícios materiais da civilização moderna e, em caso de reparos malsucedidos, você sempre pode comprar uma nova TV LCD, telefone celular, iPAD ou computador. E para reparar tais equipamentos, pelo menos você precisa ter os devidos equipamentos de medição (osciloscópio, multímetro, gerador, etc.) e experiência em reparos.

Vamos dar uma olhada na situação se você é um radioamador iniciante/avançado soldando todos os tipos de coisas eletrônicas e tendo algumas das ferramentas necessárias. Você cria um tópico apropriado no fórum de reparo com uma breve descrição dos "sintomas da doença do paciente", ou seja, por exemplo, "A TV Samsung LE40R81B não liga". E daí? Sim, pode haver muitas razões para não ligar - desde problemas no sistema de energia, problemas com o processador ou firmware piscando na memória EEPROM.
Usuários mais avançados podem encontrar um elemento enegrecido no quadro e anexar uma foto ao post. No entanto, lembre-se de que você substituirá este elemento de rádio pelo mesmo - ainda não é fato que seu equipamento funcionará. Como regra, algo causou a combustão desse elemento e pode “puxar” alguns outros elementos junto com ele, sem mencionar o fato de que encontrar um m / s queimado é bastante difícil para um não profissional. Além disso, em equipamentos modernos, os elementos de rádio SMD são usados ​​quase universalmente, soldando-os com um ferro de solda ESPN-40 ou um ferro de solda chinês de 60 watts, você corre o risco de superaquecer a placa, descascar os trilhos etc.A recuperação subsequente será muito, muito problemática.

O objetivo deste post não é qualquer PR para oficinas, mas quero transmitir a você que às vezes o auto-reparo pode ser mais caro do que levá-lo a uma oficina profissional. Embora, claro, é o seu dinheiro e o que é melhor ou mais arriscado cabe a você decidir.

Se, no entanto, você decidir que pode reparar o equipamento de rádio sozinho, ao criar um post, certifique-se de indicar o nome completo do dispositivo, modificação, ano de fabricação, país de origem e outras informações detalhadas. Se houver um diagrama, anexe-o ao post ou forneça um link para a fonte. Escreva há quanto tempo os sintomas estão se manifestando, se houve surtos na rede de alimentação, se houve reparo antes, o que foi feito, o que foi verificado, medições de tensão, oscilogramas, etc. Da foto da prancha, via de regra, há pouco sentido, da fotografia da prancha tirada no celular não faz sentido algum. Telepatas vivem em outros fóruns.
Antes de criar um post, certifique-se de usar a busca no fórum e na Internet. Leia os tópicos relevantes nas subseções, talvez seu problema seja típico e já tenha sido discutido. Certifique-se de ler o artigo Estratégia de reparo

O formato do seu post deve ser o seguinte:

Tópicos com o título “Ajude-me a consertar minha TV Sony” com o conteúdo “quebrado” e algumas fotos borradas da capa traseira desaparafusada, tiradas no 7º iPhone, à noite, com resolução de 8000x6000 pixels, são imediatamente excluídos. Quanto mais informações sobre o detalhamento você colocar no post, maior a probabilidade de obter uma resposta competente. Entenda que o fórum é um sistema de assistência mútua gratuita na resolução de problemas e se você deixar de escrever seu post e não seguir as dicas acima, as respostas a ele serão adequadas, se alguém quiser responder. Também tenha em mente que ninguém deve responder instantaneamente ou dentro de, digamos, um dia, não há necessidade de escrever depois de 2 horas “Que ninguém pode ajudar”, etc. Nesse caso, o tópico será excluído imediatamente.
Você deve fazer todos os esforços para encontrar a avaria antes de chegar a um beco sem saída e decidir recorrer ao fórum. Se você delinear todo o processo de encontrar um detalhamento em seu tópico, a chance de obter ajuda de um especialista altamente qualificado será muito alta.

Se decidir levar o seu equipamento avariado à oficina mais próxima, mas não sabe onde, então o nosso serviço cartográfico online pode ajudá-lo: oficinas no mapa (à esquerda, prima todos os botões excepto “Oficinas”). Para as oficinas, você pode sair e ver as avaliações dos usuários.

