Em detalhes: fan vaz 2110 reparo do-it-yourself de um verdadeiro mestre para o site my.housecope.com.
Neste artigo, consideraremos um processo como a remoção do ventilador do radiador VAZ 2110. Por que removê-lo? Bem, pode haver muitas razões para isso - começando com o mau funcionamento do próprio ventilador, terminando com o radiador.
O que será necessário para tal reparo? Apenas uma chave 10 e uma chave de fenda Phillips.
Antes de tudo, preparamos o carro para remover o ventilador, para isso:
Drenamos parcialmente o anticongelante para que você possa desaparafusar o tubo superior do radiador e o líquido de arrefecimento não escorre dele.
Reclinamos os terminais da bateria e a removemos.
Nós arrancamos a carcaça do filtro de ar dos clipes de borracha. Por conveniência, para que não interfira, desaparafusamos a braçadeira do tubo que o une e desconectamos a falsa ondulação por baixo.
4. Desconecte o terminal de alimentação do ventilador.
5. Em seguida, precisamos de uma chave de boca ou soquete "para 10". Afrouxe a porca de montagem do ventilador inferior.
6. Agora o topo. (Em alguns modelos VAZ 2110, há 2 porcas para montagem do ventilador. Nos modelos de 16 válvulas, há uma porca na parte superior e na lateral).
7. Em seguida, solte a braçadeira no tubo superior do radiador e remova o tubo.
8. Agora você pode levantar o ventilador.
Isso conclui o processo de remoção do ventilador do radiador VAZ 2110.
Em seguida, considere o processo de análise do ventilador do radiador.
Para este tipo de trabalho, além da chave “10” e uma chave de fenda, você precisará de uma chave “13”.
Usando a chave “10”, desparafuse o motor do ventilador da carcaça plástica.
2. Retiramos o grampo que prende o chicote de fiação.
3. Em seguida, com a chave “13”, desaperte a porca de fixação do impulsor. Ao mesmo tempo, segure o impulsor para que ele não gire.
Vídeo (clique para reproduzir).
Então, removemos a ventoinha do radiador VAZ 2110 do carro e a desmontamos.
Desde a ventoinha do sistema de refrigeração do motor (VSOD) no VAZ 2110 tem apenas uma velocidademuita gente não gosta comportamento espasmódico da agulha de refrigeração no painel. sim e ventilador repentino ligar quero um radiador como suavizar 🙂 Existe uma solução para o problema e nem uma!
Contras de um sistema de refrigeração padrão:
A presença do efeito de “bombeamento térmico” (a temperatura durante um período de tempo quente flutua constantemente desde o ponto em que o ventilador do radiador (Carlson) é ligado até o ponto em que é desligado).
Choque cargas elétricas (correntes) na rede de bordo.
Considere o momento de operação do ventilador do radiador com mais detalhes:
Olá pessoal! Meu nome é Mikhail, agora vou contar uma história sobre como consegui trocar minha dvenashka por um Camry 2010. Tudo começou com o fato de que as avarias do dvenashki começaram a me incomodar descontroladamente, parecia que nada sério estava quebrado, mas em ninharias, caramba, havia tantas coisas que realmente começaram a me irritar. Aqui nasceu a ideia de que era hora de trocar o carro por um carro estrangeiro. A escolha recaiu sobre Tayotu Camry dez anos.
O modo de operação normal do ventilador tem dois recursos:
A capacidade do ventilador é excessiva. A temperatura do dissipador de calor cai rapidamente, resultando em frequentes "start-stop" do motor do ventilador.
Temperatura de resposta do sensor de refrigerante muito alta. A seta indicadora está se aproximando da zona vermelha, o motor está instável, pode “ferver”.
Para um funcionamento normal e adequado do sistema de refrigeração, seria melhor reduzir a velocidade do ventilador e ligar o motor elétrico suavemente, através de resistência adicional e instalar um sensor de refrigerante dos “clássicos” com uma temperatura de resposta mais baixa.
