O controle de temperatura é realizado com uma roda redonda. Está localizado no ferro Azur e em outros modelos na caixa sob a alça. Quando a roda é girada para a direita, a temperatura de aquecimento aumenta, para a esquerda diminui até que o elemento de aquecimento seja completamente desligado.
A roda atua no termostato através de uma luva especial ou ângulo de aço e é presa ao corpo com travas. No ferro Escarlate e em outros modelos, basta pegar o disco de ajuste com uma chave de fenda para que ele se solte.
O princípio de funcionamento do termostato é baseado nas várias propriedades dos metais.Na fabricação desta unidade, duas placas são soldadas, feitas de metais com coeficientes de expansão linear desiguais. Graças a esses indicadores, as placas se comportam de maneira diferente. Externamente, é assim: sob a influência da temperatura, a placa comum é dobrada, fazendo com que o circuito se abra e o ferro ligue.
Para verificar se o regulador de temperatura está com defeito, você terá que desmontar completamente o ferro.
A alça do dispositivo e as partes plásticas do corpo são fixadas às partes metálicas com travas ou parafusos autorroscantes. Mesmo um fabricante de modelos tem muitos, e todos eles têm recursos de design. Mas há pontos comuns em todas as espécies.
Para desmontar o ferro, é necessário examinar sua parte afiada, onde há um ponto de fixação. Por exemplo, um ferro Philips esconde um parafuso auto-roscante sob o botão de controle de vapor. Para desapertar o parafuso, rode a pega totalmente para a esquerda e puxe-a para cima. Depois de remover a unidade de ajuste, você pode desapertar o parafuso auto-roscante. No modelo Brown, o parafuso fica escondido sob a tampa do bocal. Você pode remover o bico puxando-o levemente em sua direção. Após a sua remoção, abre-se o livre acesso ao parafuso. Outros parafusos ou travas autorroscantes estão localizados sob a tampa traseira do instrumento.
Depois que a parte plástica da caixa for removida, você deve considerar o termostato do ferro. No modo frio, os contatos devem estar fechados. Se houver um dispositivo especial, é melhor tocar no nó. Se não houver nenhum dispositivo, você pode limpar os contatos com uma lixa fina e depois conectar o ferro à rede.
Para consertar o ferro, você pode consultar as estatísticas que dizem que 50-60% das avarias ocorrem devido ao fato de o fusível térmico falhar. Este nó é de ação única e reutilizável. Os fusíveis do primeiro grupo, como kamikaze, funcionam apenas uma vez. A unidade é projetada para que quando o elemento de aquecimento atingir uma temperatura de 240 C, o circuito seja interrompido. A operação adicional do dispositivo sem intervenção adicional torna-se impossível.
Tecnologias mais modernas envolvem o uso de peças bimetálicas. Esse fusível térmico é capaz de desligar o ferro em situações extremas e ligá-lo novamente. Se o ferro não funcionar por esse motivo, a maneira mais fácil é desfazer o nó e curto-circuito. Você pode fazer isso de diferentes maneiras:
Em cada caso, é necessário obter um contato confiável.
Outra doença comum é um problema com o sistema de vapor. Às vezes, no ferro Bosch, o botão que liga o processo é pressionado com força e nenhum vapor é fornecido. O reparo do ferro Bosch deve começar desapertando o parafuso na parte de trás e removendo a tampa traseira. Então você deve puxar cuidadosamente os dois botões que regulam o fornecimento de vapor. Eles não são fixados com parafusos e são fixados nas buchas por fricção. Em seguida, você precisa desapertar o parafuso, após o que a alça de plástico deve ser facilmente removida. Existem duas bombas sob a tampa: uma fornece água ao aspersor, a outra fornece água à base para criar vapor. A bomba de vapor precisa ser removida. Na parte inferior há uma bola, que, devido à escala, gruda no fundo da câmara. Para resolver o problema, você precisa empurrar a bola para dentro da câmara e montar o ferro na ordem inversa.