Para reparadores e oficinas: pode adicionar os seus serviços ao mapa. No mapa, encontre seu objeto do satélite e clique nele com o botão esquerdo do mouse. No campo “Tipo de objeto:”, não esqueça de alterá-lo para “Reparo do equipamento”. A adição é totalmente gratuita! Todos os objetos são verificados e moderados. Discussão de serviço aqui.

Por causa do FU e R97 queimados, você tem um desequilíbrio de tensão.

R64 definitivamente queimado? 330 kOhm neste amplificador nem é “aquecido” com nada, muito menos queimado.

Não R64, mas R78. Lá, na placa, eles ficam lado a lado, e a marcação R64 fica ao lado do 78.

Não R64, mas R78. Lá, na placa, eles ficam lado a lado, e a marcação R64 fica ao lado do 78.

Por causa do FU e R97 queimados, você tem um desequilíbrio de tensão.

R64 definitivamente queimado? 330 kOhm neste amplificador nem é “aquecido” com nada, muito menos queimado.

Não é assustador 40 graus (na verdade, 65,70 é aceitável) - é assustador isso em 30 segundos.
Eu tinha uma vez - eles substituíram o fim de semana queimado, começaram a ficar muito quentes e logo morreram novamente.
Descobriu-se que a cadeia de polarização foi QUEBRADA. Confira mais de perto. No seu esquema, são T15 e T16, pelo que entendi do fragmento postado aqui.

Em geral, costumo praticar um método tão bárbaro - soldo o fim de semana, conecto um alto-falante com uma resistência mais alta (de preferência 4A32) e ouço como funciona a pré-saída.
Se tocar em um volume baixo sem distorção claramente audível, já estou realizando um lançamento completo.
Então acaba reparando com pouco sangue, não para queimar transistores em lotes.

Isso tinha que ser feito não amanhã, mas ontem ao tentar ligá-lo após o “reparo”: porque sem controlá-lo quando ligado, você pode queimá-lo novamente.
Você está desatento, ou você não lê os links dados a você - já há cinco dias. Meu primeiro ponto 9 é sobre a corrente de repouso.

“Em geral, costumo praticar um método tão bárbaro - soldo o fim de semana, conecto um alto-falante com uma resistência mais alta (melhor que 4A32) e ouço como funciona o preout.” - IMHO isso não é bárbaro, é bastante normal. Porque é o fim de semana primeiro.

Essas juntas nas partes de rádio do rublo por três são vendidas de todos os tipos diferentes. Geralmente mais fácil de comprar. Parece que, de acordo com o preço, é chamado de “almofada térmica” ou “almofada térmica isolante”. A essência reflete não muito corretamente, mas as pessoas não estão confusas.

A coisa é muito confortável. Especialmente em termos do fato de que é muito difícil cutucá-lo, ao contrário da mica. Ainda agora no K212 mudei os fins de semana, nem trabalhei com mica.

O ajuste afeta a temperatura? A distorção de potência foi corrigida? Como a queda de tensão em R77, R78, R80 muda?
Talvez o pré-amplificador esteja morto (K57UD2)?
Os alto-falantes não foram mortos por uma constante na saída quando o defeituoso foi ligado?

Desculpe a pergunta no tópico de outra pessoa. Também decidi restaurar o amplificador Vega 10U-120S. O problema é que a conexão com a rede, no canal esquerdo, o fundo fica no alto falante, o canal direito toca normalmente. Na saída do canal esquerdo, há uma constante de 23 V. Pelo que entendi, quase todos os transistores morreram? Fonte de alimentação após a ponte de diodos + 26,2 V e - 24,3 V. As partes queimadas explícitas não são visíveis, o resistor queimado R97 (fica muito quente por 30 segundos). O amplificador foi selado, nenhuma interferência é visível. Troquei os eletrólitos da placa, antes de trocar os eletrólitos, o canal esquerdo também fonava. Se, sem palavrões, eu pedir dicas específicas de onde começar a checar, se não for difícil, me diga quais elementos observar?

Na minha prática, era tal que o microcircuito de proteção K561LA7 era estúpido, depois de substituí-lo, o amplificador funcionou. E, em geral, a proteção no amplificador está configurada para operar contra um curto-circuito na saída do UM. Sinta o terminal transistores, eles não aquecem.