O modo térmico de operação do motor é mantido por um termostato e um ventilador elétrico do radiador.Este último é ativado por um sensor aparafusado no tanque esquerdo do radiador (em um motor de carburador VAZ 2110) ou através de um relé em um sinal de ECU (nos motores de injeção VAZ 2111, -2112).
Se o radiador antigo não puder mais ser reparado e você decidir substituí-lo, uma boa oportunidade para escolher e comprar um novo. Por exemplo, o radiador Luzar é adaptado para motores de injeção e carburador (é possível instalar um sensor de temperatura do líquido refrigerante (DTOZH) do carburador).
Se instale um sensor de refrigerante adicional (DTOZH) no radiador / tubo, então ficará assim: Quando a temperatura do refrigerante atinge o nível do sensor, o ventilador liga na metade da potência. E se a temperatura subir e subir até o nível de operação na ECU, ela começará a funcionar com força total.
Ventilador de modo duplo tem uma série de vantagens:
Temperatura do motor mais “suave” sem fortes flutuações de temperatura;
Reduzir a carga no sistema pelas correntes de partida do motor elétrico, reduzindo seu número e magnitude;
Redução de ruído.
Esquema e foto do dispositivo instalado:
Esquemas de conexão alternativos, mas o significado é o mesmo:
Após esse refinamento, um botão aparece no seu salão (você pode desenhar um Carslon nele 🙂). No verão, em engarrafamentos, você pressiona o botão e seu Carlson liga suavemente, o que funciona enquanto o botão é pressionado em baixas velocidades (essa velocidade é suficiente para que a temperatura do líquido refrigerante não suba acima de 90-95 graus). Mas se de repente subir mais alto, a segunda velocidade máxima regular é ligada.
As vantagens deste sistema:
A temperatura do líquido de arrefecimento já está mais estável e não salta como antes
Não há picos de energia repentinos ao ligar o ventilador.
Para ligar o Carlson em baixas velocidades, um relé adicional foi fornecido. Como o VSOD e o ventilador do aquecedor consomem quase a mesma corrente - 15,2A / 14A, usei o resistor do aquecedor como limitador de corrente. A proteção de corrente também é fornecida pelo fusível padrão F7.
Você vai precisar de:
Relé de 4 pinos
Resistência do aquecedor VAZ 2110
fios
Botão (conjunto com um floco de neve)
Terminais mãe + pai (muitas peças)
O esquema é simples: em paralelo com o relé Rv do ventilador padrão, é conectado um relé adicional Rv2, controlado manualmente pelo botão Sv2. Quando o relé Rv2 é acionado, o ventilador fecha-se ao terra através da resistência Rv2, o que garante uma rotação lenta. O circuito padrão opera no mesmo modo, no sinal do controlador, o ventilador liga na velocidade máxima.
Nós removemos o terminal da bateria. Subimos sob o torpedo no lado do passageiro aos pés, desaparafusamos a tampa e vemos 3 relés. Precisamos de um relé de ventilador.
Estamos procurando um fio fino rosa-preto vindo do relé principal (pino 85 *) e um fio de alimentação branco-preto grosso (pino 87) e conectamos nosso relé a eles. * de acordo com o livro em diferentes modelos do VAZ da 10ª família, o fio preto-rosado do relé principal pode chegar ao contato 86 e 85. Nos concentramos na cor dos fios. Não tocamos no fio fino preto-roxo (preto-vermelho) vindo do controlador.
Em seguida, defina a resistência do aquecedor. Diversas resistências são vendidas nas lojas, preferencialmente isoladas. (por exemplo, para Niva ou dezenas), que, aparentemente, podem ser colocados ali sem consequências - na cabine sob o painel, ao lado do relé. Estes são os que aconselho a comprar se não quiser ter dificuldades adicionais durante a instalação.