Qualquer que seja o ferro que você precise consertar, você precisa se lembrar da segurança e seguir certas regras: ligue o dispositivo na rede somente quando necessário; não tente solucionar problemas com as mãos molhadas; durante os reparos, o ferro deve ser instalado em um revestimento estável, resistente à corrente e resistente ao calor.
VIDEO
Este tópico tem uma foto com explicações:
para desmontar o ferro,
seu reparo
Então, um ferro quebrou em sua casa, não importa de qual fabricante, surge a pergunta: "Como consertar o ferro".
O teste do circuito elétrico, como em todos os eletrodomésticos, é realizado com uma sonda, por exemplo, OP-1
ou multímetro digital.
Não há diferença significativa nos esquemas de ferros de diferentes fabricantes.
Para uma ideia geral, considere um circuito elétrico em série de conexões Ferro Philips
O primeiro fio da fase ou potencial zero de uma fonte de alimentação externa tem um contato plug-in com o terminal, do terminal através do termostato - o fio vai para o elemento de aquecimento. O segundo fio da fonte de alimentação externa tem um contato plug-in com o segundo terminal, a partir do segundo terminal o circuito elétrico tem uma conexão serial passando pelo fusível térmico e fecha no segundo terminal do elemento de aquecimento. A lâmpada de controle e o fusível são conectados em paralelo a duas conexões de contato do elemento de aquecimento.
O circuito elétrico fecha no aquecedor - elemento de aquecimento e lâmpada. O regulador de temperatura define um determinado regime de temperatura para aquecer o ferro.
O fechamento e abertura do circuito elétrico ocorre no próprio termostato devido a uma mudança na placa bimetálica sob a influência da temperatura de aquecimento e resfriamento do elemento de aquecimento. As razões para o mau funcionamento do ferro são as seguintes:
fiação do cabo quebrado na base do plugue;
danos mecânicos à fiação do cabo ao longo de todo o seu comprimento;
queima do elemento de aquecimento da sola do ferro;
oxidação dos contatos da placa bimetálica do termorregulador;
fusível térmico queimado
O que pode ser substituído aqui durante o teste:
substitua o cabo;
substitua o plugue do cabo;
limpe o contato do termostato;
substitua o termostato;
substituir o fusível térmico
Não faz sentido substituir o elemento de aquecimento em caso de mau funcionamento, que é a sola do ferro, pois a sola do próprio ferro custa mais da metade do custo do próprio ferro. Neste caso, a base do ferro é jogada fora, todo o resto do ferro vai para peças de reposição. Ao desmontar e desmontar o ferro, deve-se tomar cuidado para evitar danos ao corpo do ferro.
Deve ser lembrado que o teste para identificar um mau funcionamento do ferro é realizado de maneira passiva, sem conexão a uma fonte de alimentação externa. Imediatamente antes de conectar o ferro a uma fonte de alimentação externa, é necessário medir a resistência total do circuito elétrico com um multímetro digital, que não deve ser zero no visor do aparelho.
Reparação de ferro - Mulinex
Este tópico é complementado com fotografias pessoais e uma descrição do reparo do ferro. Como exemplo, considere o mau funcionamento do ferro Mulinex.
Portanto, diante de nós está o ferro Mulinex e a causa de seu mau funcionamento é desconhecida para nós com antecedência, ou seja, precisamos estabelecer a causa exata de seu mau funcionamento.
Na parte de trás do ferro, foto nº 1, para retirarmos a tampa, precisamos desapertar o parafuso. A cabeça do parafuso, como você mencionou, não é adequada para nossas chaves de fenda domésticas. Como sair da situação se não houver tal chave de fenda? - Aqui também você pode encontrar uma saída, para isso precisamos de pequenas tesouras com pontas afiadas. Colocamos as duas pontas da tesoura e é fácil desapertar o parafuso.
Após desapertar o parafuso, abra cuidadosamente a tampa com uma chave de fenda foto nº 2. Ao mesmo tempo, tentamos não danificar o corpo da tampa.