Adicionado após 2 minutos
Verifique se a alimentação do microcircuito 561 na 14ª perna deve ser de +12 volts.

Adicionado após 14 minutos
Há também um termistor complicado fixado no radiador, ele também precisa ser verificado. Substitua imediatamente o eletrólito C43 no circuito do microcircuito D.D1.

Adicionado após 14 horas e 48 minutos
Se você fizer perguntas, tente não desaparecer por um longo tempo!

Eu tenho o mesmo problema com o desligamento de 5 a 10 minutos de trabalho e desligando. Parece funcionar no superaquecimento (a mão não tolera o aquecimento dos radiadores).
Antes disso, ele geralmente estava meio vivo, um canal funcionava no meio resmungando, o segundo cantava quase inaudível, substituiu todos (exceto 43) eletrólitos, 2 canais funcionaram, mas começaram a desmaiar. Na ponta, você pode ver que alguém já o soldou.
Onde cavar?
Desde já, obrigado.

PS Não vou desaparecer, tenho lido o fórum há muito tempo, não apenas escrevi.

Como é? Ou inteiro ou não. Neste amplificador, tudo é extremamente simples. Você liga sem saídas, verifica o zero na saída, a fonte de alimentação está normal ou não, inicia uma onda senoidal - você olha com um oscilador, se a restrição começa uniformemente com um aumento no nível. dessa forma, você avalia indiretamente o desempenho do circuito, depois solda as extremidades, verifica tudo cuidadosamente. E você verifica a corrente quiescente, talvez você a tenha torcido ao máximo.

Zs Este método não funcionará com o Vega 122.

É possível soldar aquecendo o ferro de solda a gás? se não houver ferro de solda.



Você pode me dizer como fazer sem um multímetro?

OSSCIL bu custa 30-40 dólares. Alguma pergunta?

Respeito ao pequeno! Fazendo a coisa certa.





moby e kanders e solda na placa para que não fiquem no ar !! acabei de encontrar um ponto livre furou furos e os soldou



sim, era possível fazê-lo, mas não há nada para perfurar)))))



Eu teria algo para perfurar))))



Muito bem, apesar de sua juventude, a julgar pela sua voz, você entendeu corretamente, mas ainda não consigo consertar exatamente o mesmo amplificador, meu erro foi que não verifiquei imediatamente a tensão de operação nos transistores e acreditei que o proprietário estava funcionando perfeitamente, mas zumbindo, troquei todos os eletrólitos, coloquei 6800x50 volts na fonte, depois de ligar a saída em um canal + 23 volts e no outro -23 volts, enquanto nada queima e nada aquece, também cerca de 23 volts nas bases dos transistores dos blocos de saída, medi os transistores e os diodos nos circuitos dos estágios de saída tudo parece tocar normalmente, mas não consigo entrar no modo e não consigo definir zero na saída qualquer.



A propósito, no segundo canal, a mesma saída tem uma tensão constante de 23 volts, não entendo como ele poderia trabalhar com 35 AC acústica





O problema ainda é mais provável no próprio amplificador, em quase todas as bases dos transistores dos estágios de saída e pré-saída de 23 volts, medi preliminarmente +12 -12, não há tensão constante na saída.



Amanhã vou me medir e te digo que vou te escrever sobre isso, mas você pode ver que o tom em uma perna é uma tensão diferente



Boa tarde, troquei todos os transistores e a micro montagem em um canal, apesar de ter chamado o testador mais de uma vez antes e todas as peças chamadas como funcionando, após a substituição quase todos os modos de tensão não mudaram. E aqui está o que eu pretendia na montagem do transistor
DA 2 DA 3

1 0,0 V 1 0,0 V
2 0,4 V 2 10,8 V
3 0,0 V 3 4,0 V
4 0,0 V 4 11,4 V
5 0,0 V 5 11,4 V
6 0,5 V 6 12,0 V
7 11,4 V 7 11,4 V
8 0,0 V 8 0,0 V

fatoz
Suas perguntas lembram a “Batalha dos médiuns”, apenas para mestres de rádio.


Você poderia pelo menos me dizer qual é a tensão de saída ...