Aconselho a tirar a resistência do aquecedor 2110
De volta ao bloco de relés: Resistência do pino 1 – para o terminal 30 Contato 3 - por peso do veículo Botão - contatar 86 de nosso revezamento. Contato do segundo botão - para a "massa". Instale os relés de estoque. Nosso relé adicional é parafusado atrás da orelha no suporte do controlador.
A resistência pode ser fixada no mesmo local próximo aos relés, ela não aquece muito, mas para que a resistência não entre em contato com a fiação, ela deve ser colocada em uma caixa metálica.
Colocamos o terminal da bateria e ligamos a ignição. Verificamos a funcionalidade do esquema.
Por que o resistor de têmpera fica quente? Porque libera bastante energia. Em termos absolutos, fica assim: A corrente máxima que o ventilador consome é 15,3A (fonte); suponha que esta seja a corrente de partida e a corrente de trabalho, por exemplo, seja 10A. Ao conectar em série com ele um resistor de aquecimento VAZ 2110 com uma resistência de 0,23 Ohm (fonte), limitamos a corrente e, consequentemente, a velocidade. No entanto, a corrente fluirá através do resistor.
8.57A, ou seja 1,97 V cairá no resistor. Assim, multiplicamos 8,57 A por 1,97 V - obtemos 16,88 W, o que é muito. E se a corrente consumida pelo ventilador no estado estacionário for superior a dez amperes, a potência alocada ao resistor adicional será correspondentemente maior.
Dizer que estou satisfeito com o primeiro resultado é não dizer nada. Estou apenas andando tranquilamente. O ventilador em baixa velocidade funciona quase silenciosamente, seu som é comparável ao som de uma bomba de gasolina. Na velocidade máxima, ele agora não liga ou liga muito raramente. A ligação ocorre suavemente, sem carga de choque no gerador e queda de tensão. Em +30, a temperatura do refrigerante nadou na faixa de 93-95 e não subiu acima de 96.
Se o regime de temperatura do motor estiver fora da faixa normal, o sistema de arrefecimento do motor deve ser diagnosticado.
Para se livrar das multas constantes das câmeras, muitos de nossos leitores usam com sucesso o Special Nano Film para números. Forma legal e 100% confiável de proteção contra multas. Depois de analisar e estudar cuidadosamente este método, decidimos oferecê-lo a você.
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Qual é a melhor maneira de modificar a partida do ventilador do motor?
O próximo passo é verificar o fusível do ventilador elétrico do sistema de refrigeração (F7 em 20A no bloco de montagem). A propósito, o mesmo fusível também é responsável pelo sinal sonoro; portanto, se não funcionar, o fusível 100% deve ser substituído. Também verificamos o relé do ventilador do radiador na caixa de fusíveis adicional.
Agora vamos passar para o próprio ventilador elétrico, que é instalado no radiador. Como verificar o ventilador do radiador? Muito simples, você precisa conectá-lo diretamente à bateria, se o ventilador ligar, está funcionando.
Também verificamos o interruptor do ventilador do radiador no sensor:
Se o carburador, fechamos os contatos no sensor, localizado no radiador. Se o ventilador ligar, o sensor está com defeito.
Se o injetor, tiramos o conector do sensor, localizado ao lado do termostato. Porque a ventoinha do radiador é controlada pela ECU (o cérebro da máquina), então a ventoinha deve ligar no modo de emergência. Se isso acontecer, então o sensor não está funcionando (veja os diagramas SOD eng. e carb.).
A última possível razão pela qual o ventilador elétrico não funciona é um circuito aberto. Estamos procurando uma quebra de fio e verificamos todos os contatos usando os circuitos do ventilador elétrico do sistema de refrigeração:
Minha ventoinha de arrefecimento do motor não estava funcionando por um motivo.
Esta revisão não é bem o que eles estão acostumados a ver aqui, mas acho que as informações contidas nela ajudarão alguns dos donos dos "dez".