Após retirar a tampa traseira do ferro, foto nº 3, podemos ver a ligação dos terminais dos fios do cabo de rede com os elementos do ferro:
elemento de aquecimento do elemento de aquecimento.
Em seguida, abra cuidadosamente a tampa do cabo de ferro com uma faca, foto nº 4. Colocamos pequenas peças da alça do ferro e parafusos em uma caneca.
Para chegar diretamente aos contatos do termostato da foto nº 5 e ao elemento de aquecimento, ou seja, as solas do ferro, desaparafusamos as peças uma a uma.
Para iniciantes, você deve se lembrar da sequência dessa desmontagem para não criar confusão na montagem posterior do ferro.
Uma chave de fenda nas fotografias mostra os pontos de fixação de tais peças.
Ou seja, aqui você precisa ter cuidado com a desmontagem. O corpo e as partes individuais do ferro são complementados com fixadores, como travas.
A chave de fenda mostra a alça do termostato, foto nº 7, e precisamos remover outra tampa, que é o dissipador de calor da chapa de ferro.
A foto mostra locais adicionais para tais conexões na foto nº 8, também continuamos desapertando os parafusos e soltando a sola do ferro da tampa.
Bem, aqui chegamos, por assim dizer, à coisa mais interessante - os contatos do termostato, foto nº 9. Os contatos do termostato são indicados pela ponta de uma chave de fenda.
O botão do termostato define o aquecimento da sola de ferro definida por nós. Para evitar o superaquecimento do elemento de aquecimento, o design do termostato possui uma placa bimetálica que, ao atingir a temperatura de aquecimento definida, desconecta os contatos. À medida que a placa bimetálica esfria, o circuito elétrico se fecha e a sola do ferro aquece novamente.
Examinamos cuidadosamente os contatos do termostato, ou seja, verificamos esta seção do circuito elétrico com uma sonda.
Para este exemplo, o mau funcionamento do ferro foi a oxidação dos contatos do termostato. Limpamos os contatos do termostato com um pedaço de lixa fina e mais uma vez realizamos diagnósticos com uma sonda para esta área.
Além disso, é claro, você também deve verificar o elemento de aquecimento do próprio ferro.
Diagnóstico de ferro
A fotografia mostra o lama-sinal da foto nº 10. A lâmpada no circuito elétrico está conectada em paralelo e, se queimar, isso não implica em mau funcionamento do ferro como um todo.
Nesta fotografia, os dedos da mão mostram os contatos do elemento de aquecimento da foto nº 11. Realizamos diagnósticos do elemento de aquecimento.
Para fazer isso, defina o dispositivo multímetro para a faixa de medição de resistência. Com duas sondas do dispositivo tocamos os contatos do elemento de aquecimento, no visor do dispositivo podemos ver a leitura da resistência - 36,7 Ohm.
A leitura do dispositivo corresponde à resistência do elemento de aquecimento. Realizamos diagnósticos para o circuito elétrico geral do ferro foto nº 13.
Conectamos duas sondas do dispositivo com os pinos do plugue, o resultado é claramente visível para nós na tela do dispositivo. Ou seja, a leitura da resistência para o circuito elétrico geral do ferro é obtida por dois décimos a mais.
Então descobrimos o defeito e consertamos o ferro. Como você viu, não podemos prescindir de diagnósticos tanto para seções individuais quanto para diagnosticar o circuito como um todo.
Anteriormente, o portal VashTechnik desmontou a chaleira elétrica Saturn - eles não gostaram. No entanto, sobre o ferro de uma opinião diferente. Também montado por Guangdong; 15 segundos após ligar, você não pode tocá-lo. A base de cerâmica está equipada com 19 saídas de vapor ao redor do perímetro e, de fato (corresponde às garantias das revisões), está excelentemente arranhada. O que esperar de um dispositivo que custa 200-300 rublos? Existe uma função de pulverização. A operação a vapor só é possível em altas temperaturas da base. Muitas fotos abaixo, dê uma olhada. Decidimos considerar o reparo do ferro com nossas próprias mãos, guiados por uma razão óbvia: a rede Runet é desprovida de uma descrição válida do processo. Frases gerais, imagens que não brilham com clareza. Hoje, de acordo com o plano, um reparo independente de ferros.