Ao solucionar problemas, você deve se esforçar para obter o máximo de informações possível, como: a resistência das junções p-n nas direções direta e reversa, a tensão nos pontos de controle, etc. Em algum momento, quando a quantidade de informação se transforma em qualidade, todo o quadro do defeito começa a clarear. Muitas vezes em amplificadores potentes, alguns elementos do circuito, quando falham, “puxam” outros junto com eles.

No seu caso, pode-se supor que o estágio de saída também falhou neste canal, pois você não disse que o VT14 está aquecendo, mas o ULF está funcionando.

Além do estágio de saída, você precisa verificar todos os elementos do circuito de controle de corrente quiescente VT16, VT18 e todos os elementos passivos ao redor. Além disso, certifique-se de verificar o circuito de proteção de corrente no VT16, VT20, VT22.
Como verificar? Esta é uma boa pergunta e eu tenho um artigo sobre este tópico em meus planos. Primeiro você precisa obter um bom ohmímetro de ponteiro com uma corrente de medição relativamente grande. Então é possível com alta probabilidade de verificar as peças sem desmontar.

Não gosto muito desse esquema. Por alguma razão, eles economizaram em fusíveis de centavo. Taxas de fusíveis devem ser incluídas entre os pólos da fonte de alimentação e cada terminal ULF. E aqui temos um fusível incluído na ruptura do fio comum. Beneficia disso, como um cataplasma morto. Não sei se você trocou.

Bem, e o mais importante, não esqueça que o amplificador introduziu defeitos que o levaram a falhar. Você disse que tudo aconteceu depois de substituir os capacitores. Portanto, esses defeitos devem ser encontrados, pois tudo pode acontecer novamente. Verifique todas as juntas de solda quanto a ranho e capacitores quanto à polaridade correta. Tenha em mente que a polaridade real do capacitor pode diferir daquela indicada na etiqueta. Quando o capacitor é novo, isso pode ser determinado pelo comprimento dos fios e, quando usado, apenas com um ohmímetro. Além disso, novos capacitores podem ter muito vazamento. Se esse capacitor entrar no circuito OS de corrente contínua, isso poderá interromper a operação do ULF. No nosso caso, são C27, C28.

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Eu concordo, mas quando você consegue praticamente de graça ;-). Comprei há 4 dias para 900r Amp + 2 alto-falantes (50AC-104) e em muito bom estado. Separadamente, o homem não queria vender. Além disso, tenho uma planta VEGA a 10 minutos. passeio de ônibus ;-).

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Eu sei eu sei! Eles provaram ser ótimos! Coletamos amplificadores de carro para o público em geral neles. Funcionam perfeitamente! Pegue! Se houver algum problema com a cintagem - pergunte!

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Eu sei eu sei! Eles provaram ser ótimos! Coletamos amplificadores de carro para o público em geral neles. Funcionam perfeitamente! Pegue! Se houver algum problema com a cintagem - pergunte!

Eu pergunto;): Em primeiro lugar, meu VEGA tem alimentação +/-25 V. Será suficiente para mim? E qual será a potência de saída desta fonte de alimentação? Em segundo lugar, dê-me um bom body kit shemku e, em poucas palavras, sobre a configuração do circuito e possíveis falhas. Em terceiro lugar, uma potência de saída de 50-70W é suficiente para mim, mas ouvi dizer que este microcircuito está balançando todos os 100. :

Dia bom. Um dos amplificadores mais populares na URSS é, obviamente, o Vega 10u-120s.

E essa popularidade se deve ao fato de que o preço deste amplificador não era muito alto, a qualidade (para aqueles tempos) era aceitável, as dimensões e o peso eram bastante pequenos e a potência de saída (2x15) era suficiente para ouvir caixas de som. Portanto, agora é muito fácil obter esta unidade, mas o tempo e o progresso são inexoráveis, pois este amplificador pode ser trazido de volta à vida. Neste FAQ, tentarei responder às perguntas mais frequentes e interessantes. =)

1. “Tenho este amplificador, preciso trocar os capacitores da fonte de alimentação por novos?”