Os carros da marca VAZ da 10ª família são muito comuns na Rússia e nos países da CEI. Como todos os carros domésticos, eles sofrem de uma série de "doenças congênitas". Aqui está uma “doença” comum - “o anticongelante vai a algum lugar o tempo todo. "e" o tanque de expansão racha o tempo todo.Sim, eu ouvi, e o novo "Kalin" "anticongelante vai para algum lugar." Para ser honesto, diagnosticar essa "doença" foi difícil, mas instrutivo.
Em primeiro lugar, qualquer motorista razoável (e até mesmo um mecânico de automóveis) considera um tanque de expansão, mangueiras adequadas para ele. E já no primeiro exame ele faz um diagnóstico - o tanque de expansão está vazando, precisa ser trocado. E, de fato, ao redor do tanque está muito molhado. Nós mudamos. Mas o problema permanece. Ruim, no entanto, tanques.
Certa vez, notei que o "reservatório vaza" somente se o ventilador elétrico do radiador estiver ligado durante a condução. Estranha conclusão. Mas um fato! E ainda mais estranho - o tanque não vaza se o fogão estiver ligado. Ainda mais estranho. Resolvi seguir esse processo. Ele ligou o motor e, abrindo o capô, deixou-o em marcha lenta, mesmo com tempo quente. Depois de alguns minutos, o tanque começou a "vazar", mas tão abundantemente! E então, cerca de três segundos depois, a ventoinha do radiador ligou. E o "vazamento" do tanque parou.
O problema era que o motor simplesmente fervia e o vapor levava o líquido para o tanque de expansão, onde, sob a pressão desse vapor, a válvula de alívio na tampa do tanque se abria. E através desta válvula, a pressão expulsou o líquido. Então, quando o ventilador do radiador foi ligado, a temperatura no sistema diminuiu rapidamente e a ebulição parou. O resultado - um copo de anticongelante se foi.
Tudo é óbvio - o ventilador liga tarde demais, quando o refrigerante já atingiu o limite de ebulição.
Obviamente, tendo experiência na operação do Moskvich-2141, VAZ-21099, ingenuamente pensei que o sensor do termopar no radiador não funciona bem, o que nessas máquinas liga o ventilador quando o líquido no radiador é aquecido. Mas levei cerca de uma hora para procurar sem sucesso por esse sensor no radiador de “dezenas”. Acontece que os dez primeiros simplesmente não possuem esse sensor, e o computador de bordo decide se liga ou não a ventoinha do radiador, focando principalmente no sensor do medidor de temperatura do motor. Como isso!
Bem, o sensor de temperatura do medidor de temperatura pode estar com defeito. Eu mudei isso. Novamente, o resultado é um “zero lógico” completo.
Como o proprietário, meu parente, precisava muito e com urgência do carro, tive que construir um circuito temporário para ligar manualmente o ventilador. Ele instruiu o proprietário: - Ligue assim que houver mais de 90O na "seta"! E assim vá, e quando cair abaixo de 900, desligue-o. O feliz proprietário quase me beijou no dia seguinte de alegria que "o tanque não racha mais" e "o anticongelante não desaparece".
Mas praticamente o problema não foi resolvido, e tivemos que voltar a ele mais tarde. Aparentemente, o firmware idiota do computador é o culpado, que liga o ventilador tarde demais. Como resultado, a pressão no sistema aumenta e o anticongelante flui pela válvula na tampa do tanque de expansão ou o tanque explode. Claro, a melhor solução é mudar o firmware. Mas alterar o firmware pode afetar outros parâmetros da máquina. E em tudo, exceto anticongelante, havia ordem - e boa eficiência e agilidade suficiente do carro, partida fácil no inverno. Não, eles decidiram não mudar o firmware, mas tentar enganar o computador conectando um resistor constante em paralelo com o sensor de temperatura, para que o computador “pensasse” que a temperatura é 10% maior do que realmente é. Comecei a realizar experimentos com o sensor e descobri que, para que o ventilador ligue antes que o líquido ferva, é necessário conectar um resistor de 9,1 kOhm em paralelo a ele.