Acredita-se que Saturno patrocina o sábado. Qualquer empreendimento vai de mal a pior, acaba sendo feio, feio. A aparência de Saturno foi um sucesso, a função de autolimpeza não funciona bem. Olhando para o futuro, digamos: dentro do tanque para a câmara de aquecimento há um orifício coberto com um bico de três vias. A função de autolimpeza corresponde à posição superior, o fluxo de fluido é máximo. Praticamente inutilizável. Aqui está um guia para o procedimento:
Coloque o controlador de aquecimento no máximo.
Água, vapor dos furos se recusou a derramar, após a desmontagem, descobriu-se: 6 dos 19 furos são falsos. Nenhuma outra palavra vem à mente. Feito no mesmo estilo, apenas a frente 13 se sobrepõe com a área da caldeira.A foto da sola está anexada, você pode ver o que precisa.
A tarefa era entender por que o modo de autolimpeza não funciona. É uma avaria. Vamos começar a desmontar o ferro!
Vamos começar com o parafuso da parede traseira, não coberto por nada. As dificuldades começam ainda mais. Sabendo muito sobre o desmantelamento de ferros, eles adivinharam: ainda estavam escondidos por um local desconhecido de fixação. Os parafusos estão localizados sob os botões, a tampa da entrada de água, o regulador de energia. Neste caso, a primeira opção estava correta. Era possível descobrir quebrando um botão. Pode ser visto claramente na foto: cada chave possui um par de dentes que deslizam nos orifícios da caixa, servindo simultaneamente como limitadores. Basta arrancar o dente de trás com uma chave de fenda, removendo o botão, se você não souber com antecedência ... Como se as chaves especialmente plásticas fossem moldadas quebradiças, existem variedades mais elásticas. Acreditamos intencionalmente; tentando evitar interferências não qualificadas. Como resultado, um botão (aumento de vapor) tornou-se inutilizável, vamos colá-lo com titânio, os leitores terão que prever o alinhamento final dos assuntos.
Então, depois de remover dois botões, encontraremos outro parafuso, que deve ser desparafusado. As dificuldades não acabaram, o painel da alça e a parede traseira são fixados adicionalmente com três espigões (veja a foto) no bico. Como desmontar corretamente, não sabemos! No final, a tampa é desmontada. Mais simplesmente:
O tanque com bombas e regulador de vapor é fixado por três parafusos. Um no nariz, dois na cauda. Remova cuidadosamente o controlador de temperatura da base puxando-o para fora. É segurado por três espigões, em uma ranhura em forma de D. Preste atenção ao pequeno suporte de aço que prende o regulador e clica ao alternar (veja a foto).
O tanque é puxado junto, ao mesmo tempo que o caminho da bomba de vapor é aberto. Um tubo de metal atravessa a estrutura, desde a caldeira até as bombas.
Tanque, bomba de ferro a vapor Saturn ST - CC0211 Eu queria considerar com mais detalhes. Primeiro, olhe para o mostrador de vapor. Responsável pela altura da haste de bronze terminando em um mamilo. Através dele, a água chega ao tanque selado da sola, transformando-se em vapor. O anel é de plástico, em vão. Com o uso, a peça começará a se desgastar. Consequentemente, gradualmente o tanque começará a envenenar a água. Observação:
Não há proteção contra vazamento de água do conjunto (bomba, haste do niple) para a parte traseira da alça, voltada para a parte elétrica.
Cada bomba está equipada com um pistão, é possível retirá-lo paralelamente à mola de retorno. A bomba de aspersão é a mesma que a bomba de vapor. Você precisa pressionar ambos com força, caso contrário, em vez de um fio na direção à frente, você obtém listras que caem nas roupas. A bomba de aspersão está ligada ao bocal da bica, a bomba de vapor está ligada a um tubo de aço vertical que entra no tanque selado da sola do ferro.