- Pela minha própria experiência, posso dizer: capacitores de potência (4 peças 5000mF x 25V), encolhem em 20-25 anos e não são mais adequados para uso. Eu aconselho você a gastar 100r. e compre 2 eletrólitos de 10000mF x 25v e coloque um em cada ombro. Também quero dizer que esses capacitores são responsáveis ​​pela ausência de rebaixamentos nas frequências de 50 a 65 Hz. É aconselhável instalar capacitores shunt com capacidade de 0,1uF.

2. “Tenho este amplificador, preciso trocar os capacitores do sinete por novos?”

- Aqui só posso dizer uma coisa: depende de você, se você sabe segurar um ferro de solda e pelo menos alguma experiência em solda, é aconselhável gastar de 30 a 40 rublos. para capacitores novos.

3. “Ao girar os botões, ruídos, guinchos, guinchos são ouvidos dos alto-falantes.”

-Este é um problema quase inevitável, é causado pelo desgaste da pista do resistor variável. Existem 2 maneiras de resolver este problema:

Primeiro, solde esses resistores e solde novos.

A segunda mais correta (do meu ponto de vista) é montar um novo bloco de timbres. Pessoalmente, minha escolha recaiu sobre o LM 1036n.

4. “O amplificador funciona, mas depois de um tempo ele desliga, o que isso significa?”.

- A proteção térmica é acionada, ou o diodo térmico está coberto, ou os transistores estão cobertos. Preço de emissão de 10 rublos. até 120r.

5. “Se os transistores voaram, faz sentido trocá-los ou é melhor jogá-los fora?”

- Há um ponto, o preço dos transistores é 120-130r para 2 peças, eles não são difíceis de soldar (pré-conectar a um radiador). É aconselhável comprar pasta térmica, uma junta entre o transistor e o radiador, uma luva.

7. “Um dos canais do amplificador não funciona, ambos funcionam em modo mono, qual o problema?”

-Provavelmente o problema está na área da entrada do sinal para os resistores R9, R10- da Unidade de Ajuste. Você precisa de um osciloscópio, ou esta ferramenta:

8. “Qual transformador está neste amplificador?”

transformador de 90 watts. 2 enrolamentos secundários. Mude de enrolamentos 2x18v. Depois de endireitar + - 23-24v.

9. “Para que tipo de CI este transformador pode ser usado?”

- Um monte de! 2x TDA7294, LM3886, TDA 2050 (recomenda-se colocar 2 diodos cada para uma corrente de pelo menos 3A após a retificação). Você pode “mixar”: digamos que você precise de um amplificador 2.1, pendure 2 * TDA2050 e 1 * TDA7294.

Há muitas opções, se você tiver alguma dúvida, pergunto na conta pessoal, estou sempre feliz em ajudar. )

10. “Mas e se você substituir as pontas nativas por ICs, o som ficará melhor?”

- Provavelmente não, mas o poder definitivamente pode ser aumentado, mas se você tentar, a qualidade pode ser aumentada significativamente.

11. “O que é melhor para se restaurar ou se recolher?”

– Claro, a escolha é sua, tudo depende do seu dinheiro e tempo. Para mim, pessoalmente, o interior ideal e nativo deste amplificador é assim:

Mas ainda assim, depende de você. Vai levar muito tempo, mas você terá um retorno completo!

12. “Nenhum som nos alto-falantes, apenas chiado. O que fazer?"

- Muito provavelmente, o problema está na alimentação do sinal, ou o pré-amplificador está com defeito, tente aplicar o sinal diretamente no amplificador final. Se isso não ajudar, aconselho você a estudar os pontos 5 e 9. =)

13. “Fechei a saída do canal, a sobrecarga pegou fogo, quando o amplificador foi “reinicializado”, o canal parou de funcionar, o que devo fazer?”

- Este amplificador possui proteção contra curto-circuito na saída, provavelmente está com defeito. E agora, se a lâmpada de sobrecarga estiver acesa, o estágio de saída está “bloqueado”. Se o canal simplesmente não funcionar e a sobrecarga não acender, a saída voou. transistores na saída. cascata.

14 “Quando você ouve em silêncio (15-20% do volume total), aumente o volume, a sobrecarga acende e o canal é cortado.”

- Se houver ordem com o amplificador e potência, então verificamos a unidade de proteção (feita em k561la7 e 4 transistores (kt315-361). Eletrólitos e pequenos recipientes geralmente secam, você precisa trocá-los todos, pois são muito poucos eles.