E assim ele fez. Enquanto estava quente, tudo estava bem, mas em nossas latitudes do norte no verão pode ser + 30 ° C durante o dia e à noite pode haver geadas de até 0 ° C. Em uma noite de verão tão gelada, o carro não deu partida até que o resistor fosse desligado.
Como dizem, tive que voltar aos desenhos. A resistência do sensor de temperatura à temperatura ambiente é de 2,5 kOhm, se for colocado em uma geladeira no gelo, a resistência aumenta para 9-10 kOhm. Em água fervente - 0,5 kOhm.Acontece que, conectando 9,1 kOhm em paralelo, reduzimos a resistência “quente” em cerca de 5%, mas a resistência fria em até 60%. Portanto, em um motor frio, o computador “pensa” que o motor está quente o suficiente e não toma medidas para uma partida a frio.
Obviamente, uma medida radical poderia ser a substituição do radiador VAZ-2110 por um radiador do VAZ-2108 com um sensor de termopar para ligar o ventilador instalado nele. Mas é muito caro e trabalhoso.
Em geral, tive que deixar o sensor térmico em paz e ir para o outro lado. Desliguei o enrolamento do relé do ventilador do computador e instruí-o a ser controlado por um simples termostato caseiro, cujo circuito é mostrado na foto.
O termistor R2 é o segundo sensor de temperatura que foi comprado em vão, pensando que o padrão estava com defeito. O cilindro de trabalho do sensor de temperatura foi coberto com pasta condutora de calor e preso ao metal do radiador do carro. Então eu espalhei ainda mais pasta condutora de calor em cima dela.
A temperatura de comutação é regulada por um resistor variável R3. Deve ser um resistor variável multi-voltas. O resistor R4 deve ser selecionado de acordo com a histerese necessária.
O relé K1 é um relé de ativação do ventilador padrão, é completamente desconectado do computador. Ou você pode usar um relé adicional.
Em vez de OU KR140UD608, qualquer OU de uso geral pode ser usada.
Enviei uma versão mais detalhada deste artigo para a revista Radioconstructor, eles prometeram publicá-lo no nº 7 para 2010.
Muitos proprietários dos "dez" domésticos reclamam que o ventilador de refrigeração VAZ 2110 não funciona para eles. O problema é bastante comum, mas para corrigi-lo não é necessário recorrer à ajuda de especialistas, pagar muito dinheiro para mestres de serviço de carro para encontrar e eliminar a causa do problema.
Tudo isso pode ser feito à mão. Hoje vamos dizer-lhe exatamente como isso é feito.
O sistema de refrigeração consiste em muitos componentes. Entre os que hoje nos interessam, que podem causar problemas no ventilador do radiador, destacamos:
Ventilador elétrico. Esta unidade é colocada em operação quando a temperatura do refrigerante atinge 100-105 graus Celsius;
Sensor de ativação do ventilador. Está configurado para trabalhar com precisão na faixa de temperaturas especificadas. O sensor está localizado no tubo de entrada do bloco de cilindros (marcação de fábrica do sensor - LS0112);
Fusível marcado como F7. Está localizado no bloco de montagem;
Ventilador de relé. Você encontrará esta unidade já na cabine, sob o painel direito do console frontal.
Se o ventilador do radiador não funcionar no seu VAZ 2110, a causa do mau funcionamento deve ser procurada precisamente nos elementos acima do sistema. Embora possa haver uma situação em que o circuito elétrico não tenha nada a ver com o mau funcionamento.
Conhecendo física, você concordará que, à pressão atmosférica normal, a água que faz parte do anticongelante ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius.
Para resolver este problema, você deve substitua a tampa do tanque de expansão. O novo elemento deve manter a pressão dentro do sistema acima da atmosférica, o que permitirá que as leis da física funcionem, o ponto de ebulição suba para 105 graus Celsius e, assim, acione as lâminas do aparelho.