Uma lâmpada de indicação é ligada paralelamente ao elemento de aquecimento. Os relés térmicos com regulador são separados da tensão de alimentação. Quando o botão de temperatura da base é girado, o parafuso desvia a placa elástica para cima e para baixo. O contato, aqui reforçado, está localizado acima da placa bimetálica aparafusada ao tanque selado da sola. Através do ajuste fino da posição do parafuso, a temperatura correta é alcançada.O grau de flexão da placa bimetálica é determinado por aquecimento. O relé comuta com um leve clique, acreditamos (não verificamos), pode haver pequenos ímãs que atrasam um pouco o funcionamento, tornando o movimento mais abrupto. Muitas vezes, é feito em um princípio de operação semelhante aos relés de inicialização dos refrigeradores.
Observe que a bolsa está visível ao lado do controlador de temperatura. No interior existe um fusível térmico, aparafusado por um suporte ao reservatório hermético da sola. O elemento do circuito elétrico não é soldado, é plantado em um terminal de fixação, como um aquecedor, que é considerado uma grande desvantagem do dispositivo. Ao conectar acidentalmente uma peça, é fácil interromper o desempenho do dispositivo como um todo.
Do exposto, concluímos: a inoperacionalidade do sistema de autolimpeza foi resultado de uma má consideração do projeto. A verificação estabelecida: o bico se move corretamente, na posição extrema da alavanca de ajuste do vapor atinge a posição superior. Portanto, o problema é causado por dois motivos:
O abate das saídas do tanque selado da base do ferro.
Má configuração do mamilo.
Apenas decidimos evitar tocar no dispositivo, deixá-lo como está pelos seguintes motivos:
O ferro cumpre perfeitamente os modos, excluindo a autolimpeza.
A função de auto-limpeza pode ser substituída fervendo a sola do aparelho com uma solução de vinagre, não menos eficaz (um pouco mais).
Como o dispositivo funciona por 300 rublos, é inútil desejar mais. A frequência da autolimpeza não é indicada, consideramos que o reparo do ferro seja concluído com nossas próprias mãos. Repararemos a chave quando a cola aparecer. Os leitores ficarão agradavelmente surpresos com a divulgação detalhada do dispositivo de ferro.
A maioria dos dispositivos são projetados de acordo com o esquema. A revisão irá ajudá-lo a reparar ferros Tefal, reparar ferros Roventa, reparar ferros com gerador de vapor e outros trabalhos em andamento. A partir da nota, os principais tipos de mau funcionamento são claros, como corrigir:
O indicador não acende. Uma interrupção no circuito de alimentação ou um fusível térmico queimou.
O dispositivo de sinalização não desliga, embora o ferro aqueça por um longo tempo. Relé do controlador de temperatura com defeito.
A água está pingando debaixo do ferro. Uma das bombas está vazando. É urgente desligar o dispositivo e dominar o reparo de ferros a vapor.
Não há vapor. O bico está com defeito, a roda reguladora está com defeito ou as passagens dos tanques de água ou evaporação estão entupidas.
O ferro não aquece. Se o indicador de energia estiver aceso, o elemento de aquecimento está queimado. Uma conclusão inequívoca, porque a lâmpada está conectada em paralelo.
Sem jato de aspersão. O orifício do bico está entupido ou a vedação da bomba esquerda está quebrada.
Sem impulso de vapor, o modo de vapor funciona. A vedação da bomba direita está quebrada.
Vídeo (clique para reproduzir).
Acreditamos que agora a reparação do ferro Tefal que apareceu no horizonte não fará os leitores desmaiar. Pelo que você leu fica claro: as etapas mais importantes são a montagem e desmontagem do ferro. O reparo é fácil. Como prova, colocamos uma grande fotografia da junção da bomba direita e da mangueira de vapor. Tente coletar em seu lazer!