15 “Quanto custará reparar este amplificador?”

- De 0r. até 500 rublos, com a combustão de 50% do amplificador. =)

Bem, repito mais uma vez que é melhor arrancar tudo deste amplificador, exceto o transformador e o LED de energia.

Lembre-se após qualquer modificação, alteração do amplificador, verifique 7 vezes, ligue-o 1 vez! Eu recomendo coletar proteção para alto-falantes.

Por experiência pessoal posso dizer:

Reserve algum tempo e algum dinheiro e crie novas entranhas.

O TDA2050 é perfeito: é mais poderoso, o som é mais agradável, mais compacto, menos caprichoso, e é improvável que o preço do canal adicione 80-90 rublos.

O bloco de tom é perfeito para o LM1036n. (100-130 rublos).

Como você pode ver, o preço da restauração é quase o mesmo que o de um auto-montado.

Em geral, boa sorte a todos, espero ter ajudado. Dúvidas podem ser feitas no LC.

Amplificador estéreo VEGA-10U-120S. Diagrama esquemático do amplificador e seus blocos, foto e aparência do dispositivo.











1. Os modos DC indicados no diagrama são medidos em relação ao fio comum (terra) com um voltímetro Universal 37-25.

2. Elementos separados do circuito podem ser alterados, o que não deve afetar a qualidade do amplificador.

3. Os modos de corrente alternada indicados no diagrama são medidos em relação ao fio comum (terra) com um milivoltímetro V3-38 quando um sinal de 300 mV com uma frequência de 1000 Hz é aplicado à entrada (sintonizador) ou (mf) de uma resposta de frequência linear na posição do controle de volume, que fornece tensão na saída do amplificador 9B.

Em geral, não é recomendado instalar nenhum EH e seus análogos do tipo 7812 (7912) para alimentar pré-amplificadores e blocos de tom. O fato é que esses estabilizadores podem gerar ruído que é transmitido ao op-amp. Há casos mais do que suficientes em que as pessoas colocam amplificadores operacionais de baixíssimo ruído, alimentam-nos através de 7812 (7912) e depois se perguntam de onde vem tanto ruído.

Na rádio nº 10 em 1990, Sukhov publicou um diagrama de blocos de tom para um amplificador de alta fidelidade. Em anexo está uma parte deste circuito com um estabilizador de alimentação para microcircuitos.
Uma tensão não estabilizada de +/-30-45 volts é aplicada aos contatos 19.21 (o pino 20 é um fio de alimentação comum). O circuito funcionará em uma tensão menor, mas será necessário reduzir os resistores R38, R39 para otimizar a corrente do diodo zener. +/-12 volts é removido dos capacitores C22, C23.
O esquema é semelhante ao Veg, apenas em outros detalhes.

Considerando que existem apenas dois amplificadores operacionais no bloco de timbre Veg, o circuito pode ser simplificado. Os transistores são removidos, os diodos zener são substituídos por outros com tensão de 12 volts (você pode deixá-los também). A tensão é aplicada aos diodos zener através de resistores limitadores de corrente. Os resistores são selecionados de modo que, em condições de trabalho, a corrente através dos diodos zener seja de cerca de 5 mA. É possível aquecer esses resistores, portanto, eles devem ser selecionados para uma potência de cerca de 0,5-1 watts.

Proponho uma opção para refinar o amplificador Vega 10U-120S.Muitos reclamam que este amplificador tem um nível de fundo aumentado e um aplauso é ouvido quando ligado. Como reduzir o fundo no vega 10u120s, como modificar a fonte de alimentação e se livrar da constante de saída - falarei sobre tudo isso neste vídeo. E, claro, verificaremos a potência máxima do Vega 10U-120S, se contém os 25 watts declarados e um pouco de escuta telefônica.



Eu não criticaria tanto as soluções técnicas de 25 anos atrás. A fábrica de Vega tinha uma produção paralela de “bens de consumo” (existia esse termo) e um teto limitado de custo na classe de amplificadores atribuída a ela pelo plano estadual da URSS. Como resultado, obtivemos um amplificador médio para esses anos. Se feito em um transportador em um fluxo, como o autor gostaria no vídeo, esse seria um preço diferente e um amplificador de classe superior, como Odyssey, Afmiton, Brig. Mas esses amplificadores foram feitos por outras fábricas de rádios do país. Nos dias da URSS, as fábricas não tinham escolha do que fazer e em que classe. Moscou decidiu isso e todas as empresas foram obrigadas a cumprir esses planos. As empresas não tinham liberdades econômicas como têm agora. Concordo que não é certo idealizar a URSS agora, e não há nada a fazer



Horror. isso não é uma revisão e reparo, isso é um erro de um preguiçoso meio educado.
Meus amigos e eu tínhamos esses amplificadores quando éramos jovens e agora temos um na garagem, e eu o ajustei muito especificamente. Considero o circuito amplificador muito avançado para a época, principalmente a falta de um relé e um circuito de proteção eletrônico completo. Existem dois problemas com este amplificador - condensadores eletrolíticos secando e perda de contato na montagem do diodo de potência.
Aquele que foi especificamente reciclado na garagem e até a cobertura metálica foi repintada, assim como todo o plástico foi lavado e restaurado.
No meu amplificador, deixei o DIN5 no lugar, converti o estágio phono na entrada simplesmente em um amplificador buffer com Ku = 1, caso contrário o bloco de timbre não funcionará corretamente. O botão -6dB foi convertido em DIRECT - um bypass completo de timbres.
Também reformulei fortemente os amplificadores de potência, na PSU instalei mais duas capacitâncias do tipo “com torção” nativa. Eu fiz uma saída diferente - ela vai imediatamente para os novos terminais para acústica, ignorando o interruptor no painel frontal.
A potência de saída que tenho é calmamente 2x25x4Ohm por muito tempo e com qualidade de som decente.



todo mundo é tão "sofisticado" agora. E quando não havia muita escolha, eles ouviam e elogiavam mais! Havia muitas oportunidades para alguém no final dos anos 80 e principalmente nos anos 90 comprar uma empresa? Agora está na moda criticar tudo o que é antigo, especialmente o soviético. E está na moda usar marcas "grandes" com recheio chinês dentro-))))



Bem, a crítica não é nada. Este não é um refinamento, mas uma fazenda coletiva.



Eu não entendo por que pegar um amplificador, refiná-lo e depois regá-lo com merda, imediatamente pegar chinês e dizer - "Gente, porra de amplificador"



E substitua os eletrólitos com 20 (30) anos na placa principal.



não a proteção contra superaquecimento é montada no radiador, mas a compensação térmica da corrente quiescente.



Autor, isto não é uma revisão. Em essência, nada mudou muito. Faça algo para “reduzir” o fundo e feche os olhos para a saída constante. Eu não vejo o ponto. É bom ler as informações sobre a revisão de outra pessoa, mas seria necessário descobrir por que essa revisão melhora a qualidade, e não apenas repetir e vagar no escuro. IMHO, uma perda de tempo.



Teste a acústica em sem voz. “cantores pop” 0_o – arriginal! Não só isso, há música. bem, como música. a mesma ordem.



O amplificador Vega 10U-120S é um amplificador econômico, custa menos de 200 rublos. É uma continuação aprimorada dos amplificadores que estavam nos eletrofones Vega 104, 108, 109. Os cliques quando ligados são consequência da falta de proteção do relé. O fundo pode ser de natureza diferente devido a mau funcionamento, os motivos podem ser externo. E pelo dinheiro que custou, correspondeu a 100%, quem o quis melhor comprou aparelhos mais caros. Quanto ao seu refinamento, isso provavelmente é uma redução de suas capacidades. O interruptor nos amplificadores era necessário para alternar diferentes entradas de diferentes fontes, naqueles dias era necessário, nos tempos modernos apenas um computador pode ser uma fonte.Outro dia comprei um para mim, troquei apenas o microcircuito K 157-UD2 na entrada dele, verifiquei as capacitâncias na fonte e todo o amplificador funcionou como deveria, apenas os reguladores são um pouco repetitivos quando ajustados, mas isso não importa.



Capacitores retificadores de baixa capacitância
Fusível para terra comum (!)
Fios de energia finos
estágio de saída fraco (bem, há espaço suficiente e o transe também tem uma margem)
mau getinaks, muito ruim
jacks traço-ponto malucos
circuitos de entrada tortos, caminho de sinal longo
bloco timbral zhlobsky
fios de sinal não blindados
proteção torta, de fato, não protegendo o alto-falante normalmente
Não me lembro mais, mas com o layout da terra, também não parece muito bom
sobre o seletor de entrada em P2K e o “amplificador de correção” - acho que é compreensível
comutação de alto-falante via botão de fone de ouvido (. )

O que:
Substituição de todos os fios de energia
Substituindo os conduítes do retificador, aumentando a capacidade
Instalação de uma ponte de diodo moderna
Conectores de sinal de saída para RCA
cabos de sinal direto dos jacks para os condensadores de entrada do PA (os fios com o sinal da frente são estupidamente removidos), ou seja, entrada direta
Jumpers em vez de um cabo para fones de ouvido
Instalação LM7812LM1912 para estabilização de 12V
Substituição de todos os eletrólitos, aumento das capacidades (quando necessário)
substituição de transistores de baixa potência por importações (não pergunte, eu experimentei)
definindo a corrente quiescente e saída constante
substituição de aparadores por importados
ponto-traço foi substituído por blocos de terminais comuns com parafusos (que estava à mão)
Também me lembro que os fins de semana por algum motivo mudaram, eram 8101 e alguns outros, mas mudei para 818819
Substituído mica e pasta térmica, finalizado as montagens

Depois de todas as melhorias, o som ficou bom.
Mas o poder ainda não era suficiente.
Fiz algo com o estágio de saída, mas não fui tão esperto. queimou a defesa.
(
Soldei todas as partes boas e a placa principal - no lixo.
O bloco timbral foi usado para detalhes.

Aí eu tive que fazer um amplificador para a faculdade, na faculdade meus colegas já tinham feito boas placas para o TDA20302050 com antecedência.
Bem, então eu fui e comprei o TDA2030 original (por 4, 70 UAH então), um bom arnês e assim por diante.
Consegui implementar mono duplo (você não pode proibir viver lindamente), devido a retificadores e enrolamentos separados.
Fiz um novo painel traseiro, cortei um prato de lata (a solução mais fácil).
Instalei grampos de mola baratos - o suficiente para esse poder.
Eu também terminei o focinho, tirei tudo e fechei cuidadosamente os buracos.
Peguei os radiadores para TDAs com mais clareza, fiz uma montagem para o gabinete.
O cabo de sinal ainda era algum tipo de ladrão na mão, fica claro que era direto dos soquetes para os condensadores de entrada das placas UMZCH.
Os fios de energia são moderadamente grossos e moderadamente curtos.

Então este foi meu primeiro microchip VCL.
E quando eu ouvi como os microcircuitos soam para Kits Alisa



Obrigado pelo vídeo e pela crítica construtiva ao amplificador. E então as pessoas têm uma superstição - se "feito na URSS", então é incrível com qualidade transcendental.



Olhei e percebi que o autor do vídeo não sabe nada sobre equipamentos de áudio. Eles arrancaram muito texto e frases comuns do site, e realizaram operações inventadas por alguém subdesenvolvido lá. Eu tenho esse amplificador emparelhado com o amphitons 007 há três anos e todos eles são incríveis. E não suporto a comparação dos watts chineses com os soviéticos. Bater palmas quando ligado é o que todos os amplificadores fazem, só precisa de um sistema de delay para fazer. E o chamado “fundo!” a mente medida na saída não é definida como 0 na saída. E um cabo que assim seja. Você precisa ter braços retos e livros inteligentes para ler.



não é adequado comparar o equipamento deste ano e o vega do século passado



o que eu tiraria dele são radiadores .. e um transformador



Esses amplificadores, infelizmente, sofrem não com a qualidade do som, mas com a qualidade de construção. mas Tda não estava por perto.



não gosto - você só tem um idiota * ny



antes, a música era completamente diferente, mas para aquela época esse amplificador era bom. É estúpido comparar o amplificador do início dos anos 90 com a China moderna.



Zh..pa, não um refinamento. A única coisa que faz sentido fazer lá é fazer proteção no relé sem estragar o projeto padrão.



Zumbido de mau contato do diodo com a placa, sob a porca


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